Подзимний сев. Как и что сеять
Содержание ✓
Подзимний (озимый) посев
В ноябре весь урожай уже собран, работ в саду не много и можно начинать будущий сезон. Посейте под зиму овощи и зелень, и весной у вас есть шанс получить первый урожай.
Для подзимнего сева применяют только холодостойкие культуры. Это растения, у которых листья не имеют характерного опушения, защищающего от жары. Осенью можно смело сеять корнеплоды — морковь, свеклу, кроме скороспелого редиса, а также лук, петрушку, сельдерей, укроп и другие зонтичные или сельдерейные растения.
При весеннем севе эти культуры всходят где-то через месяц. Это связано с тем, что их семена пропитаны эфирным маслом, которое препятствует проникновению влаги. Подзимний сев позволит существенно выиграть время: всходы появятся раньше, а поскольку холодостойкие культуры хорошо переносят заморозки, то и урожай то же. Так, зелень петрушки можно будет собирать в апреле, а пучковую продукцию моркови — в мае. Если же использовать
теплицы или, еще лучше, накрыть всходы пленкой либо агроволокном, то уже в мае вы сможете получить свежую столовую свеклу
ВРЕМЯ ЗАСЕВАТЬ
Важный момент в подзимнем севе — правильно выбрать время посадки. Семена должны успеть наклюнуться,
но при этом не прорости. Поэтому, с одной стороны, затягивать посадку нельзя, потому что сделать это будет сложно, если почва промерзнет глубоко, а с другой стороны, если поспешить — семена успеют прорасти и вымерзнут.
Прежде всего, время сева определяют в зависимости от климатической зоны. В южных областях посадку производят позже, чем в северных регионах. Общая рекомендация для центральных и северных областей — это вторая декада октября, когда земля начинает промерзать на 2-3 см. На юге начинать посев лучше не раньше третьей декады октября. Однако если погодные условия будут благоприятными, можно сеять в начале октября и в ноябре.
ГОТОВИМ ПОЧВУ
Все холодостойкие культуры любят рыхлую почву, поэтому при перекапывании не забудьте добавить в землю разрыхлители (песок, опилки), смешав их с полностью перепревшим перегноем. При внесении свежего перегноя семена могут начать подгнивать. Перед посевом на зиму нужно позаботиться об удобрении почвы питательными веществами — лучше всего использовать органику, а при севе можно применять фосфорные удобрения.
Для посадки выбирайте сухие и защищенные от северных ветров места с ровным рельефом. В неблагоприятных условиях — при высоком уровне грунтовых вод, в низинах и в местах, где наметает много снега, нужно использовать теплые гряды.
Снег на них быстрее растает, а семена будут защищены от лишней влаги. В этих же случаях необходимо мульчировать грядки. Используя пленку или агроволокно, оставьте для растений прорези, а междурядье укройте, чтобы помешать всходам сорняков.
При подзимнем севе посадка производится чуть глубже по сравнению с обычным севом, однако не больше чем на 1 см. Естественно, семена перед посевом замачивать и обрабатывать веществами, стимулирующими прорастание, нельзя. Нормы посева те же, что и весной, хотя их можно и увеличить. Почву на зиму укрывать не нужно.
УХАЖИВАЕМ ЗА ВСХОДАМИ
Ранней весной после появления всходов проводят прореживание. Это очень удобно, поскольку в это время работ на даче немного. Если растения взошли очень рано, можно накрыть их пленкой или, еще лучше, агроволокном, которое пропускает воздух (можно не бояться
перегрева) и не требует каркаса. В дальнейшем необходимо только поливать растения и прорывать сорняки. Можно подкормить ростки комплексными органическими удобрениями. Если видны значительные просевы, допускается досеивание участков. Подзимний сев часто комбинируют с дополнительным весенним посевом.
