Черенкуем цветы правильно!

Когда речь заходит о черенках, в голове обыкновенного садовода появляется образ дерева или куста. Так было и со мной, пока однажды у подруги на даче я не попросила отрубить кусочек куста понравившегося мне сорта флоксов. «Я тебе букет нарежу, постоит, а потом раскрошишь на черенки и укоренишь…» Почти немая сцена! Но подруга не издевалась. Научила меня, а я попробую рассказать вам о своих экспериментах, и не только с флоксами.

Вообще-то, мне думается, что новые растения можно получить с многих корневищных цветов с однолетними приростами.

Тут должно соблюдаться несколько условий:

1. лишь бы побеги давали пазушные почки;
2. побеги должны быть полностью вызревшими, но еще не затронутыми осенним увяданием;
3. заниматься черенкованием надо не слишком рано (чтобы побег был в полной силе) и не слишком поздно (чтобы черенок до зимы успел укорениться или хотя бы образовать хороший калюс — ткань, предшествующую корням).

Для наших цветов, с которыми возможны подобные эксперименты, вторая половина августа — самый срок!

Ссылка по теме: Размножение растений Часть 1 Часть 2 и Часть 3

Черенкуем флоксы правильно

Разные сорта черенкуются по-разному. Одни совсем плохо — процент укореняемости единицы на сотню черенков, а черенки некоторых сортов — примерно до 70%. Сорта специально не называю, очень может быть, что у вас будут совсем другие резупьтаты. Начнем со сроков.

Куст вступил в полное цветение, в пазухах листьев под соцветием появились почки побегов второго порядка, а то и коротенькие побеги. В хорошее лето зто может быть и в июле, понаблюдайте за растением — оно само скажет вам «пора»!

Второе. На кусте не должно быть ни пятнышка мучнистой росы! Растения, предназначенные для размножения, я 3 раза опрыскиваю для профилактики: сначала в мае препаратами меди (первый раз, когда побеги отрастут до 15 см), а потом еще два раза фитоспорином, в июне и июле.

В конце июля — августе (в зависимости от погоды) приступаю к черенкованию. За день до этого готовлю небольшую гряду, окантованную досками, так, чтобы борт доски возвышался над поверхностью грядки на 15 см (зачем — будет понятно позже).

Почва такого состава: 1 ч. легкого суглинка, 0,5 ч. мелкого нейтрального торо>а и 0,5 ч. речного песка. Слой — 25-30 см.

Когда все готово, проливаю гряду горячим голубым раствором медного купороса и чем-нибудь прикрываю до следующего дня. Само черенкование стараюсь провести ближе к вечеру — даже не потому, что я сова и встаю совсем не с рассветом. Считаю, что растения должны полностью просохнуть от ночной росы, и дневная жара пойдет на убыль. Так что приступаю около 17 часов (а то и попозже).

Залогом успеха считаю быстроту работы. Но без суеты.

Черенкование цветов – порядок действий

Заранее должны быть заготовлены острый нож (я пользуюсь медицинским скальпелем), баночка с крепким раствором марганцовки, в которой периодически дезинфицируем инструмент, баночка с порошком корневина (индолил-3-масляная кислота, гетероакусин, по-моему, хуже) в смеси с мелом (1:1), маленькая лейка. И понеслась!

Срезаю «под корень» желаемый побег.

Прямо над грядкой нарезаю черенки — 2-3 с побега, по 4 узла. Оставляю два верхних листа, обрезав их наполовину.

Макаю нижний срез в порошок стимулятора и втыкаю в грядку под небольшим углом, почти до листьев. И сразу чуть-чуть поливаю из стоящей тут же лейки.

Когда гряда засажена вся. поливаю ее обильно из лейки с мелким ситом.

На доски отбортовки поперек гряды кладу брусочки сечением 1.5 х 1,5 см. фиксирую их маленькими гвоздиками и укрываю сверху пленкой, прижав ее края камнями. Теперь понятно, зачем борта доски приподняты над поверхностью почвы?

Поливаю череночник умеренно, раз в день в подходящую погоду проветриваю. Если появляется все-таки плесень, сразу сбиваю ее хлорокисью меди.

Ближе к ноябрю гряду поливать уже нет нужды — почва и так все время влажная. После первого заморозка снимаю пленку, последний раз опрыскиваю череночник ХОМом или купоросом и, после того как влага подсохнет, засыпаю весь «роддом» толстым слоем дубовых или рябиновых сухих листьев. Полметра примерно. А сверху прикрываю рубероидом.

В таком виде мой череночник уходит под зиму. Когда сойдет снег, разгребаю укрывище, ставлю над грядой легкие дуги и накрываю пленочным тоннелем: если так же, как осенью, положить пленку прямо на борта досок, горячее весеннее солнце в маленьком обьеме может просто сварить черенки! И по мере надобности поливаем, полем, проветриваем. И обычно ко вторым майским праздникам становится понятно, что и сколько укоренилось. Уже к июлю готовые молодые саженцы высаживаю на постоянное место и только через неделю первый раз подкармливаю.

