Баклажан (Solarium melongena L) – Советы по выращиванию, сорта, рецепты и блюда из баклажан

Происхождение и распространение.

Баклажан — выходец из тропиков (Южная и Юго-Восточная Азия), где его растут дикие сородичи. В настоящее время распространен во всех странах мира. В России появился в XVII—XVIII веках, и к двадцать первому столетию выращивают его на площади 4—5 тысяч гектаров ежегодно. Основные площади баклажана сосредоточены на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, в других регионах широкого производственного значения в открытом грунте он не имеет, но везде возделывается на приусадебных и дачных участках. В Краснодарском крае в отдельные годы под него занимают до тысячи гектаров.

Пищевая и лечебная ценность.

Баклажан — одна из излюбленных овощных культур. Калорийность его невелика, но он богат физиологически активными веществами, способствующими интенсификации обмена веществ в организме человека. Обладает фитонцидными и лечебными свойствами. Содержащиеся в нем вещества способствуют понижению уровня холестерина {на 8—10 и более процентов) в крови, благодаря чему приобретает особое значение в диетическом питании. Большую ценность в этом представляют витамины Р-активной группы
и соли калия, магния, кальция, фосфора, железа, натрия и других химических элементов.

Активную роль в обмене веществ играет соланин-М, которого в плодах технической зрелости содержится до 4,4—9,8 мг на 100 г сырой массы. По мере созревания плодов этот показатель увеличивается до 85—88 мг (в биологической спелости). Соланин придает плодам баклажана специфический вкус, в сочетании с сахарами оказывает тонизирующее действие на организм человека. Но это проявляется при небольшом или умеренном его содержании. Избыток соланина (в период созревания семян) воздействует отрицательно на человека. По этой причине плоды баклажана используют в пищу только в технической спелости, когда семена еще не сформировались и не имеют плотной кожицы.

Требовательность к условиям выращивания.

Тропическое происхождение баклажана определило высокую требовательность его растений к факторам внешней среды. Они теплолюбивы и погибают уже при 0 градусов, семена начинают прорастать при температуре 13—15 градусов, а оптимальный показатель этого фактора находится в пределах 22—28 градусов. Особенно чувствительны растения к низким температурам после высадки рассады и в период начала формирования плодов. При недостатке тепла замедляются рост и развитие и наблюдается опадение бутонов и цветков.

Замедляются ростовые процессы также и при излишне высокой температуре (свыше 40 градусов) в сочетании с сухостью воздуха и дефицитом влаги в почве. Особенно неблагоприятен для баклажана быстрый переход от прохладной весенней погоды к летней жаре в сочетании с недостаточной влажностью почвы.

Растения баклажана весьма требовательны к влажности почвы и воздуха, поэтому его выращивают на орошаемых участках. Оптимальная влажность почвы 70—80% от наименьшей влагоемкости, поэтому при снижении этого показателя ниже 70% участок поливают до насыщения почвы, повторяя через каждые 7—10 дней. Однако избыточное увлажнение и продолжительное пребывание в таких условиях приводит к отмиранию корней и увяданию растений.

Растения баклажана очень светолюбивы и не переносят затенения. В период выращивания рассады (после появления первого настоящего листа) положительно реагируют на укороченный световой день (10—12 часов), а после формирования первых бутонов проявляют нейтральность к этому фактору.
Баклажан весьма требователен к почвенным условиям. Лучшими для него являются легкие суглинистые почвы с достаточным запасом органических и минеральных удобрений, но его можно выращивать на всех типах почвы, встречающихся в Краснодарском крае, при соответствующей их подготовке. Важно, чтобы участок, где возделывают баклажаны, поддерживался в достаточно рыхлом состоянии с оптимальным запасом удобрений и влаги. Внесение органических удобрений (перепревший навоз, перегной, компост) по 2—3 кг на квадратный метр значительно повышает эффективность использования растениями элементов минерального питания. Для формирования 10 тонн урожая баклажан потребляет 45—60 кг азота, 10— 15 кг фосфора, 60—80 кг калия.

Сорта и гибриды баклажан

Алмаз. Плоды цилиндрические, длиной 14,5—17,5 см, диаметром 3—6 см, масса — 100—160 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, глянцевая, в биологической — коричнево-бурая. Мякоть зеленоватая, без горечи. Содержание сухого вещества 8,6—9,4%. Отличные вкусовые качества. Среднеспелый по срокам созревания — продолжительность вегетационного периода (от всходов до технической спелости) — 109—149 дней. Растение разветвленное. Устойчив к столбуру и мозаике. Урожайность более 70 тонн/га (7 кг с 1 квадратного метра).

Альбатрос. Плоды крупные, укороченно-грушевидные, длиной 9—10 см, в диаметре 7— 12 см, массой 250—300 г. Окраска темно-фиолетовая в технической спелости и буро-коричневая — в биологической. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухих веществ 7,0—9,7%. Среднеспелый. Продолжительность вегетационного периода (до технической спелости) 116—132 дня. Растение кустовое, высотой 40—58 см. Пригоден к редким сборам и к механизированной уборке урожая. Устойчив к фузариозному увяданию. Урожайность более 90 т/га (9 кг с 1 квадратного метра).

Астроном (Комета). Плоды крупные, цилиндрические, длиной 20—22 см, в диаметре 5—6 см, массой 125—170 г. Окраска в технической спелости черная, в биологической — буро-желтая. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухого вещества 8,3%. Растение кустовидное, высотой 75—90 см. Устойчив к антракнозу. Урожайность — до 60 т/га (6 кг с 1 квадратного метра).

Батайский. Плоды цилиндрические, длиной 12—19,5 см, диаметром 4,4—7,9 см, массой 140—220 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, почти черная, в биологической — коричневая. Поверхность матовая. Мякоть белая, средней плотности, без горечи. Содержание сухого вещества 7,5—8,3%. Среднеранний по срокам созревания (продолжительность вегетационного периода 118—142 дня). Растение компактное, высотой 45—73 см. Урожайность более 100 тонн с гектара (10 кг с 1 квадратного метра).

Донецкий урожайный. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 14—18 см, в диаметре 5—6 см, массой 125—190 г. Мякоть желтовато-белая, зеленоватая по краям, средней плотности, без горечи. Растение компактное, низкое (высота 38—47 см), поэтому почти все плоды касаются поверхности земли. Среднеранний — продолжительность вегетационного периода 121 — 136 дней. Устойчив к увяданию. Урожайность более 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).

Донской 14 – Плоды многосемянные, глянцевые, коричневато-фиолетовые в технической спелости и буро-желтые — в биологической, удлиненно-грушевидные, длиной 15—17 см, в диаметре 6—8 см. Масса 120—150 г. Содержание сухого вещества 7,7—8,5%. Среднеранний, технической спелости достигает через 123—144 дня после всходов. Растение компактное или полураскидистое, высотой 50— 60 см. Восприимчив к увяданию. Урожайность до 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).

Универсал 6. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 13—20 см, в диаметре 4—6 см, масса 130—200 г. Мякоть плода желтовато-белая, рыхлая, без горечи. Сухих веществ 8,0—8,9%. Растения компактные, высокие {73—90 см). Восприимчивость к болезням и увяданию средняя. Урожайность более 60 т /га (6 кг с 1 квадратного метра).
Кроме перечисленных выше широко распространенных сортов рекомендуют для использования относительно новые образцы — Фиолетовое чудо (F,), Лебединский и Франт, которые можно выращивать в пленочных сооружениях и получать урожай не менее 6—7 кг с квадратного метра.
Особенности выращивания и уборка урожая. Баклажан выращивают главным образом рассадным способом. В условиях Северного Кавказа возможно получение достаточно высокого урожая посевом семян в грунт. Но на приусадебных и дачных участках, где все работы по возделыванию овощных культур выполняются вручную, целесообразнее растения баклажана выращивать через рассаду. Тем более что при безрассадной культуре нельзя получить ранний урожай.

Успех выращивания рассады зависит от тщательности отбора и подготовки семян к посеву. Сортировку семян по плотности делают в 1,3-процентном растворе поваренной соли или селитры в стеклянной посуде. В подготовленный раствор высыпают семена, тщательно перемешивают для удаления образующихся пузырьков воздуха и отстаивают 3 — 5 минут.
После расслоения сливают вместе с раствором всплывшие семена, а осевшие на дне 5— 6 раз промывают в чистой воде, подсушивают для посева после специальной их подготовки.
Отобранные семена обеззараживают для уничтожения на них болезнетворных начал. Для этих целей используют 0,5—1-процентный раствор марганцовокислого калия (марганцовки) или сернокислого марганца, в котором выдерживают семена в течение 20 минут, а затем сразу же тщательно промывают водой и просушивают.