Из вредителей для подзимних культур наиболее опасны кроты. Для борьбы с ними применяют ультразвуковые барьеры, дымовые шашки и специальные отпугивающие гранулы. В остальном, благодаря ранней вегетации растений, удается избежать нападения опасных вредителей и роста сорняков. Единственную проблему может составить тля, однако вспышки ее появления приходятся на то время, когда большая часть урожая уже сформирована. Изредка растение повреждают гнили, в этом случае нужно просто удалить пораженные всходы.
Под зиму лучше сеять те культуры, которые не получается, по ряду причин, вырастить на участке при обычном посеве. Например, морковь, посеянная весной, даже при хорошем поливе и уходе в жаркое и сухое лето дает мелкий урожай. Если посеять ее под зиму, в большинстве случаев можно ожидать хороший результат. То же и с укропом, весной солнце выжигает зеленые ростки, а при подзимнем севе весной можно получить сочную зелень. Главное — подбирать качественные дражированные и протравленные семена. Они прорастают не сразу, потому что сначала должны растворить пленку, которой покрыты. Именно она защищает семечки, препятствуя преждевременным всходам.
Стоит обратить внимание, что предугадать заранее результаты сева невозможно. Если всходов нет до начала мая, то на земле нужно проводить повторный сев. В южных регионах об удачном или неудачном подзимнем севе можно судить уже в первых числах апреля. В любом случае подзимний сев — прекрасная возможность снять ранний урожай с минимальными трудозатратами и финансовыми вложениями.
ГРЯДКИ ДЛЯ ПОСЕВА
ОБЫЧНАЯ ГРЯДКА
Такую грядку можно использовать для подзимнего сева овощей и трав в южных регионах.
ТЕПЛАЯ ГРЯДКА
Из траншеи выбирают грунт, вместо этого укладывают слой конского, овечьего и козьего навоза толщиной 30-40 см. Сверху насыпают 20-30 см плодородной почвы и обильно поливают. Затем гряду мульчируют. Перегнивающие компоненты дают тепло земле, в которую можно высевать семена.
Основные культуры для подзимнего сева
Сельдерей
Эта культура предпочитает рыхлые и богатые перегноем почвы. Лучше размещать посев на открытых и светлых участках. Землю перекапывают на глубину 25-30 см. Рекомендуется широкорядный посев по схеме 45×10 см на глубину 2 см.
Свекла
Столовую свеклу засевают там, где уже год-два не вносили органических удобрений. При этом на минеральные удобрения культура реагирует хорошо. Как и в случае с морковью, почву перекапывают на глубину 25-30 см. Свекла всходит раньше других культур, поэтому ее лучше засеять на 7-10 дней позже остальных — в конце октября-ноябре. Глубина посева — 3 см, расстояние между семенами оставляют 7-8 см, между рядками — 25 см.
Морковь
При подготовке почвы землю перекапывают на глубину 25-30 см, если глубины питательного слоя не хватает, используют гряды. Моркови подходят плодородные грунты, поэтому стоит использовать перепревший перегной, торф или компост. Перед севом можно добавить суперфосфат. Семена высевают в бороздки глубиной 3-4 см, засыпают землей на 1 см, а затем кладут торф или перегной слоем 2-3 см. Расстояние между рядками оставляют 20 см.
Лук
При подготовке почвы применяют органические и минеральные удобрения. Осенью высаживают лук на «репку», на глубину 3-5 см и на расстоянии 10-12 см. При посадке лука под зиму на «перо» глубина и расстояние между лукавицами будет 2-3 см. В фазе двух настоящих листьев лук прорывают на 5 см.
Чеснок
Озимый чеснок высаживают зубками и бульбочками. Крупные зубки помещают на глубину 5-7 см, бульбочки — на 2 см за 2-3 недели до заморозков. Между рядами оставляют 20-25 см. Почву удобряют компостом, перед посадкой — золой. На тяжелых почвах вносят песок. Если земля рыхлая, грядку нужно вскопать заранее.
