Чтобы не падать с ног от усталости весной, когда и так много работы, некоторые овощи высаживаю поздней осенью и в дни февральской оттепели.
Кто-то может сказать, что это риск, и будет прав — погода в последнее время капризна. Но за 8 лет я ни разу не оставалась без урожая. А убираю его рано и после сею на это место другие овощи. В итоге с одной грядки получаю несколько урожаев, к тому же растения подзимних посевов более стойкие, меньше страдают от болезней и вредителей.
Что сеять будем?
В конце октября для чеснока плоскорезом нарезаю бороздки глубиной 8-10 см, на расстоянии 10 см друг от друга сажаю зубки, уплотняю землю и прикрываю нетолстым слоем мульчи.
В то же время высаживаю многоярусный лук: он холодостоек, очень ранний, его зелень долго сохраняет сочность и прекрасный вид, не становится горькой. Луковицы сажаю плотно друг к другу (т.к. уберу ранней весной, и ему не надо много места) на глубину, равную двум диаметрам головки. Выбираю примерно одного размера.
Пастернак, петрушку, листовой сельдерей, шпинат, лук-порей, салат сею в конце осени — начале зимы во время устойчивого похолодания уже по подмерзшей земле. Для пастернака, петрушки и шпината нарезаю бороздки глубиной 3-4 см, для сельдерея — 1-1,5 см (его семена очень мелкие, и если посеять глубоко, могут не взойти) и едва присыпаю землей или компостом.
Для лука-порея, наоборот, бороздки должны быть глубокими — 10-12 см. После посева засыпаю их лишь наполовину, а затем по мере роста подбрасываю землю, т.к. для получения длин ного белого стебля порей необходимо постоянно окучивать. Семена салата разбрасываю равномерно по поверхности почвы и слегка присыпаю землей.
Семена моркови, свеклы, укропа и гороха сею только в февральские «окна»» (оттепели). Если посеять их раньше, а осень затянется, семена прорастут, а потом погибнут после первых же заморозков. Для моркови (беру ранних холодостойких сортов) и свеклы (обычно высеваю раннего холодостойкого нестрелкующегося сорта Бордо 237) нарезаю бороздки глубиной 2,5-3 см, а семена укропа и гороха разбрасываю по поверхности, слегка присыпав землей.
До наступления морозов заготавливаю плодородную землю, чтобы потом присыпать посевы (храню ее в непромерзаемом помещении). Нарезаю плоскорезом бороздки и, чтобы они не заплыли от дождей, прикрываю досками, спанбондом или пленкой. Перед посевом укрытия убираю.
Осеннюю посевную начинаю в конце октября. К этому времени на солнечном месте, где не застаивается вода, у меня уже готовы грядки: в них заделываю травяной осадок после летних «зеленых-» подкормок и не позднее, чем за две недели до посадки проливаю раствором ЭМ-препарата и Фитоспорина (по 1 ст.л. на 10 л воды).
Сею негусто, чтобы всходы не мешали друг другу. Толь ко пастернак загущаю, т.к. у него плохая всхожесть. Весной лишние ростки, как и у свеклы, пересаживаю на другое место.
Грядку после посева укрываю спанбондом, а потом слоем мульчи. Весной убираю укрытие.

Готовим почву к подзимнему севу
В сентябре самое время подготовить почву к посадке озимых культур.
Осенью я сажаю озимый чеснок, сею в небольшом количестве зеленные культуры: лук, шпинат, щавель, петрушку, укроп. Частенько высеиваю под зиму и свеклу, потому что очень люблю ее листья как раннюю зелень (весной у корнеплода образовывается много зеленых стрелок, они-то и идут в пищу). Не забываю и про цветник. Предпочитаю сажать неприхотливые цветы: дельфиниум и гипсофилу.
Лучшие предшественники для чеснока и лука -огурцы, бобовые, ранний картофель. За время от их уборки до посадки чеснока на грядке вполне успеют вырасти сидераты: белая горчица, рапс. Их нежная зелень, заделанная в почву при последующей перекопке, послужит отличным удобрением.
Перед посадкой освобождаю грядки от растительных остатков, выпалываю сорняки вместе с корнями. Почву рыхлю неглубоко, чтобы не нарушить структуру. Удобрения вношу калийные, фосфорные, а из органических – полностью готовый перегной. Заранее заготавливаю небольшое количество песка, торфа или рыхлого перегноя. Они понадобятся для присыпания семян и мульчирования верхнего слоя почвы.