Для выращивания рассады готовят почвенную смесь, состоящую из двух частей перегноя, одной-двух частей дерновой или огородной земли и одной части песка. Для обогащения этой смеси питательными минеральными веществами добавляют удобрения: на один кубометр — 1 кг аммиачной селитры, 5 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли (если комплексное удобрение нитрофоска, то 5 кг).
Подготовленную смесь засыпают в пластмассовые или торфяные стаканчики, куда высевают обеззараженные семена. Можно предварительно вырастить сеянцы и при образовании 1—2 настоящих листьев их распикировать в заполненные смесью стаканчики. Но. учитывая, что выращивание с пикировкой достаточно трудоемкий процесс и требуется удлинение возраста рассады на неделю, лучше обходиться без пересадки сеянцев.

Выращивают рассаду в парниках, теплицах и даже на подоконниках в комнате или на утепленной веранде. Сроки выращивания определяются датой высадки рассады и ее возрастом. Оптимальный возраст рассады баклажана — 45—50 дней без пикировки и 55—60 дней с пикировкой. Растения должны образовать 6—8 настоящих листьев.
высаживают рассаду в центральной зоне Кубани в конце апреля или в начале мая в открытый грунт и в середине апреля — под пленку. В других зонах сроки будут иные — раньше (южнее) или позже (севернее). В пределах Краснодарского края эта разница составляет 5—7 дней, а в субтропиках до полумесяца.

Следовательно, выращивание рассады баклажана приходится на март-апрель, а для пленочных укрытий — с середины февраля.
Расход семян на один квадратный метр — 3—4 г при посеве в стаканчики или посеве в питательные кубики и 8—10 г при выращивании сеянцев для пикировки. Заделывают семена на глубину 1,5—2 см. Площадь питания рассады 5×5 или 5×6 см. По этим размерам подбирают стаканчики или питательные кубики.
После посева полив — 5—10 литров на один квадратный метр. Температура должна быть 25—30 градусов. При таких условиях всходы появляются в течение недели, а если использовать предварительно проросшие семена, то через 1—2 дня.
Важно, чтобы семена находились в увлажненной почвенной смеси, а если под влиянием солнца верхний слой почвы просыхает, его увлажняют, но с таким учетом, чтобы не создавать переувлажнения в стаканчиках.

Температурный режим наиболее подходящий для выращивания баклажан.

Сразу после появления всходов температуру резко снижают до 12-15 градусов на 4-5 дней с целью ускорения роста корней и предотвращения излишне го вытягивания подсемядольного колена молодых растений. В дальнейшем тепло поддерживают в зависимости от освещенности – в ясный солнечный день 22-25 градусов, в пасмурную погоду 18-20 градусов, ночью 15-16 градусов. За 10-12 дней до высадки рассады температура должна снижаться до 15-16 градусов днем и до 10-15 градусов ночью.

Водный режим.

После посева грунт насыщают водой {5-10 л на 1 кв. м), а полив вегетирующих молодых растений начинают через 7-10 дней после появления всходов (в зависимости от степени увлажнения почвы). В дальнейшем поддерживают влажность на уровне 75-80% НВ. Поливы делают через 2-3 дне а после образования 4-5-го листа ежедневно используя теплую воду (22-25°С), расходуя на один квадратный метр 15 литров воды. Поливают в первой половине дня с последующим хорошим проветриванием теплицы, парника или помещения, где выращивают рассаду.

В период закалки рассады поливы ограничивают или совсем прекращают.

При выращивании сеянца для пикировки грунт увлажняют после посева непосредственно перед выборкой сеянцев. Лишь при пересыхании почвы есть необходимое делать полив между двумя упомянутыми выше.

Пикировку баклажан (если в ней есть нужда) делают через 18-20 дней после всходов при наличии у сеянцев 1-2 настоящих листьев. Распикированные сеянцы поливают и в первые 2- дня притемняют, защищая от прямых солнечных лучей. В дальнейшем тепловой и водные режимы соблюдают так же, как и при выращивании без пикировки.
Уход за выращиваемой рассадой предусматривает, помимо регулирования температуры влажности, рыхление грунта, уничтожение сорняков, прививку (при необходимости), подкормку растений, борьбу с болезнями и вредителями. Обычно проводят две-три подкормки.

Первая — при образовании двух настоящих листочков (10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, б г калийной соли), вторая — через 10 дней (15 г аммиачной селитры, 20— 25 г суперфосфата, 12 г калийной соли) и третья — спустя еще 10 дней (30—35 г суперфосфата, 17 г калийной соли).
Указанные дозы удобрений расходуют на один квадратный метр. Иногда для второй подкормки используют органические удобрения — коровяк и птичий помет, разбавленные водой соответственно 1:4 и 1:10, внося по 5 л суспензии на 1 кв. м.

Минеральные удобрения для подкормки рассады, перечисленные выше, растворяют в 5 литрах воды и расходуют этот раствор на 1 кв. м, а следом за этим делают полив чистой водой (5 л на 1 кв. м), чтобы смыть с листьев задержавшиеся на них соли и предотвратить возможные ожоги.
Подготовку рассады к высадке начинают за 10—12 дней до намеченного срока. Постепенно снижают температуру воздуха, ограничивают поливы, а за 3—4 дня вообще прекращают увлажнять, улучшают освещенность за счет солнечного света. Снижение температуры и улучшение освещенности достигаются за счет снятия верхних и боковых ограждений.

Сначала это делают только на день, а за 2—3 дня до высадки рассады — на целые сутки (если нет опасности заморозков). Все это вместе взятое способствует приспособлению молодых растений к условиям открытого грунта (к пониженным температурам и прямым солнечным лучам). За несколько дней до посадки рассаду обрабатывают 0,5-процентным раствором бордоской жидкости.
Перед выборкой рассаду поливают. Степень увлажнения зависит от способа выращивания. Если рассада в питательных кубиках или горшочках, то увлажняют грунт умеренно, чтобы не разрушились кубики в период ее выборки.
При выращивании без горшочков делают обильный полив, расходуя 10—15 литров воды
на 1 кв. м. Глубокое промачивание грунта позволяет сохранить на растениях до 60% корней, а если выбрать с комом грунта, то до 70— 80%. Чем больше корней остается на растении, тем быстрее и безболезненнее оно приживается при пересадке.
Выбранную рассаду укладывают в специальные ящики, которые при транспортировке и установке на поле укрывают светонепроницаемым материалом, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и ветра.
Высадка рассады. Высаживают баклажан, когда среднесуточная температура держится на уровне 15 градусов {по средним многолетним данным) и нет опасности возвратных заморозков. В этих условиях почва на глубине посадки прогревается до 12—13 градусов.

В условиях центральной зоны Краснодарского края это время наступает после 25 апреля.

Преждевременная посадка отрицательно сказывается на росте, развитии и устойчивости к болезням растений баклажана. Опоздание с посадкой приводит к неудовлетворительному опылению первых цветков, что проявляется при повышенных температурах, и мы лишаемся раннего урожая. Глубина посадки — до первого настоящего листа.
Чтобы обеспечить хорошую приживаемость рассады, необходимо высаживать ее вечером или очень рано утром, обильно увлажняя почву в месте высадки (по 0,5—1,5 литра под растение). Схема посадки — 60×40 и 70×30 см, по одному растению в лунке. Возможно и 70×70 см — по два растения.