Петрушка и укроп
Как и в случае с морковью, петрушке нужна плодородная почва, удобренная перегноем, торфом или компостом. На грядках желательно использование мульчирующего слоя. Глубина посева — 2 см, расстояние между рядами — 10-12 см. Для ускорения появления всходов весной посевы укрывают прозрачной пленкой и снимают ее сразу же после появления ростков. Похожим способом высевают укроп.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Чтобы не падать с ног от усталости весной, когда и так много работы, некоторые овощи высаживаю поздней осенью и в дни февральской оттепели.
Кто-то может сказать, что это риск, и будет прав — погода в последнее время капризна. Но за 8 лет я ни разу не оставалась без урожая. А убираю его рано и после сею на это место другие овощи. В итоге с одной грядки получаю несколько урожаев, к тому же растения подзимних посевов более стойкие, меньше страдают от болезней и вредителей.
Что сеять будем?
В конце октября для чеснока плоскорезом нарезаю бороздки глубиной 8-10 см, на расстоянии 10 см друг от друга сажаю зубки, уплотняю землю и прикрываю нетолстым слоем мульчи.
В то же время высаживаю многоярусный лук: он холодостоек, очень ранний, его зелень долго сохраняет сочность и прекрасный вид, не становится горькой. Луковицы сажаю плотно друг к другу (т.к. уберу ранней весной, и ему не надо много места) на глубину, равную двум диаметрам головки. Выбираю примерно одного размера.
Пастернак, петрушку, листовой сельдерей, шпинат, лук-порей, салат сею в конце осени — начале зимы во время устойчивого похолодания уже по подмерзшей земле. Для пастернака, петрушки и шпината нарезаю бороздки глубиной 3-4 см, для сельдерея — 1-1,5 см (его семена очень мелкие, и если посеять глубоко, могут не взойти) и едва присыпаю землей или компостом.
Для лука-порея, наоборот, бороздки должны быть глубокими — 10-12 см. После посева засыпаю их лишь наполовину, а затем по мере роста подбрасываю землю, т.к. для получения длин ного белого стебля порей необходимо постоянно окучивать. Семена салата разбрасываю равномерно по поверхности почвы и слегка присыпаю землей.
Семена моркови, свеклы, укропа и гороха сею только в февральские «окна»» (оттепели). Если посеять их раньше, а осень затянется, семена прорастут, а потом погибнут после первых же заморозков. Для моркови (беру ранних холодостойких сортов) и свеклы (обычно высеваю раннего холодостойкого нестрелкующегося сорта Бордо 237) нарезаю бороздки глубиной 2,5-3 см, а семена укропа и гороха разбрасываю по поверхности, слегка присыпав землей.
До наступления морозов заготавливаю плодородную землю, чтобы потом присыпать посевы (храню ее в непромерзаемом помещении). Нарезаю плоскорезом бороздки и, чтобы они не заплыли от дождей, прикрываю досками, спанбондом или пленкой. Перед посевом укрытия убираю.
Осеннюю посевную начинаю в конце октября. К этому времени на солнечном месте, где не застаивается вода, у меня уже готовы грядки: в них заделываю травяной осадок после летних «зеленых-» подкормок и не позднее, чем за две недели до посадки проливаю раствором ЭМ-препарата и Фитоспорина (по 1 ст.л. на 10 л воды).
Сею негусто, чтобы всходы не мешали друг другу. Толь ко пастернак загущаю, т.к. у него плохая всхожесть. Весной лишние ростки, как и у свеклы, пересаживаю на другое место.
Грядку после посева укрываю спанбондом, а потом слоем мульчи. Весной убираю укрытие.
#
Что еще посеять?
Семена многих растений не только можно, но и нужно сеять под зиму. Так они проходят естественный природный цикл развития. Некоторые семена имеют оболочку, которая постепенно разрушается под воздействием почвенной влаги и перепадов температуры. Высеянные весной, они просто не смогут прорасти без предварительной обработки.
В отличие от луковичных, которым нужно успеть прорасти и сформировать корневую систему до наступления устойчивых холодов, яровым растениям предстоит прорастать весной. Поэтому высевают их в октябре – начале ноября. Можно сеять даже в примороженную почву, закрывая лунки припасенной рыхлой землей и торфом. Из овощей и зелени под зиму можно посеять морковь, свеклу, укроп, редис, петрушку.