Ссылка по теме:  Флокс почвопокровный (фото) – шиловидные и др.

Черенкование цветов – не только флоксы

Примерно так же черенкуются мелкоцветковые хризантемы. Даже чуть лучше.

Крупные очитки черенкуются вообще отлично: однажды осенью мне подарили букет зеленого очитка с богатейшими малиновыми соцветиями.

Сначала он стоял в воде, потом вода высохла, листья пожелтели, а все стебли покрылись малюсенькими побегами второго порядка — чуть не в пазухе каждого листа! Я разрезала эту «радость» буквально по узлам, натыкала в несколько горшков с торфом. Все зимовало на подоконнике без подсветки. И к следующему сезону у меня было 27 полноценных саженцев!

Успешно черенкуются лихнисы, мыльнянки, неплохо вербейник (только какой смысл — когда он и так столько поросли дает).

И еще много-много чего!

На заметку – черенкуем комнатные растения в домашних условиях

Подготовка черенков

Стеблевой черенок срезают острым чистым инструментом так, чтобы под нижней почкой был косой срез, нижний лист удаляют. Выделившийся млечный сок, например, у фикусов, обязательно смывают—держат срез под струей воды до окончания соковыделения. Нижнюю часть черенка окунают в Корневин и погружают вертикально в грунт до нижнего листа, почка должна оставаться на уровне субстрата.

Иногда у цитрусовых и гибискусов рекомендуют слегка поцарапать чистой иголкой кору той части, которая уйдет под землю. У растений, запасающих воду в стебле или сильно подверженных гниению (лесные кактусы, некоторые виды молочаев, крассулы, пеларгонии), перед посадкой нижний срез нужно немного подсушить на воздухе.

Полив черенков

Внимательно следите за влажностью субстрата. Если грунт или торфяные таблетки подсохли, аккуратно полейте. При высокой влажности в тепличках вплоть до самого момента укоренения не требуется дополнительно поливать черенки.

Суккуленты сажают в слегка увлажненный грунт и поливают через 7-10 дней, когда он просохнет, скудно и с поддона, чтобы через дренажные отверстия намокал только самый нижний слой.

Это препятствует загниванию черенков и способствует более быстрому отрастанию корней. Так же укореняют черенки пеларгонии. Желательно в это время их часто опрыскивать.

Если на дне теплички собирается вода, грунт может переувлажниться и черенки сгниют. Чтобы этого не случилось, на ее дно советую положить газету и периодически менять на сухую.

Первые признаки укоренения мирта, мелалеуки, каллистемона. розмарина, абутилона, инжира, фикуса появляются обычно через 2 недели. Через месяц — у гибискуса, бугенвиллеи, метросидероса, евгении, псидиума, цитрусовых, маслин. Образовавшиеся корни хорошо видны сквозь прозрачные стенки стаканчиков.

Адаптация к комнатным условиям

При резком перемещении укорененных черенков из теплички в комнатные условия наблюдается частичное увядание листьев. Во избежание этого надо дать возможность молодым растениям акклиматизироваться. Некоторые достаточно почаще опрыскивать. другие — поставить на несколько дней в неплотно закрытые теплички, часто проветривать, постепенно приучая к сухому воздуху.

Из стаканчиков черенки аккуратно переваливают в небольшие горшки только после их полной адаптации к окружающим условиям и при хорошем развитии корневой системы — обычно не ранее чем через месяц после укоренения. Спустя 2 недели после пересадки растения можно подкармливать низкими дозами комплексных удобрений, чтобы активизировать их рост.

Теплички и подсветка

Высаженные черенки опрыскивают водой с «Цирконом» и ставят в тепличку — емкость, накрытую полиэтиленовой пленкой с запасом по высоте. Ее можно сделать из старого аквариума, глубокого пластикового контейнера. Мини-теплички сооружают из разрезанных поперек ПЭТ-бугылок объемом 1,5-5 л. Повышенная влажность воздуха необходима для образования корней. Для экземпляров, запасающих воду в стеблях или мясистых листьях, тепличка не нужна.

При укоренении черенков большую роль играет освещение. На солнце возможен перегрев, вместо этого растения лучше досвечивать светодиодными или люминесцентными фитолампами. В жилой комнате для подсветки подойдут бытовые люмиесцентные лампы с белым светом. Мини-тепличку можно дополнить настольным светильником с компактной энергосберегающей люминесцентной лампой 20-40 Ватт. Расстояние от ламп до макушек черенков — 15-20 см.

Длина   светового дня должна составлять 10-12 часов, чередование дня и ночи обязательно.

Для большинства растений оптимальная температура укоренения — около +25 град. Для некоторых, например, бугенвиллей, желателен нижний подогрев. На моих стеллажах это достигается теплом от люминесцентной лампы, которая освещает расположенную ниже полку.

© Автор: Наталия Семенова

©Маргарита Викторовна Белозерская, г. Москва

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"