На грядах высаживают двустрочной лентой (60—70 см между лентами, 40 см между строками и 30—40 см между растениями). Практикуют высадку на гребнях в один ряд по схеме 60-70×30—35 см.
Последние два варианта возможны при достаточных запасах воды для полива, учитывая, что при гребнистом профиле поверхности почвы расход воды растениями увеличивается. Уход включает мульчирование,

подкормки, регулярные поливы, прополки, борьбу с болезнями и вредителями.
Мульчирование поверхности почвы соломой, сеном и другими рыхлыми материалами слоем 10—15 см способствует увеличению урожая на 15—20% и улучшает качество плодов. Эту работу надо выполнять сразу после высадки рассады, располагая мульчу непосредственно возле растений.
Первое рыхление почвы делают вскоре после высадки рассады, когда достаточно просохнет верхний слой почвы. Рыхления повторяют после каждого полива (через 2 дня). Глубина обработки междурядий изменяется по мере роста растений.
При первых 2—3 рыхлениях обрабатывают почву на глубину 10—12 см, а последующие прополки делают на глубину 6—8 см. Это обусловлено тем, что у пересаженных растений корни располагаются близко к поверхности почвы и их можно повредить.
На чистых от сорняков участках с достаточно рыхлой почвой можно обойтись одним-двумя рыхлениями, если всю площадь (в рядках и междурядьях) укрыть мульчирующим слоем соломы (или другими материалами) толщиной 10—15 см.

Влажность почвы необходимо поддерживать в оптимальном состоянии, поэтому делают регулярные поливы. Первый из них проводят через 1—2 недели после высадки рассады, а последующие через каждые 7 — 10 дней. Расходуют на каждый квадратный метр 30— 40 литров воды (3—5 литров на растение).

Удобрения. Осенью под перекопку вносят на каждый квадратный метр по 20—30 г суперфосфата (гранулированного) и 10—15 г калийной соли или вместо них 30—40 г нитрофоски или нитроаммофоски.
Весной перед высадкой рассады вносят аммиачную селитру или мочевину (15—20 г на 1 кв. м). Затем делают две подкормки: первую через неделю после высадки рассады (по 8— 10 г суперфосфата, 4—5 г калийной соли, 5— 6 г аммиачной селитры или вместо этих удобрений по 10 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 кв. м); вторую — в начале образования плодов с такой же дозой удобрений. Очень эффективно внесение под баклажаны перегноя при осенней перекопке участка в дозе 3—4 кг на один квадратный метр.

Уборку урожая начинают, когда первые плоды достигли технической спелости (размер плода, его окраска и состояние развития семян соответствуют выращиваемому сорту или гибриду).
Задержка со съемом плодов отрицательно сказывается на образовании и формировании их на ветвях более высокого порядка. Плод срезают ножом или секатором у плодоножки. При срыве плода вручную возможно повреждение растения с последующей гибелью.

Борьба с болезнями и вредителями баклажан

На Кубани, как и во всех районах возделывания баклажана, наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями культуры являются вертициллезное и столбуриое увядания.
Вертициллезное увядание.

В крае заболевание распространено повсеместно. Независимо от почвенных условий проявляется в трех формах — карликовой (хронической), бурой острой и бурой молниеносной-
Карликовая форма увядания проявляется рано — в июне—июле, через 5—6 недель после появления всходов при посеве в грунт или 4—5 недель после посадки рассады. При этой форме увядания больные растения в 3— 4 раза ниже здоровых, междоузлия у них сильно укорочены, что создает впечатление чрезмерного ветвления.
Увядание, как правило, начинается с листьев нижнего яруса. Вначале отмечается частичная потеря тургора листовой пластинки, затем ткань между главной и боковой жилками листа буреет и отмирает. Пораженные листья скручиваются по центральной жилке и на отдельных побегах опадают, на других остаются до конца вегетации.

Большая часть репродуктивных органов у больных растений осыпается, иногда к концу вегетации наблюдается формирование уродливых плодов. Пораженные растения в жаркие часы суток увядают, но при своевременных поливах остаются зелеными и не погибают до конца вегетационного периода.
Бурая форма вертициллезного увядания проявляется на растениях баклажана через 8— 9 недель после появления всходов или посадки рассады в грунт. Массовое ее распространение в условиях края происходит в августе. При этой форме увядания больные растения незначительно отстают в росте от здоровых, нормально ветвятся.

Первые признаки заболевания начинают проявляться на листьях нижнего яруса — они буреют, в дальнейшем отмирают, сворачиваясь по центральной жилке. Затем вертициллезное увядание распространяется на листья среднего и верхнего ярусов. Цветки и бутоны осыпаются, а завязавшиеся плоды остаются недоразвитыми.

Эта форма проявления вертициллезного увядания баклажана наиболее вредоносна в условиях края.

Значительно реже встречается третья форма проявления вертициллеза на баклажанах. Она, как и острая форма, проявляется в августе.
Можно предположить, что карликовой формой увядания растения баклажана заражаются при высадке в грунт, через механические повреждения корневой системы.

Меры борьбы с вертициллезным увяданием. Во многом проблема разрешается агротехническими приемами: строгим соблюдением севооборота, поддержанием оптимального уровня минерального питания растений, использованием в производстве слабопоражае-мых сортов.
Установлено, что количество возбудителя заболевания при внесении нитратной формы азота значительно выше, чем при внесении аммонийного азота, мочевины и органических удобрений.
Отсутствие в питании микроэлементов приводит к физиологической депрессии и потере естественной устойчивости растений.
Самым эффективным и экологически чистым защитным мероприятием предохранения растений баклажана от возбудителя вертициллезного увядания является выведение и внедрение в производство сортов, не только сбалансированных
по комплексу хозяйственно ценных признаков, но и обладающих устойчивостью к заболеванию. К группе слабо поражаемых увяданием сортов относятся Длинный фиолетовый, Юбилейный, Донецкий урожайный и другие.
Столбурное увядание. Микоплазменное заболевание баклажана, проявляющееся в двух формах.
При желтой форме начальные признаки заболевания отмечаются на верхушках растений в виде хлороза листьев, проявляющегося позже на листьях среднего и нижнего ярусов. Края листовых пластинок заворачиваются кверху, внутренняя часть их сильно гофрирована.
Впоследствии листья на всех ярусах желтеют, а в верхней части стебля междоузлия укорачиваются. Как правило, при такой форме увядания пораженные растения погибают.
При второй, зеленой форме увядания гибели растений не наблюдается. Характерной особенностью этой формы столбурного увядания является позеленение и более сильное нарастание цветков.
В отличие от здоровых у цветков больных растений наблюдается продольное срастание чашелистиков и увеличение их в размерах. По форме такие цветки напоминают колокольчики. Тычинки в цветках усыхают, а столбик пестика становится короче и имеет уродливый вид, на чашелистиках исчезают шипики.

Столбурное увядание снижает не только урожайность, но и качество плодов баклажана — на больных растениях они становятся деревянистыми, мелкими, деформированными.
Корни растений, пораженных столбурным увяданием, приобретают темно-коричневую или бурую окраску, на них образуются трещины, боковые корешки разрушаются.
Мера борьбы со столбурным увяданием сводятся к профилактическим приемам с учетом биологии переносчика заболевания и наличия природных очагов инфекции.

При своевременном выполнении всех требований можно обеспечить радикальное снижение инфекции без дополнительных мер и затрат, а также способствовать общему улучшению агротехники культуры.
К ним относятся: размещение культуры по лучшим предшественникам, уничтожение сорняков — резерваторов столбура и его переносчиков, мульчирование почвы в междурядьях, поддержание оптимального водного режима, загущенные посадки баклажана, выращивание его в безрассадной культуре.

Сравнительно новый метод борьбы со столбуром — химический — сводится к борьбе с переносчиками заболевания. Применение системных инсектицидов для уничтожения цика-док является перспективным, так как гибель насекомых после обработок происходит значительно быстрее, чем перенос ими возбудителя болезни, требующего длительного инкубационного периода 8 теле переносчика.
Большую роль в борьбе с этим заболеванием может сыграть целенаправленная селекция на устойчивость к возбудителю болезни.

Многоядные вредители баклажана

Щелкуны. Жуки-щелкуны (так их называют из-за способности издавать щелчок при переворачивании со спинки на ноги) встречаются различных видов. Имаго светло-бурой или темно-бурой окраски, с серым опушением, длиной 6—13 мм. Личинку последнего возраста — длиной до 30—35 мм, шириной 1,4 мм, обладающую твердым, как проволока, червеобразным телом и плоской головой, — называют проволочником.
Взрослые жуки не вредят.

Многоядные личинки щелкунов повреждают проросшие семена, корешки молодых растений, проделывают ходы в стебле, вызывая гибель растений. Личинки развиваются 3—4 года, питаясь корнями как культурных, так и сорных растений. В период вегетации основная масса личинок находится на глубине 10—15 см, где и окукливается. Молодые жуки вылетают весной—летом.
Меры борьбы. Систематическое очищение участков от сорняков, в особенности от пырея и других злаковых, которыми питаются проволочники. Эффективны также дискование, лущение (перекопка), частое рыхление междурядий, при которых гибнет много личинок, яиц и куколок. В рыхлой почве они становятся легкой добычей хищных жужелиц, а также птиц.