Для лучшей зимовки посадочный материал нужно слегка увлажнить и поместить в банку. Затем припудрить их смесью из просеянного перегноя, сухого коровяка и торфа. По желанию можно добавить 10 г суперфосфата. После этого банку следует слегка встряхнуть.
Глубина посева осенью -обычная для данного вида семян. Сверху посадки можно дополнительно замульчировать торфом и перегноем, весной, после таяния снега, мульчу необходимо убрать. Кстати, под зиму можно посеять и цветы – астры, васильки, космею.
#
Готовим почву к подзимнему севу
В сентябре самое время подготовить почву к посадке озимых культур.
Осенью я сажаю озимый чеснок, сею в небольшом количестве зеленные культуры: лук, шпинат, щавель, петрушку, укроп. Частенько высеиваю под зиму и свеклу, потому что очень люблю ее листья как раннюю зелень (весной у корнеплода образовывается много зеленых стрелок, они-то и идут в пищу). Не забываю и про цветник. Предпочитаю сажать неприхотливые цветы: дельфиниум и гипсофилу.
Лучшие предшественники для чеснока и лука -огурцы, бобовые, ранний картофель. За время от их уборки до посадки чеснока на грядке вполне успеют вырасти сидераты: белая горчица, рапс. Их нежная зелень, заделанная в почву при последующей перекопке, послужит отличным удобрением.
Перед посадкой освобождаю грядки от растительных остатков, выпалываю сорняки вместе с корнями. Почву рыхлю неглубоко, чтобы не нарушить структуру. Удобрения вношу калийные, фосфорные, а из органических – полностью готовый перегной. Заранее заготавливаю небольшое количество песка, торфа или рыхлого перегноя. Они понадобятся для присыпания семян и мульчирования верхнего слоя почвы.
#
Главная идея подзимнего посева — посеять в такие сроки, чтобы семена перед устойчивыми заморозками успели только набухнуть или проклюнуться, но длина проростков не должна превышать 1 см, иначе растения могут погибнуть. Поэтому в современных климатических условиях, а тем более в оттепель, угадать правильный срок подзимнего посева очень сложно.
#
Осенью не успела посеять овощи под зиму. Можно ли сделать это в оттепель? Ведь последние зимы были довольно теплыми. Каковы вообще оптимальные сроки подзимних посевов?
#
Подзимний посев – Отличная, всхожесть многолетников
Я занимаюсь вы ращиванием цветов лет десять.
А подзимним посевом только четыре года. Сезоны были по погодным условиям очень разные, но я считаю, что могу сделать определенные выводы.
Посевы я делаю в деревянные ящики 30×60 см, высотой 15 см. В каждый ящик устанавливаю бирку с номером ящика, ряды посевов по сортам отмечаю пластмассовыми палочками — они не мокнут и не гниют. Однолетники я отмечаю белыми палочками, многолетники — синими. В блокнот вписываю номер ящика и перечень посеянных культур. Посев произвожу слева направо, бирку с номером ставлю слева. И теперь, как бы не стоял ящик, я никогда не перепутаю сорта. После посева на ящики укладываю рейки, сверху накрываю пленкой, а на нее набрасываю снег. Так оставляю до весны.
Очень важно посев семян производить только в сухую землю. Пленка же предохраняет землю от влаги. Ведь зимой бывают оттепели, семена могут прорасти. и все труды пропадут. А весной, как только начнет таять снег, пленку я снимаю. Набрасываю в ящики снег. Он постепенно тает, и семена получают необходимую влагу.
Очень хорошо размножаются посевом под зиму клубника и земляника. Всхожесть 90%. Ранние сорта уже в августе дают первый урожай. Замечательно всходят все пряные культуры и травы.
