Отзывы и комментарии: 8

  1. О. ИГНАТОВА, г. Петрозаводск

    Любителей подзимнего посева становится все больше. Дело непростое, но азартное. Весной все только начинают посевную, а у вас уже показались листочки редиса! Если не показались, то ищем ошибку.
    Многие стараются успеть посеять до первых морозов. Наоборот, сеять нужно только после заморозков, когда почва немного схватится от мороза. В Средней полосе это обычно ноябрь, но ориентируйтесь по погоде.
    Собрались сеять, а земля уже мерзлая, бороздки не сделать. Делайте их заранее, например в октябре, и сразу же внесите удобрение. На 1 кв. м примерно 3-5 кг компоста, 20-30 г комплексного осеннего удобрения и 1-2 стакана древесной золы. Расстояние бороздок для зелени и редиса – 10 см, для свеклы и моркови – 20 см. Замульчируйте посадки торфом, песком, сухим компостом.
    После посадки почву поливают. Этого делать не нужно, иначе при повышенной влажности и после ближайшего повышения температуры семена могут прорасти.
    Посадки накрывают пленкой, чтобы весной почва прогрелась и семена быстрее взошли.

    Под пленкой скапливается конденсат, который осенью может спровоцировать прорастание, а весной семена не получат влагу от тающего снега. Если утеплять, то только укрывным материалом.

    Ответить
  2. Дачник, садовод и огородник (анонимно)

    Подзимний посев – прекрасный способ себя удивить: осенью посеял, за зиму забыл, а весной увидел нежную зелень и обрадовался!
    Сеять под зиму придумали не сегодня и не вчера. Этот метод известен с давних времен, и если он до сих пор не забыт, значит, себя оправдывает.

    Плюсы зимней посадки
    Некоторые культуры при посеве весной могут не взойти – их нужно стратифицировать, то есть создать искусственную зиму.
    Дело хлопотное, нужно занимать место в холодильнике и следить за сроком хранения.
    При посеве под зиму зима сама проведет стратификацию вместо вас.
    Экономим время, которого весной всегда не хватает.
    Подзимние всходы более закаленные.

    Главное правило
    Сейте как можно позже, хоть в декабре, когда земля окончательно промерзла.
    Если поторопитесь, то внезапное потепление семена расценят как сигнал к старту и взойдут раньше времени.

    Но грядки готовьте заранее, пока почва позволяет сделать бороздки, также заготовьте ведро сухой почвы (компост или земля с песком), уберите в дом, ею будем засыпать семена.
    Поливать посадки не нужно, весной это сделает за вас талая вода.

    Ответить
  3. Надежда ЗАКИРОВА, г. Казань

    Сосед по даче надоумил меня сажать морковь и свеклу под зиму.
    Всходы таких посевов появляются раньше, соответственно, и урожай получается более ранний. Кроме того, перезимовавшие семена закалены холодами, и всходы не боятся внезапных весенних заморозков. Теперь так и сею.

    Для посадок выбираю участок, где весной не бывает застоя воды. К работе приступаю после первых ночных заморозков. Почву готовлю заранее: перекапываю с внесением на 1 кв. м 20-30 г хлористого калия и 30-40 г суперфосфата. Бороздки делаю глубиной около 5 см. Морковь обычно сажаю Нантскую, а свеклу – Подзимнюю. Семена засыпаю тонким слоем земли, сверху кладу перегной или перепревший компост. Весной, когда появятся всходы, аккуратно рыхлю междурядья и подкармливаю растения мочевиной из расчета 8-10 г на 1 кв. м грядки. Пожаловаться на урожай не могу.

    Кстати, у озимого сева есть еще один плюс. Если по какой-то причине семена не прорастут, не поздно будет посеять что-то новое – и грядка не станет пустовать.

    Ответить
  4. Галина МАЛЬЦЕВА, г. Соликамск, Пермский край

    Если вы еще никогда не сеяли многолетние цветы под зиму, советую попробовать. У этого метода размножения есть немало достоинств.
    Самое главное — при подзимнем посеве вырастают более мощные, закаленные растения, устойчивые к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Дело в том, что таким многолетникам, как аквилегия, аконит, дельфиниум, примула, цикламен, люпин и т.д., требуется стратификация. При весеннем посеве для этого придется задействовать холодильник. При подзимнем — семена проходят стратификацию естественным образом, зимуя в холодной земле.
    Четыре секрета выращивания

    Грядку для таких посевов готовлю заранее, пока не подмерзла почва. Ее нужно перекопать, сделать бороздки и внести смесь удобрений (на 1 кв.м я даю по 2 ст.л. сернокислого калия и суперфосфата, 1 ст.л. аммиачной селитры, добавив речного песка). Рассыпаю эту смесь в бороздки тоненьким ручейком, на глаз.
    Семена высеваю уже в подмерзшую землю, чтобы они не проросли до наступления весны (иначе погибнут). Самое подходящее время в нашем регионе — с середины до конца октября.