В дополнение к этим мерам можно вносить под весеннюю обработку почвы удобрения и пестициды: аммиачную селитру из расчета 150 кг/га; сульфат аммония 250 кг/га; гранулированный диазинон 5%-ный 30 кг/га; базуфен 10%-ный 40—50 кг/га — или известковать почву, так как проволочники избегают щелочной реакции почвенного раствора.

Широко практикуют на индивидуальных участках вылавливание проволочника на приманки. Для этого клубни картофеля режут на несколько частей, втыкают в них прутики длиной 20—30 см (как ориентиры) и закапывают в почву на глубину 5—10 см через 30—50 см друг от друга. Через 2—3 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают.
В качестве приманки можно использовать корнеплоды, отруби пшеничные, протравленные семена кукурузы, ячменя или овса, оставляя по 6—8 зерен в гнезде. Для отлова взрослых жуков-щелкунов в мае—июле используют специальные феромонные ловушки.
На сильно заселенных вредителями участках рекомендуется размещать устойчивые к проволочнику бобы, фасоль, овощной или зеленый горошек.

Медведка обыкновенная.

Многоядное насекомое, обитающее в почве. Вредитель широко распространен на увлажненных низинных участках в хорошо прогреваемой, удобренной органическими удобрениями почве. Повреждения наносят как взрослые насекомые, так и их личинки.

Они уничтожают проросшие семена, корни, стебли, листья и целиком молодые растения.
Взрослое насекомое крупное, 35—40 мм, со спины темно-бурое, бархатистое, снизу буровато-желтое, с хорошо развитыми передними копательными ногами.
Зимуют взрослые насекомые и личинки в почве, навозе или перегное на глубине 40— 60 см, а с повышением температуры почвы в слое 0—20 см до 10—12 градусов вредительвыходит на поверхность. Весной самки медведки делают в почве ходы на глубине 10— 15 см, где откладывают яйца. В конце мая — начале июня отрождаются личинки, живущие в гнездах 20—30 дней. Развитие медведки от яйца до взрослого насекомого длится около года.

Меры борьбы. Правильная система обработки почвы и применение отравленных приманок, регулярная обработка междурядий и ранняя глубокая зябь (следом за уборкой урожая) способствуют уничтожению взрослых насекомых, а также их гнезд и ходов.
На сильно заселенных участках отлов взрослых насекомых и личинок медведки ведут в ямы размерами 50—70×30—50 см, наполненные неперепревшим навозом. Ямы готовят с осени, медведки забираются в них на зимовку. С наступлением холодов навоз выбирают из ям, разбрасывают, и медведки уничтожаются.

Для частного сектора эффективно опрыскивание поверхности почвы, где обнаружена медведка, раствором мыла (200 г на 10 л воды), стирального порошка или пасты «Триалон» (3—4 столовые ложки на 10 л воды). На 1 кв. м расходуют до 8 л раствора, чтобы промочить почву на глубину до 10 см.
Для отпугивания медведок на участке можно также разложить отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки) на почве вдоль рядков во время посева или посадки.

Паутинный клещ.

Многоядный вредитель, повреждает листья, опутывая их снизу паутиной и высасывая клеточный сок.
Клещ в первую очередь заселяет нижние листья. На верхней их стороне проявляются мелкие желтоватые пятна, количество которых растет, обесцвеченные участки сливаются, листья желтеют, впоследствии увядают и засыхают. Нижняя, а затем верхняя сторона поврежденных листьев покрывается тонкой паутиной, по которой продвигаются клещи. Позднее она протягивается и между отдельными растениями.
Усиленному размножению клеща способствует высокая температура (28—30 градусов), низкая относительная влажность воздуха (35— 55%), недостаточное увлажнение почвы.

Меры борьбы.

Агротехнические: уничтожение растительных остатков, сорняков, своевременное проведение работ по уходу за ве-гетирующими растениями.
Очень эффективно применение грибного препарата метаризин из расчета 5—6 л/га, который вносится поверхностно с последующей заделкой в почву культиватором на глубину 4—б см.
Из химических препаратов рекомендуются: концентраты эмульсии фосбецид — 0,3—1,5 л/га, фитоверм — 3—4 л/га и концентрат суспензии пегас — 1,2—3,6 л/га, которыми опрыскивают растения в период вегетации с интервалом не менее 15—20 дней.

Колорадский жук.

Чрезвычайно опасный вредитель баклажана, значительная вредоносность которого обусловливается высокой плодовитостью и чрезмерной прожорливостью.
Непосредственный вредитель растений — крупные, до 16 мм, мясистые личинки оранжево-красной, затем оранжево-желтой окраски.
Личинки начинают выгрызать мякоть листа с нижней стороны возле места расположения яйцекладки, взрослея, постепенно переходят на верхнюю сторону листа и расселяются по всему растению.

Зимуют жуки в почве на глубине 10—20 см. На поверхность почвы выходят из мест зимовки при прогревании верхнего слоя почвы на глубине 8—10 см до 10—12 градусов и питаются листьями сорняков из семейства пасленовых. Позднее жуки расселяются на культурные растения этого семейства. Самки откладывают яйца кучками по 20—40 штук на нижней стороне листьев.

В зависимости от температуры отрожде-ние личинок происходит через 5—17 дней. В сравнительно короткий срок они способны уничтожить всю листовую поверхность растения. Они питаются в течение трех недель, затем уходят в почву и на глубине 6—8 см у основания растения окукливаются. Спустя 9— 15 дней из куколки выходят взрослые жуки. Колорадский жук дает за сезон два-три поколения.
Меры борьбы. Из биологических препаратов эффективно применение битоксибакцил-лина, которым посевы (посадки) опрыскивают 2—3 раза при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6—8 дней.
Из химических препаратов для борьбы с колорадским жуком рекомендуются {расход препарата на 10 л воды): банкол 50% с.п. — 2—3 г; фьюри 10% к.э. — 0,7 мл; дельта-цид 10 % к.э. — 30 мл; сумиальфа 5% к.э.
— 5 мл; ровикурт 25% к.э. — 10 мл; фас — 5 мл.

Из личного опыта

Рассаду высокорослых баклажанов высаживаю в теплицу в возрасте 60—65 дней после окончания заморозков по схеме: в ряду 60— 75 см, между рядами 45—50 см. Лунки предварительно поливаю теплой водой.
После того как рассада приживется и пойдет в рост, формирую растения в 2—3 стебля—в зависимости от сорта и схемы посадки. Далее действую так: при появлении у растений стеблей подвязываю их снизу шпагатом свободной петлей, а сверху — к брусьям. Первый цветок в развилке стеблей и все боковые побеги (кроме 2—3) до высоты 1 метр удаляю.
Для лучшего завязывания плодов в теплицу привлекаю пчел, смазав продувные рамь медом. Пчелы, посещающие растущие рядом цветы, залетают и в теплицу, привлеченные запахом меда. Ежедневно каждый стебель подкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата.

Самое главное — не забыть удалить венчики с завязавшихся плодов, так я оберегаю баклажаны от поражения серой гнилью. Удаляю вторичные цветки. Лишние побеги прищипываю. Раз в две недели листья в тех местах, где плоды уже созрели, удаляю, для того чтобы свет поступал к цветкам и для лучшего проветривания. Эта мера облегчит сбор урожая.
Поливаю баклажаны два*три раза в неделю и раз в три—четыре недели подкармливаю органо-минеральными удобрениями в виде настоя. При высокой температуре и высокой влажности воздуха теплицу в утренние часы проветриваю.
При уборке плодов срезаю их секатором вместе с плодоножкой.