Отличная всхожесть у многолетников: гайлардии. гравилата, арабиса, вербаскума. ибе-риса, мыльнянки, нивяника. лаванды, анхузы, виолы. многолетних флоксов, наперстянки, аквилегии, энотеры. Многие однолетники — львиный зев. астра (особенно, светлых тонов), адонис, хризантема, клар-кия, календула, эшшоль-ция — тоже дружно прорастают. Слабая всхожесть при подзимнем посеве у седума. иссопа.тысячелистника, гипсофилы, колокольчиков низкорослых.
Из овощных культур хорошо всходят сельдерей.капуста краснокочанная, томат «Хурма», физалис, редис, репа,скорцонера.
#
Очень трудно иной раз определиться со сроками посева, тем более что в разных местностях они не совпадают. Да и в одном районе в разные зимы результат может быть совсем не такой, как хотелось. Например, посеяли всё как обычно, в срок, но осень оказалась слишком теплой, и семена проросли, а при первом же морозе растения погибли. Или если зима будет малоснежной, морозной, а укрыть посевы у вас нет
возможности, скорее всего, семена посеяли зря — урожая не будет.
К тому же урожай от подзимнего посева не подлежит длительному хранению. Так стоит ли им заниматься?
За и против
Я уже давно отказалась от подзимних посевов. В июле — начале августа сею петрушку, щавель. Они еще до морозов всходят, растут, крепнут, нормально зимуют
без укрытия. А весной сразу же отрастают. Раннюю зелень дают шнитт-лук, а потом лук-батун. Моя соседка оставляет зимовать морковь на грядках, укрывает лапником, а весной выкапывает отменные корнеплоды для весенних салатов. А вот укроп она под зиму высевает, но очень поздно — перед самым морозом. Также знаю несколько дачников, которые, сажая под зиму лук-севок, весной срезают раннюю зелень, продают ее и имеют неплохой доход. Да, им приходится ездить на участок, укрывать лапником лук в бесснежную зиму, но их заботы оправданы теми деньгами, которые получают весной. Поэтому каждый по-своему прав, так как разные климатические условия дают разный результат.
Если вы все же решились, то знать нужно следующее. Место для подзимних посевов готовят заранее. Выбирают высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. Гряды перекапывают, удобряют, и когда почва промерзла и лишь чуть-чуть оттаивает днем, делают бороздки глубиной 3-4 см и высевают сухие (!) семена моркови, петрушки, свеклы, редиса, салата, укропа, шпината или лука-севка. Густота посева — спорная вещь, ведь раньше специалисты рекомендовали увеличивать количество семян по сравнению с весенним посевом, но в последнее время нередко слышу, что ранней весной загущенные всходы угнетают сами себя. Грядку от образования почвенной корки и сохранения в земле влаги мульчируют торфом или перегноем. Рано весной ее накрывают пленкой, а при появлении всходов почву рыхлят.
#
Сразу после уборки урожая очищаю огород от растительных остатков. Больные растения сжигаю, а здоровые закладываю в компост. Грядки размещаю на хорошо освещенном месте, которое не зальют талые воды. Участок перекапываю на глубину штыка лопаты, заделывая 3-5 кг перегноя и 20-30 г нитрофоски на 1 кв.м. Семена зеленных культур и корнеплодов высеваю в конце октября — начале ноября, после осенних заморозков. Так они до зимы не успеют прорасти.
Высеваю немного глубже, чем весной. Почву слегка увлажняю. Там, где расположены рядки, ставлю метки (чтобы при рыхлении междурядий весной не повредить посевы) и мульчирую слоем торфа в 3-4 см. Перед посадкой чеснока (беру крупные зубки) и лука-севка (луковички диаметром до 1 см) площадку проливаю розовым раствором марганцовки. Сажаю строго донцем вниз на глубину 2-3 см от поверхности почвы до верхушки луковицы. Затем грядки не поливаю, а только мульчирую торфом.
#
Подзимний посев: за или против?
Для одних огородников подзимний посев — обязательная осенняя работа, другие же считают его слишком хлопотным и бесполезным занятием. Выслушаем обе стороны.
