Отзывы и комментарии: 6

  1. Алексей СОКОЛОВ, г. Уфа.

    У яблони сорта Гоушовка московская после зимы в нескольких местах появились длинные трещины. Продезинфицировал раны раствором медного купороса (10 г на 1 л воды). Однако этого оказалось недостаточно. Через год вдоль морозобоин кора вздулась. Ствол зачистил до здоровой древесины, затем обработал раствором медного купороса, замазал садовым варом и обмотал садовым бинтом.

    Но сомневался, что дерево восстановится, — слишком уж большими были повреждения. Подсказку дала сама яблоня. Из земли полезла дикая поросль, чего раньше не было.
    И тут возникла мысль: если совместить эти побеги со стволом, то по ним усилится перемещение питательных веществ от корней к листьям и обратно. Прошлой весной оставил 4 самых крупных побега поросли (остальные вырезал у основания) и в апреле привил их в ствол способом «в боковой зарез» (два побега привил выше места повреждения яблони, оставшиеся — по одному в нижние скелетные ветви). На привитых стволиках удалил все почки. В течение лета на поросли удалял побеги и молодые листочки. Регулярно поливал и подкармливал яблоню. Выводы, насколько оправдан такой метод лечения, сделаю в конце этого сезона.

    Ответить
    • ООО "Сад"

      Описанный способ напоминает прививку мостиком и вполне оправдан в данном случае. Но будьте готовы к тому, что при глубоком поражении тканей дерево может и не восстановиться. Иногда проще посадить новый саженец или подвой и привить на него черенок (либо почку) с пораженной морозом яблони.

      Для профилактики морозобоин осенью оборачивайте стволики молодых саженцев белым нетканым укрывным материалом. Деревья старше пяти лет на зиму белите.

      Ответить
  2. Наталья

    Хочу поделиться своим опытом выращивания яблоневого сада. Не претендую на истину в последней инстанции, но щедрые урожаи я собираю каждый год.

    И самым первым условием этого считаю правильный подбор сортов, ведь именно от них зависит скороплодность высаженных саженцев: одни начинают плодоносить уже через 2-3 года, а другие и через 5-6 лет не могут раскачаться (зато если посадка была проведена правильно, то они сторицей отблагодарят и за труды, и за ожидание).
    Вот потому-то в саду надо непременно сажать минимум три сорта, чтобы иметь гарантированное и ровное плодоношение в течение всего сезона.
    К тому же это обеспечивает перекрестное опыление деревьев смесью пыльцы, потому что большинство популярных сортов являются самобесплодными.
    Сроки вступления в плодоношение зависят и от глубины посадки. Я саженцы сажаю так, чтобы корневые шейки (или места прививок на подвоях) находились на 5-7 см выше краев посадочных ям, потому что земля в них вскоре непременно осядет, и тогда эти «критические точки» деревьев окажутся на уровне поверхности почвы. Кстати, при заправке посадочных ям я никогда не вношу в них свежий навоз и азотные удобрения, чтобы не вызывать угнетения слабых еще корней аммиаком.
    Но и c необходимыми азотными добавками надо быть очень осторожными, ведь при избытке азота яблони начинают жировать и не хотят плодоносить.

    А несколько лет назад я освоила еще один любопытный прием, тоже позволяющий ускорить плодоношение деревьев: отгибаю скелетные ветви кроны, которые растут под углом менее 45° относительно ствола, с помощью специальных распорок из проволоки, снабженных резиновыми прокладками, чтобы не повредить кору.

    Ответить
  3. А. Никитин Чувашия

    Яблоки у меня поспевают – и почти все червивые. Они практически не хранятся. В прошлом году обрабатывала деревья в июне, июле и августе препаратами, в результате червей не было, но яблоки стали гнить с середины. Расскажите, как бороться с этими напастями.

    Ответить
    • ООО "Сад"

      Причиной того, что плоды червивые и не хранятся, является яблонная плодожорка. Каждая гусеница обычно портит два или три плода, но бывает и больше, если же плод упадет, то гусеница выбирается, взбирается вверх по стволу, находит новый плод, и все повторяется.
      Обычно для борьбы с плодожоркой применяют химические препара- I ты. Все они эффектив- I ны, если обработки проводить в оптимальные сроки. Так, например, самое первое опрыскивание нужно провести уже в мае, при этом температура воздуха должна быть выше 20°, повторить обработку можно в период цветения и последний раз обработать по первой завязи величиной с пятирублевую монету. Проводить обработки по созревающим плодам категорически нельзя, так скорее отравитесь вы, а не плодожорка.

      В борьбе эффективны синтетические пиретроиды, фосфорорганиче-ские соединения (см. действующее вещество на упаковке препаратов). Обработки нужно проводить в вечернее время, обязательно используя средства личной защиты (респиратор, резиновые перчатки) и вдали от пасек (как минимум, километр).
      Не лишними будут и агротехнические приемы. Рано весной можно очистить все растения от старой коры, в ее уголках, как в пещерках, мирно спят куколки плодожорки, которые с приходом тепла превратятся в бабочек. Старую кору, которая уже начала отслаиваться, нужно удалить и сжечь.
      Осенью вокруг растений нужно аккуратно, дабы не повредить корни, перекопать почву с оборотом пласта, те куколки, что зимуют в грунте, замерзнут.

      В течение сезона легонько встряхивайте яблоню, собирайте те яблоки, что упали, – скорее всего, они червивые, так как здоровым плодам легкая встряска не страшна. Червивые плоды нужно сразу же удалять с участка.
      Поскольку обработки были сделаны поздно, гусеницы плодожорки, вероятнее всего, успели отродиться из яиц, проникли в семенные камеры, а когда вышли на поверхность, чтобы перебраться в другие плоды, то погибли от яда. Поэтому вы и не видели самих червей, но сердце-вина яблок оказалась повреждена.
      Н. ХРОМОВ

      Ответить
  4. Алексей СОКОЛОВ, г. Уфа

    После посадки молодой яблони формирую крону так, чтобы получить крепкий скелет растения. Тогда дереву не страшны сильный ветер, налипание мокрого снега, большой вес плодов, из-за чего ветви часто ломаются.

    Убедился, что наиболее прочные те ветви, у которых угол отхож-дения от ствола близок к 70 град. А те, что растут под более острым углом, подвержены повреждениям. Весной (когда набухают почки) применяю следующий прием.

    Для начала определяю место расположения скелетных ветвей 8 нижнем ярусе. В зависимости от подвоя (карликовый, среднерослый или сильнорослый) первый ярус может находиться на штамбе на высоте 50-120 см от земли.

    От выбранной высоты на центральном проводнике отсчитываю 7-8 почек, а все, что выше, обрезаю. Как правило, в одном ярусе должно быть 3-4 скелетные ветки. Поэтому оставляю 4 почки, которые смотрят в разные стороны, остальные ослепляю. Также оставляю самую высокую почку, из которой вырастет продолжение ствола. Чтобы задать правильное направление роста нового побега, над каждой почкой фиксирую бельевую прищепку (см. фото). Зеленый побег вынужден расти вдоль препятствия — ив результате формируется правильный угол отхождения скелетной ветви (близкий к 90 град.).
    Таким же образом в следующем году создаю второй ярус и, если понадобится, еще через год — третий.

    yatoby-yablonya-ne-slomalas

    Ответить

Leave a Reply to ООО "Сад" Cancel reply