Из выращиваемых мной уже на протяжении семи лет очень нравятся такие сорта баклажанов: Японский красный, Лебединый (белый), Пасхальное яйцо (желто-оранжевый), Черный красавец, Фиолетовое чудо, Викор, Вера, Вэратик, Ротонда, Альбатрос, Блэк Бьюти. Каждый год эти сорта дают превосходный урожай.
Баклажан не только деликатесный овощ, но и считается лекарственным растением. «Синенькие» особенно полезны при малокровии, нежная клетчатка глянцевого плода стимулирует деятельность кишечника, предупреждает развитие гнилостных процессов, возможно, именно благодаря этому на Востоке баклажан называют овощем долголетия.
Факт, что баклажаны помогают в борьбе со склерозом, это было неоднократно подтверждено экспериментами. Животных, которые ели обогащенную жирами пищу, прикармливали еще и баклажанами. Оказалось, что эта добавка снижала холестерин в крови, иногда до 50%. Не случайно в греческой, итальянской и армянской национальных кухнях «лакированные» плоды обычно готовят в качестве гарниров к жирным мясным блюдам, видимо, чтобы нейтрализовать вредность жира. Поэтому людям, страдающим атеросклерозом, болезнями печени и почек, желудочно-кишечного тракта и запорами, врачи-диетологи рекомендуют дополнять свое меню баклажанами. Сезон баклажанов проходит быстро, но, приготовленные впрок, они тоже биологически активны и вкусны.

---

Выращивание баклажан – советы специалиста

Баклажан – субтропическое растение родом из Южной Америки, которое выращивают ради плодов яйцевидной формы. Как и у огурца, плоды баклажана снимают недозрелыми.

Чаще всего плоды баклажана фиолетовые, хотя встречаются белоплодные сорта и гибриды, а также баклажаны с полосатыми плодами.

Баклажан еще более требователен к условиям выращивания, чем томаты и перец. Лучше всего баклажаны растут в теплых, солнечных, влажных условиях. Для севера Украины идеальный вариант для баклажана – это теплица. Немного хуже – пленочные тоннели и другие укрытия. Но в принципе удается баклажан и в условиях открытого грунта.

Под баклажан выделяют участок с плодородной землей и хорошим дренажом. Перед посадкой в почву вносят 30-70 г на 1 кв. м полного минерального удобрения.

После начала плодообразования проводят регулярные, не реже раза в 7-10 дней, подкормки жидким органическим удобрением.

Участок с баклажанами должен быть как можно дальше от других пасленовых, а особенноот картофеля. Основные операции по уходу за растениями похожи на такие для сладкого перца. Очень длинный (10-12 недель) рассадный период, при этом рассада нуждается в регулярных подкормках, осторожная пересадка рассады в торфяные или пластиковые горшки, высокая температура и освещение в 9-10 тыс. люкс – таковы условия получения качественной рассады баклажанов.

Баклажаны высаживают в необогреваемые теплицы в начале мая, в открытый грунт – вначале июня. В этом вопросе не следует торопиться, поскольку пониженные температуры очень угнетают молодые растения. Корни баклажана перестают функционировать при температурах ниже 18°С

Растения высаживают по схеме 60 х 60 см. Поскольку баклажан переносит пересадку очень болезненно, растения высаживают с корневым комом или используя торфяные горшки, ПЭТ-рукав. После высадки их притеняют и поддерживают температуру на уровне 15-18″С Желательно полить высаженные растения стимуляторами корнеобразования.

Необходимо отметить, что рыночная рассада баклажанов с открытой корневой системой очень быстро, за 2-3 часа, теряет жизнеспособность, такие растения, даже если приживаются, долго восстанавливаются и резко снижают урожайность.

В течение лета баклажаны регулярно поливают и подкармливают. Корневая система баклажанов очень чувствительна к повреждениям, поэтому рыхлений желательно избегать, а почву замульчировать агроволокном или срезанными сорняками, обработанными микроорганизмами для ускорения разложения. Кроме того, почва под мульчей значительно лучше сохраняет влагу, а мульча подавляет развитие сорняков.

Баклажан – большой любитель азота. Обычно потребность в азоте для этих растений обеспечивают за счет еженедельной подкормки органическим удобрением. Если это невозможно, раз в 1-2 недели с начала плодообразования баклажаны подкармливают аммиачной селитрой или нитроаммофоской. Кроме того, количество завязей резко увеличивается, если подкормить растение бором, цинком и магнием в момент массового цветения.

Чтобы получить крупные, хорошо вызревшие плоды, как и у перцев, в конце вегетации (открытый грунт -август, необогреваемые теплицы -сентябрь) прищипывают точки роста, удаляют цветки и лишнюю завязь.

Плоды аккуратно срезают острым ножом, когда они приобретут характерную для сорта окраску и длину 15-20 см.

Баклажан – очень нежное растение, требующее высокой агротехники и легко поражаемое болезнями и вредителями.

Основной вред баклажанам наносит колорадский жук. Этот вредитель во второй половине лета, после увядания картофеля, способен за сутки-двое полностью уничтожить посадки баклажанов. Для борьбы с ним используют контактные и системные инсектициды. Идеальный вариант – это грунтовое внесение препаратов, поскольку баклажан очень болезненно реагирует на опрыскивание агрохимикатами. С другой стороны, пик эффективности препарата, а значит, и максимальные концентрации используемых веществ в растениях требуются в момент активного плодоношения.

Сильно снижает вред, наносимый колорадским жуком, а значит, и количество необходимых обработок, использование теплиц и простейших экранов из ПЭТ-пленки высотой в 50-70 см.

Кроме того, баклажан часто поражается тлей и белокрылкой. Для борьбы с ними используют системные инсектициды.

Из болезней для баклажана могут быть опасны фитофтора, а также корневые гнили, которые развиваются при плохом дренаже почвы. Кроме того, для баклажана крайне опасен полив холодной водой.

Стоит заметить, что на стресс баклажаны реагируют сбрасыванием листьев и завязей. Если условия нормализуются, растения восстанавливаются, но время теряется, что приводит к существенному снижению урожая. В хороших условиях нормой является получение 20-30 полноценных баклажанов с растения в теплице и 6-10 -в открытом грунте.

Таким образом, правильный уход за этим не только съедобным, но и очень красивым растением позволит вам в июле-октябре разнообразить стол различными блюдами, приготовленными из собственных баклажанов.

© Владимир Кирюшин кандидат биологических наук

---

Блюда и рецепты приготовления из баклажанов

Баклажаны по-грузински. 400 г обжаренных баклажанов, 160 г обжаренного лука, 200 г красных томатов, 20 г соли, 15 г сахара, 30 г зелени (в равных пропорциях кинза, петрушка, сельдерей), 10 г чеснока, 200 г протертой томатной массы, 4 стручка горького перца, 4 г гвоздики, 2 лавровых листа, 2 г горького черного перца, 30 мл 9-процентного уксуса; для обжаривания овощей 140 мл подсолнечного масла. Баклажаны продолговатой формы, диаметром не более 7 см разрезать на кружки толщиной 1,5—2 см. У красных с плотной мякотью томатов удалить плодоножку, затем разрезать их на кусочки толщиной 2—3 см. Очищенный репчатый лук нарезать кружочками толщиной 3—5 мм. Баклажаны и лук обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.

Чеснок очистить и растереть в ступке. Для приготовления томатной массы спелые красные томаты после удаления плодоножки измельчить на мясорубке и протереть через сито или дуршлаг. У горького стручкового перца удалить плодоножку с семяносцем, измельчить на мясорубке. В эмалированную посуду поместить обжаренные баклажаны и лук, томаты, зелень, гвоздику, горький черный перец, лавровый лист, уксус, стручковый горький перец, чеснок, добавить соль, сахар, протертую томатную массу, предварительно прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло. Все компоненты хорошо перемешать. Подготовленной смесью заполнить банки. Стерилизовать при температуре 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин, 1 л — 120 мин.