Грядку под чеснок (ее ежегодно меняю, никогда не сажаю после лука) перекапываю за месяц, чтобы земля улеглась. Перед самой посадкой, в конце сентября — начале октября, заделываю по всей ее длине перегной. Ребром лопаты поперек грядки нарезаю борозды. Палочкой делаю углубления в 8-10 см, в отверстия кладу золу, речной песок, суперфосфат и высаживаю зуб-
чик чеснока (отбираю лучшие экземпляры), сверху засыпаю песком, а потом покрываю перегноем.
О Весной, как только земля чуть просохнет, рыхлю почву и подкармливаю чеснок мочевиной (1 ст.л.на Юл воды). В начале июня вношу нитрофоску, а в начале июля — суперфосфат (1 ст.л. на 10 л воды по сырой почве). В
первых числах июля отгребаю от луковиц землю, чтобы они лучше наливались. Летом 3-4 раза рыхлю междурядья. В засуху поливаю, обрываю стрелки. Их пропускаю через мясорубку и добавляю в тарелку с супом, салаты — для тех, кто любит острое, эта приправа очень хороша. Чеснок вырастает мощный: головки весом 80-90 г, а стебли мне по пояс. Убираю
его в начале августа, подкапывая вилами. Если позволяет погода, на 2-3 дня оставляю для просушки на грядке. Переношу в сарай, где он лежит до поздней осени. Потом храню на чердаке дома, укрывая теплыми вещами с наступлением холодов. И даже весной мой чеснок как свежий!
#
Наслушавшись таких вопросов, решил я провести эксперимент. Из подзимних посадок мне известен только чеснок, который я и сажал на протяжении многих лет. Но у меня есть дача и желание экспериментировать. Для первого опыта я выбрал лук-чернушку и морковь.
В конце сентября внес перегной, перекопал участок, с помощью тяпки сделал бороздки, приготовил легкую рыхлую земли для засыпки семян (погожим сухим деньком накидал ее в железную бочку и убрал в сарай) и стал ждать глубоких заморозков. Пришли настоящие холода, я положил семена в бороздки и засыпал почвой из бочки. А поверх еще небольшой слой перегноя насыпал.
Еще одну культуру мне пришлось посадить под зиму вынужденно: обнаружив, что лук-выборка сильно подгнил, я побоялся, что до весны он вообще не доживет. Высадил его в парник, укрыл слоями почвы (5 см) и перегноя (10 см). День посадки выбрал, ориентируясь на прошлую осень и лунный календарь – получилась первая декада октября. Как потом выяснилось, я сильно поторопился. Осень выдалась затяжная и аномально теплая. Лук взошел,
пробился сквозь укрытие и поднялся на 10 см. Укрыть парник пленкой и снять урожай я не решился, срезал зеленые перышки и положил их в морозилку. А на следующий день пошел снег…
Весной парник, где был посажен лук, я освободил от слоя перегноя и накрыл пленкой. Если честно, думал, что лук давно пропал. К моему удивлению, он стал дружно отрастать, и уже через три недели перо достигло товарной зрелости (и это при том, что никакой «химии» я не применял, полил теплой водой всего два раза). Лук был убран и бла-
гополучно отправлен на рынок – небольшое, но подспорье для семейного бюджета.
Лук, посеянный под зиму семенами, дал дружные всходы на две недели раньше собрата, посаженного весной. Примерно такой же результат показала и морковь. Этих «зимогоров» по мере роста я выдергивал, вязал в пучки и тоже отправлял на рынок. Когда перо начало подсыхать, я прекратил выдергивать лук и морковь.
Осенью я убрал остатки лука на севок. Должен признаться, он получился превосходный – диаметром до 1 см и весь как под копирку, намного лучше севка от весеннего посева. А вот морковь выросла уродливая. Почему? Видимо, от того, что осенние посевы лука и моркови у меня чередовались по 5 бороздочек, а поливал участок я длительное время…
Отсюда вывод: морковь, посаженную под зиму, поливать весной можно, но не долго.
Я уже приготовил участок для подзимнего посева лука на перо из семян. Посеял петрушку, салат, щавель, кориандр.