    Мелкие семена высеваю на глубину 0,5- 1 см, средние — на 1,5-2 см, а крупные — еще глубже, на 5-7 см. После посева присыпаю бороздки легкой почвосмесью (это может быть покупной готовый грунт или смесь торфа или перегноя с песком — 1:1). Поливать и закрывать грядку пленкой не нужно. Ф Весной, когда появятся всходы, в случае загущенного посева лишние растения можно удалить или отсадить, а при неравномерных всходах (появлении проплешин), наоборот, подсеять.

    Ответить
  5. Арина ЛАПИНА

    В нашем дачном поселке почти все огородники на зиму высевают семена свеклы и высаживают чеснок, лук. Грядки и лунки для посева готовлю, когда есть время, иногда даже в сентябре. А вот высеваю семена, только когда температура почвы на глубине 5 см опустится до +2 град, (втыкаю термометр в землю минут на 15 результат, как правило, довольно точный).

    Высаживаю лук и чеснок, сею семена петрушки и шпината в сухие рядки. Готовлю их заранее, для лука и чеснока делаю их глубиной до 6 см, для петрушки и шпината достаточно 4-5 см. Посадочный материал — только сухой, без предварительной обработки. Почву для засыпки семян тоже просушиваю, присыпаю на 2-3 см. Помню, как соседка учила: «Сухое семя в сухую землю!» В конце мульчирую грядки торфом слоем в 5-7 см.

    Ответить
  6. Ольга

    Уже несколько лет подряд в конце октября-начале ноября высеваю семена моркови, петрушки и шпината. Преимущества для меня очевидны. Семена, посеянные осенью, прорастают на 3-4 недели раньше, чем после весеннего сева.
    К тому же растения при этом вырастают закаленные и более выносливые, легче переносят поздние весенние заморозки, более устойчивы к болезням и засухе. Перед посевом на грядки вношу перегной (ведро на 3 кв.м), по 3-4 ст. древесной золы и 300-400 г извести на 1 кв.м (весной грядки мульчирую опилками, что повышает кислотность почвы). Затем вскапываю землю, выбираю корневища сорняков, разравниваю грунт граблями и делаю бороздки на 2 см глубже, чем те, которые потребовались бы при весеннем посеве. Высеваю семена, посыпаю песком (слоем толщиной 1 см), укрываю землей.

    Грядки мульчирую соломой или перегноем (10-15 см). С наступлением морозов укрываю лапником. Весной, как только сойдет снег, хвою с огорода уношу. Ранние всходы укрываю спанбондом.

    Ответить
  7. О. ДЕНИЗОВА, г. Луга

    Лук под зиму

    Обычно под зиму сажают чеснок, а вот недавно возник интерес к посадке озимого лука.
    Я сажаю лук точно так же, как и чеснок, – примерно за месяц до наступления устойчивых заморозков. В нашей Ленинградской области это первая половина октября.

    Знаю садоводов, которые, опасаясь, что лук прорастет, этот процесс оттягивают чуть ли не до конца ноября. Я покупаю районированные сорта, южные у нас не годны. Землю готовлю заранее: вношу органические удобрения, перед посадкой еще и золу. Сажаю лук на приподнятые грядки, предварительно делаю на них борозды так, чтобы над севком было еще 3-4 см грунта. Расстояние между рядами 20-25 см, между луковицами 7-10 см. Бороздки засыпаю перегноем, разравниваю, слегка уплотняя, а ведь торф обладает большой теплоемкостью и низкой теплопроводимостью. Он медленно оттаивает в весенний период и задерживает начало вегетативного периода у растений. Поэтому торфяное покрытие не советую.

    Ответить
  8. О. НИКИТИНА, г. Брянск

    Осенью овощей и так много, не выкапывайте все, оставьте что-нибудь и на весну. В это время будете рады любой зеленой витаминной веточке и корешку.

    Петрушка. Корень петрушки прекрасно зимует в открытом грунте. На всякий случай можно засыпать посадки тонким слоем (3-5 см) опилок или любой другой мульчи. Под зиму можно посеять и семена.
    Морковь. Небольшую часть урожая оставьте на грядке, только прикройте мульчей (хорошо – сухими листьями), чтобы не промерзла. Зеленые хвостики не обрезайте. Когда их прибьет морозом, добавьте мульчи и придавите ее доской.
    Свекла. В земле мы ее оставлять не будем. Но самые маленькие корнеплоды вместе с хвостиками выкопаем и плотно посадим в ящик. Около двух недель подержим на дачном подоконнике, а потом – в городскую квартиру. До самого Нового года можно будет срывать свежие свекольные листочки.
    Лук-порей. Успешно перезимует, если будет хороший снежный покров. Поздней осенью окучить торфом или почвой.
    Топинамбур. Отлично зимует, поэтому не выкапывайте весь урожай. Поздней осенью обрежьте стебли, оставив 1/3. До весны топинамбур сохранит все полезные свойства.
    Сельдерей. Можно оставить на грядке. Через две недели после того, как сошел снег, появляются зеленые листочки. Но можно высадить в ящик и поставить на домашний подоконник, предварительно срезав листья на 2/3.
    Пастернак. Часть корнеплодов оставьте зимовать. Весной мякоть будет еще вкуснее. Только выкапывайте перезимовавшие растения сразу, как сойдет снег. Иначе они станут жесткими.

    Ответить

Оставить отзывы, комментарии