Баклажаны, фаршированные (квашеные) овощами
1-й способ: 600 г баклажанов (в свежем виде), 170 г моркови, 36 г корня петрушки, 35 г репчатого лука, 7 г зелени петрушки, 20 г сельдерейного листа, 70 мл масла подсолнечного (в равных долях для обжарки, утушки и заливки).
Плоды темно-фиолетовой окраски положить в подсоленную воду (1 л воды, 30 г соли), варить до полуготовности (3 — 4 мин), которую можно проверить тупым концом спички: при небольшом усилии он должен проколоть ткань плода.
Морковь и корень петрушки промыть в проточной воде, нарезать брусочками, лук репчатый — пластинками или кружочками, зелень петрушки — длиной до 1 см. Лук поджарить в подсолнечном масле до золотистой окраски. Морковь и белые коренья потушить в подсолнечном масле до полуготовности, смешать с обжаренным луком и зеленью, добавить соль (40 г на 1 кг массы), хорошо перемешать. На каждом баклажане сделать сквозной надрез по длине, отступив от концов на 2 — 3 см. Полученным фаршем через прорезь начинить охлажденные баклажаны, перевязать сельдерейным листом и ниткой, плотно уложить в стеклянные баллоны, горловину обвязать чистой марлей. Выдержать 2 дня. На третий день после начала молочнокислого брожения верхний слой содержимого баллонов залить прокаленным и охлажденным до /и L, подсолнечным маслом слоем 1—2 см. Баллон накрыть крышкой и негерметично укупорить (крышка должна поворачиваться), не стерилизуя, поставить на длительное хранение в прохладное место (температура не выше 8—10 и не ниже 0°С). Срок пригодности в пищу квашеных фаршированных баклажанов при хранении в холодном месте 5—6 месяцев.
2-й способ: количественное соотношение сырья, его подготовка, расфасовка те ¦ же, что и при первом способе.
Баллон завязать марлей и выдержать 6—8 дней для проведения молочнокислого брожения. Затем добавить прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло слоем 1 — 2 см. Пастеризовать при 85°С трехлитровые банки 90 мин.

Баклажаны соленые с зеленью
1-й способ: 10 кг баклажанов, 300—500 г зелени, 200—300 г соли.
Хорошо вызревшие, но не перезрелые баклажаны среднего размера разрезать на три четверти их длины, оставляя целой часть плода со стороны плодоножки. Пряную зелень (эстрагон, петрушку) разрезать на кусочки длиной 3—4 см. Посолить разрезы баклажанов, уложить плотно в тару для соления, послойно пересыпая солью, а через каждые 2—3 ряда — зеленью. Выдержать при комнатной температуре 10—12 ч. Когда плоды несколько размягчатся и выделят сок, положить гнет (при посоле в мелкой таре 1 кг груза на 10 кг сырья, в крупной таре — 0,5 кг). Молочнокислое брожение при 17—25Х продолжается 10—14 дней. Затем продукт надо поместить в холодное помещение с температурой не выше 4=С.
2-й способ: 10 кг баклажанов, 300—500 г зелени, 300—350 г соли, хрен, корица, гвоздика по желанию.
Баклажаны подготовить так же, как в первом случае, уложить в тару для соления рядами, послойно пересыпая зеленью, залить прокипяченным и остуженным рассолом (1 л воды, 60—70 г соли), выдержать для проведения молочнокислого брожения 1—2 дня при комнатной температуре, затем переместить в холодное помещение с температурой не выше 4°С. Продукт готов к употреблению через 30—45 дней. При посоле в бочках с плотной укупоркой в период бурного брожения надо следить за тем, чтобы газы были выпущены из бочки.

Баклажаны, нарезанные кружками, в томатном соусе. 600 г обжаренных баклажанов, 400 г томатного соуса; для томатного соуса: 1 кг протертой томатной массы, 65 г сахара, 42 г соли, 25 г зелени петрушки и укропа (в равной пропорции), 50 г обжаренного лука, по 5 горошин перца горького черного и душистого; для обжаривания овощей: 80 мл подсолнечного масла.
Подготовленные баклажаны нарезать кружочками толщиной 1,5—2 см, обжарить в растительном масле до золотистого цвета с коричневым оттенком. Лук репчатый нарезать кольцами или пластинками, обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Для приготовления соуса зрелые красные томаты подогреть, протереть через металлическое сито, к протертой массе добавить соль, сахар, измельченную зелень, обжаренный лук, перец черный горький и душистый. Лук и зелень добавлять в конце варки соуса. В подготовленные банки влить часть томатного соуса, уложить обжаренные баклажаны и доверху заполнить соусом. Стерилизовать при 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин., 1 л — 120 мин.

Баклажаны соленые. Целые баклажаны, мелкие и средние, бланшируют в 5-процентном рассоле (500 г соли на 10 л воды) в течение 3—5 мин. После этого сразу переносят в ледяную воду для охлаждения.
Охлажденные баклажаны сильно отжать,разрезать по длине, чтобы разрез не доходил до плодоножки.
Внутрь закладывают немного мятого чеснока, половинки прижимают друг к другу и плотно укладывают в тару для засолки. Сверху закрывают салфеткой, кладут кружок, груз и заливают 4-процентным рассолом (400 г соли на 10 л воды).
Баклажаны с чесноком. Целые плоды готовят, как указано в предыдущем рецепте.
10 кг баклажанов, 250 г чеснока, 5 г (20 шт.) лаврового листа; для рассола: вода 5 л, соль 200 г.
Чеснок мелко нарезают ножом, раскладывают его как внутрь разрезанных плодов, так и между ними. Кроме того, между плодами равномерно распределяют 5 г лаврового листа. Подготовленные баклажаны заливают рассолом.
Фаршированные баклажаны с орехами. 4 баклажана, 150 г репчатого лука, 140 г очищенных грецких орехов, 80 мл растительного масла, черный молотый перец, соль, петрушка; для соуса: 20 г муки, 100 мл молока, 2 яйца.
Подобрать средней величины, одинаковые по форме баклажаны. Отрезать плодоножки, с той же стороны отрезать «крышечки» и вынуть сердцевину. Положить в подкисленную воду, чтобы не почернели. Мелко нарезать вынутую из баклажанов мякоть и лук, вместе потушить в части масла, чтобы они обмякли и пожелтели. К смеси добавить толченые орехи, соль, черный перец и измельченную зелень петрушки. Наполнить этой смесью баклажаны и закрыть «крышечками». Уложить в плоский сосуд, полить оставшимся маслом и небольшим количеством воды. Запекать в духовке на умеренном огне до полной готовности.
Из муки с оставшимся растительным маслом сделать жареную заправку, добавить в нее молоко и, не снимая с огня, размешать до однородной жидкой кашицы. Снять с огня и, после того как немного остынет, размешать в ней 2 сырых яйца. Вылить на испеченные баклажаны и снова поставить ненадолго в духовку.

На заметку выращивающим баклажаны у себя на участке:
В начале августа у большинства сортов баклажанов наиболее сильные побеги привязывают к опорам, а слабые стебли удаляют. Верхушки нужно прищипнуть – это приостановит дальнейший рост побегов и позволит лучше налиться завязавшимся плодам. Растения скороспелых штамбовых сортов (у которых вызревает не больше 8 плодов на кусте) не формируют.

---

Баклажаны-посадка и уход: советы опытных дачников и огородников

---

Уход за баклажаном

Баклажаны – фавориты на моем участке. Однако даже у нас, хотя лето долгое и теплое, эта культура лучше удается в теплице или пленочном туннеле, чем в открытом грунте. Причин несколько: огороде растения страдают от перепада температуры, недостатка влаги, вредителей.

Чтобы помочь своим любимцам, на открытых грядках устанавливаю капельный полив, а для защиты растений от колорадского жука, трипса, белокрылки и тли при высадке рассады или после того как кусты начнут активно расти, а также в конце июня поливаю баклажаны под корень (по 1 стакану) раствором препарата Престиж (он действует полтора месяца).

Раз в полторы недели опрыскиваю растения по листьям препаратом Восток ЭМ-1 и одновременно с поливом вношу удобрение Новоферт-баклажан (20 г на 10 л воды на 5 кв.м). Кроме того, раз в три недели вношу микробиологические удобрения Азотовит и Фосфатовит (30 мл на 10л воды на 10 кв.м). Полив и подкормки провожу ближе к вечеру. После чего для сохранения влаги и защиты почвы от перегрева грядки мульчирую скошенной травой, соломой, компостом (толщина слоя должна быть не меньше 5 см).

Из-за жары (30°) цветки не опыляются, засыхают и опадают. В открытом грунте ставлю дуги и накрываю растения тонким белым нетканым материалом.

В теплице убираю боковое ограждение, чтобы улучшить проветривание. Также выручают стимуляторы плодообразования: Завязь овощная и Бутон для баклажанов. Ими регулярно обрабатываю растения до середины августа. В начале июля внимательно осматриваю посадки: если замечаю признаки альтернариоза, прохожусь по кустам фунгицидами Профит голд или Абига-пик. Когда же плоды начинают зреть, против пятнистостей и других болезней применяю Фитолавин. При такой обработке плоды можно снимать уже через три дня.