Осенью не успела посеять овощи под зиму. Можно ли сделать это в оттепель? Ведь последние зимы были довольно теплыми. Каковы вообще оптимальные сроки подзимних посевов?

Очень трудно иной раз определиться со сроками посева, тем более что в разных местностях они не совпадают. Да и в одном районе в разные зимы результат может быть совсем не такой, как хотелось. Например, посеяли всё как обычно, в срок, но осень оказалась слишком теплой, и семена проросли, а при первом же морозе растения погибли. Или если зима будет малоснежной, морозной, а укрыть посевы у вас нет
возможности, скорее всего, семена посеяли зря — урожая не будет.
К тому же урожай от подзимнего посева не подлежит длительному хранению. Так стоит ли им заниматься?
За и против
Я уже давно отказалась от подзимних посевов. В июле — начале августа сею петрушку, щавель. Они еще до морозов всходят, растут, крепнут, нормально зимуют
без укрытия. А весной сразу же отрастают. Раннюю зелень дают шнитт-лук, а потом лук-батун. Моя соседка оставляет зимовать морковь на грядках, укрывает лапником, а весной выкапывает отменные корнеплоды для весенних салатов. А вот укроп она под зиму высевает, но очень поздно — перед самым морозом. Также знаю несколько дачников, которые, сажая под зиму лук-севок, весной срезают раннюю зелень, продают ее и имеют неплохой доход. Да, им приходится ездить на участок, укрывать лапником лук в бесснежную зиму, но их заботы оправданы теми деньгами, которые получают весной. Поэтому каждый по-своему прав, так как разные климатические условия дают разный результат.
Если вы все же решились, то знать нужно следующее. Место для подзимних посевов готовят заранее. Выбирают высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. Гряды перекапывают, удобряют, и когда почва промерзла и лишь чуть-чуть оттаивает днем, делают бороздки глубиной 3-4 см и высевают сухие (!) семена моркови, петрушки, свеклы, редиса, салата, укропа, шпината или лука-севка. Густота посева — спорная вещь, ведь раньше специалисты рекомендовали увеличивать количество семян по сравнению с весенним посевом, но в последнее время нередко слышу, что ранней весной загущенные всходы угнетают сами себя. Грядку от образования почвенной корки и сохранения в земле влаги мульчируют торфом или перегноем. Рано весной ее накрывают пленкой, а при появлении всходов почву рыхлят.

Подзимний посев: за или против?
Для одних огородников подзимний посев — обязательная осенняя работа, другие же считают его слишком хлопотным и бесполезным занятием. Выслушаем обе стороны.
Грядку под чеснок (ее ежегодно меняю, никогда не сажаю после лука) перекапываю за месяц, чтобы земля улеглась. Перед самой посадкой, в конце сентября — начале октября, заделываю по всей ее длине перегной. Ребром лопаты поперек грядки нарезаю борозды. Палочкой делаю углубления в 8-10 см, в отверстия кладу золу, речной песок, суперфосфат и высаживаю зуб-
чик чеснока (отбираю лучшие экземпляры), сверху засыпаю песком, а потом покрываю перегноем.
О Весной, как только земля чуть просохнет, рыхлю почву и подкармливаю чеснок мочевиной (1 ст.л.на Юл воды). В начале июня вношу нитрофоску, а в начале июля — суперфосфат (1 ст.л. на 10 л воды по сырой почве). В
первых числах июля отгребаю от луковиц землю, чтобы они лучше наливались. Летом 3-4 раза рыхлю междурядья. В засуху поливаю, обрываю стрелки. Их пропускаю через мясорубку и добавляю в тарелку с супом, салаты — для тех, кто любит острое, эта приправа очень хороша. Чеснок вырастает мощный: головки весом 80-90 г, а стебли мне по пояс. Убираю
его в начале августа, подкапывая вилами. Если позволяет погода, на 2-3 дня оставляю для просушки на грядке. Переношу в сарай, где он лежит до поздней осени. Потом храню на чердаке дома, укрывая теплыми вещами с наступлением холодов. И даже весной мой чеснок как свежий!