В теплице держу сорта с высотой куста 1,5 м. Поэтому на каждом растении оставляю по 2-3 сильных побега, остальные удаляю. В середине августа прищипываю макушки стеблей, чтобы вызрели завязавшиеся плоды. Скороспелые низкорослые сорта (они дают до 8 плодов) не формирую. С середины августа регулярно убираю созревшие плоды.

Если их оставить, они станут менее вкусными и нежными и будут мешать развиваться новым плодам.

© Автор: И.БАБИН, агроном г. Воронеж

Баклажаны по-закарпатски

На семью из трех человек я беру 2 свежих баклажана, 2 яйца, панировочные су хари, молотый черный и красный острый перец, соль.

Баклажаны режу колечками толщиной приблизительно 0,5 см, солю и оставляю минут на 10. Потом сливаю сок с баклажанов, посыпаю их перчиком.

Яйца взбиваю до однородной массы, добавив 1 ст. ложку воды, перчу и подсаливаю Колечки баклажанов панирую в муке, обваливаю во взбитых яйцах и в панировочных сухарях и обжариваю с двух сторон в растительном масле, пока они не приобретут золотистый цвет.

Е. УДОВЕНКО

---

Баклажаны в томатном соусе

Не помню уже, где я подсмотрела рецепт, но моя семья просто в восторге от таких баклажанов. Какое счастье, что делать их несложно!

Мы эту закуску больше любим в холодном виде – прямо из холодильника. Она диетическая, очень вкусная, ароматная и нежная.

Готовлю ее из 6 средних баклажанов, 3-4 головок чеснока, 8 томатов, соль, перец и прочие приправы по вкусу.

Прежде всего чищу и режу чеснок – каждый зубчик (даже самые маленькие) вдоль пополам, а крупные так и вовсе делю на три части. Укладываю его в миску и перемешиваю с 2 ч. ложками (с горкой) соли.

Наличие шкурки томатов в соусе нас не смущает, поэтому их просто нарезаю кубиками.

Баклажаны, не очищая от кожицы, режу пополам поперек, маленькие оставляю целиком. Все их, надрезая мякоть узким ножом, нашпиговываю круто посоленным чесноком, проталкивая его как можно глубже.

Затем складываю баклажаны в широкую кастрюлю одним слоем, туда же бросаю, если остался, невостребованный чеснок и кубики томата. Все накрываю крышкой и ставлю на огонь.

Спустя 15 мин пробую соус, добавляю соль по вкусу, немного, меньше четверти стакана, растительного масла (мы не любим масляные закуски), черный перец и оставляю томиться под крышкой еще 15 мин. К тому времени баклажаны становятся мягкими. Когда остынет, ставлю кастрюлю на ночь в холодильник. И к утру вкуснейшее блюдо готово.

Решила заготовить как-то их на зиму. Правда, нарезала помельче и чесноком не шпиговала, а просто бросила зубки в соус. Уксус не добавляла, а банки простерилизовала в кипящей воде 15 мин и закатала. Но хранятся они недолго, лишь последнюю, надежно спрятанную от мужа и сына, мы открыли на Новый год.

Л. ОЗЕРОВА

---

Баклажаны квашеные

Я готовила это блюдо из 2 кг баклажанов, 400 г моркови, 250 г болгарского перца, 150 г лука, 2 небольших головок чеснока, небольшого количества корня сельдерея, 1 ст. ложки соли. И конечно, добавляла всевозможную зелень – укроп, петрушку, сельдерей.

Баклажаны промыла и уложила в кастрюлю целиком, обрезав лишь плодоножки. Залила водой, чтобы прикрыло, и кипятила 10 мин. Они стали мягкими, но еще сохранили упругость (прокалывала зубочисткой).

Морковь натерла на крупной терке, перец нарезала соломкой, лук – кубиками, а чеснок пропустила через пресс. Обжарила до золотистого цвета лук, добавила к нему морковь, натертый корень сельдерея и перец и тушила, пока обжарка не стала мягкой. Посолила, добавила зелень и чеснок, перемешала. И этой смесью нафаршировала теплые еще баклажаны, разрезав каждый пополам вдоль.

Затем на дно эмалированной кастрюли уложила зелень, на нее – фаршированные баклажаны. Сверху их укрыла зеленью, бросила несколько горошков душистого перца, немного базилика, сухого молотого кориандра. Остатком фарша заполнила пустоты между баклажанами.

Накрыв тарелкой, оставила под гнетом. Сок баклажаны пустили уже через несколько часов, а спустя 4 дня заквасились собственном соку. Передерживать их нельзя – начнут бродить. А так получается очень вкусно и необычно.

Готовые баклажаны я перекладываю в контейнер для пищевых продуктов, хранятся они в холодильнике не больше 2 недель. Для подачи на стол режу кружочками толщиной 1,5-2 см, поливаю сверху подсолнечным ароматным маслом… Пальчики оближешь! И совсем они получаются не такие кислые, как на рынке продают.

Д. Окунеева Воронежская обл.

---

Секреты выращивания баклажан

Чтобы получить богатый урожай баклажанов, нужно знать некоторые секреты их выращивания.

Секреты баклажанов:

1. Так как баклажаны не любят пересадку, их лучше сразу сеять 8 отдельные пластиковые или торфяные горшочки.

2. Выращивать рассаду нужно при высокой дневной температуре и хорошем освещении.

3. Баклажаны любят обильные поливы и подкормки.

4. Нужно выбирать сорта и гибриды, подходящие для ваших климатических условий.

Посев семян баклажан

Посев семян обычно проводят в конце февраля -начале марта. В каждый стаканчик кладут по одному семечку. Затем емкости накрывают пленкой и убирают в теплое место.

Для прорастания необходима температура 25-28°С.

Внимание к рассаде

После появления всходов рассаду следует держать в течение недели при температуре 16-17°С. Затем дневная температура должна быть 25-27°С.

Иногда листья баклажанов желтеют: им не хватает питательных веществ и микроэлементов, т. к. рассада потребляет их очень много. В этом случае следует подкормить растения специальными удобрениями для рассады.

Высадка рассады баклажан

Лучше всего высаживать баклажаны на участки, где росли бобовые, огурцы, капуста, бахчевые. Почву перед высадкой рассады заправляют перегноем, суперфосфатом и золой.

Рассаду размещают по схеме 50×50 см. Корневую шейку желательно не заглублять, а почву сразу замульчировать любым органическим материалом.

Баклажаны: уход

Баклажаны требовательны к поливу больше чем перцы, т. к. их крупные листья испаряют много влаги. Почва под ними всегда должна быть влажной.

За период вегетации баклажаны подкармливают 2 раза настоем коровяка, зеленым удобрением или полным минеральным удобрением.

Совет

Для улучшения всхожести семян нужно замочить их на сутки в соке алоэ или в растворе перекиси водорода (3 мл перекиси: 100 мл воды, подогреть до ., держать 10 минут).

Сорта и гибриды баклажан

Для большей части России лучше выбирать раннеспелые сорта с некрупными плодами.

Эпик F1. Ранний гибрид – первый урожай дает через 2 месяца после высадки. Отличается высокой урожайностью, выровненностью плодов и устойчивостью ко многим заболеваниям.

Альбатрос. Плоды сине-фиолетовые, укороченной грушевидной формы.

Сорт крупноплодный -до 450 г. Очень ценится за отсутствие горечи.

Фиолетовое чудо F1. Плоды небольшие (до 135 г). Гибрид отличается высокой урожайностью.

Корейский карлик. Высота куста 45 см, вес плода до 500 г. Плоды имеют нежную консистенцию без присущей баклажанам горечи.

Черный красавец. Плоды коричнево-фиолетовой окраски, ровные, до 200 г. Сорт требователен к теплу: в регионах, где лето нежаркое, его нужно возделывать в теплицах.

© Автор: Н. Вольнина. г. Караганда

---

БАКЛАЖАНЫ – КАПРИЗНЫЕ СТРАННЫЕ И ВКУСНЫЕ

Баклажаны не получится вырастить так же, как томаты или перцы. Им нужен особый уход. Возможно, мой опыт в чем-то противоречит общепринятой практике, но он дает стабильный результат.

Прежде всего, баклажаны, как и перец, нельзя заглублять и окучивать. Это культуры не образуют дополнительные корни, и заглубленные растения долго приходят в себя.

Для посадки отвожу хорошо освещенные приподнятые грядки, а с солнечной стороны не высаживаю высокорослые растения: даже небольшое затенение тут же сказывается на урожайности. Почва баклажанам нужна плодородная, рыхлая, теплая, лучше всего они удаются на прошлогоднем компосте.

Хотя можно и просто обильно заправить грядку перегноем – тут разницы особой не заметила. Но в любом случае под перекопку обязательно вношу двойной суперфосфат по 1,5 спичечной коробки (около 30 г) на 1 м: фосфор для баклажанов – критический элемент питания, и нехватка его на любой стадии развития тут же замедляет рост растений, а образовавшиеся бутоны и даже завязи осыпаются.

Кстати говоря, определить дефицит фосфора несложно: листья приобретают темно-зеленый, почти синеватый цвет сверху, а с изнанки становятся фиолетовыми (такими же, как листья рассады томатов во время закалки – те тоже испытывают фосфорное голодание, ведь на холоде фосфор плохо усваивается). Если вижу такие симптомы – тут же опрыскиваю растения вытяжкой из суперфосфата.

Баклажаны очень любят подкормки, потому и удобряю их раз в неделю. В начале вегетации делаю крапивный настой с дрожжами или использую гуминовые удобрения, а когда начнут наливаться плоды – применяю настой золы.

Что касается ухода, то никаких особых хитростей нет. Главное, чтобы корни не пересыхали. Листья у растений крупные и при нехватке влаги быстро обвисают. Такого стараюсь не допускать: плоды, попавшие под засуху, ощутимо горчат, да и урожайность падает. Поливаю посадки утром, пока еще солнце не жаркое, а мульча защищает корни от пересыхания.

Что касается формирования, то баклажанам оно требуется в минимальной степени. Я удаляю все пасынки до первой развилки, а выше – те, что растут внутрь куста. В июле постепенно выщипываю и листья, расположенные ниже первой развилки. Порой приходится удалять и часть завязей – оставляю по 5-7 плодов на растении. Если куст очень сильный и рослый, то такой может -вытянуть- до 10 плодов.

Вредителей у баклажанов особых не заметила. От слизней оборачиваю стебли сетками из-под овощей. Почему-то эта преграда для вредителей непреодолима. Еще слышала, могут вредить колорадские жуки. Но меня пока Бог миловал. Правда, был год, когда неожиданно на посадки напали… клопы. Листья они не ели, но соки высасывали так, что на кусты жалко было смотреть. Пришлось обирать вредителей вручную.

© Автор: Г. ЗАХАРОВА Тульская область

---

Выращивание баклажан: советы и секреты по уходу

Помните, как в комедии Гайдая дьяк Феофан (Савелий Крамаров) представлял один из деликатесов, поданных на царский стол: «Икра заморская, баклажанная!..» Раньше за этой «заморской» икрой в магазинах выстраивались огромные очереди. А теперь многие не только прекрасно сами ее готовят, но и с успехом выращивают синебокий овощ на дачных участках. Кто таков?

Баклажан – растение из семейства пасленовых, близкий родственник томата и физалиса.Эго однолетник, формирующий крепкий раскидистый стебель высотой от 50 до 150 см. Корневая система у баклажанов мощная, уходящая в глубокие слои почвы. Листья тоже выдают жителя засушливых стран: они плотные, слегка опушенные, липового или сероватого цвета. Часто черешки листьев и цветков покрыты острыми колючками.

Плод – крупный, весом от 50 г до 1 кг, округло-продолговатой или цилиндрической формы. Кожура плотная, глянцевая, в сухой, мучнистой мякоти расположены семена. Цвет кожуры чаще всего темно-фиолетовый, но есть сорта с зеленой, полосатой, белой окраской. Мякоть же всегда светлая. Плоды очень хорошо переносят транспортировку, долго хранятся.

В сыром виде баклажаны несъедобны и даже могут быть ядовиты, поэтому их употребляют в пищу только после тепловой обработки: жареными, печеными, тушеными.

Готовим рассаду баклажан

В любом регионе баклажаны выращивают через рассаду. Технология ее выращивания сходна с помидорной: протравливание семян, высевание в рассадники, пикировка в индивидуальные емкости в фазе первых настоящих листьев, доращивание с подкормками раз в 3 недели. Главное отличие – состав грунта. Баклажаны не любят кислой почвы, поэтому долю торфа в составе рассадного субстрата лучше снизить наполовину и заменить его садовой землей.

высевают семена баклажанов раньше, чем томатов, в конце февраля – начале марта, вместе со сладким перцем. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительной подсветке рассады. Температуру нужно поддерживать на уровне 24-26° днем и 18-20″ ночью. Это выше, чем для томатов или перца, поэтому днем для баклажанной рассады устраивают дополнительный обогрев (придвигая емкости ближе к батарее).

В грунт или теплицу рассаду высаживают в возрасте 2-3 месяцев. Желательно только не допускать цветения до пересадки. Если они все-таки появятся – их обрывают. Но если погода стоит неблагоприятная, лучше подождать с высадкой в грунт.

Баклажаны с отличием

Баклажаны – теплолюбивые растения с длительным вегетационным периодом (120-160 дней). Поэтому севернее Украины и Кубани следует выбирать скороспелые сорта и выращивать их под пленочным укрытием или в теплицах. На юге баклажаны выращивают в открытом грунте. Здесь успевают вызреть сорта со средним и поздним сроком созревания, дающие обильные урожаи крупных плодов. Кроме срока созревания, сорта баклажанов отличаются формой и цветом плодов, оттенками вкуса, устойчивостью к заболеваниям. Плоды современных сортов имеют плотную, без полостей, мякоть, содержат мало семян.

Последние новинки для теплиц – кистевые баклажаны, у которых в каждом узле завязывается сразу несколько плодов (Балагур, Розовый фламинго. СамураиF1). Но такие гибриды требуют тщательного ухода и очень чувствительны к микроклимату и питанию.

	РАННИЕ	СРЕДНИЕ	ПОЗДНИЕ
Фиолетовые, сиреневые	Вйлентина, Деликатес 163, бегемот F1, Сиреневый туман, Негус, Робин Гуд	Алмаз, Сюрприз, Длинный фиолетовый, Наутилус, Альбатрос, Икорный F1, Байкал F1, Донецкий урожайный, Барон F1	Черная луна F1, Мишутка, Софья
Полосатые	Квартет, Полосатый рейс, Полосатик F1	Матросик, Бумбо, Садко F1	Гандия
Белые, желтые	Золотое яйцо F1, Бибо F1	Лебединый, Пеликан F1, Пинг-понг F1	Айсберг

Баклажанам нужно много-много солнца!

Из всех овощных культур баклажан – одна из самых светолюбивых. Для успешного плодоношения ему требуется короткий световой день – 10-12 ч„ и все это время растение должно находиться под солнечными лучами.

Любое притенение, даже кружевной тенью посадок или укрытия, ведет к сильному снижению урожая – завязи просто опадают. Именно в этом частая причина неудач с выращиванием баклажанов на Северо-Западе и в других регионах, где мало солнца. Северные белые ночи положение не спасают, а только дезориентируют растения.

Выбирайте для баклажанов самое светлое место в огороде, а укрытия делайте только из прозрачной пленки и поликарбоната. Если есть возможность, то в теплицах желательно установить дополнительное искусственное освещение фито-лампами.

Не менее требователен баклажан к теплу. Ниже 20° – для него уже промозглый холод. При этом прекращается опыление цветков, рост плодов и новых побегов. Впрочем, выше 30° – овощу уже жарко, и тоже может произойти сброс цветков и завязей, особенно в условиях недостатка воды. Поэтому, хотя корни баклажанов и проникают глубоко в грунт, его необходимо обильно поливать. Обязательно нужно следить за рыхлостью почвы, не допускать образования корки. Но рыхлить нужно осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни.

Хорошо отзываются баклажаны на мульчирование почвы соломенной или сенной резкой. Под мульчей грунт не пересыхает, не перегревается, остается воздухопроницаемым.

Вредители баклажан

Как и многие пасленовые, баклажаны подвержены нападению колорадского жука. Эти вредители способны подчистую уничтожить не только листья, но даже молодые стебли. Также не брезгуют зеленью паутинные клещи, тля, клопы, белокрылка.

Но химические методы борьбы допустимы только за 2-3 недели до цветения, иначе ядовитые вещества будут накапливаться в завязях и плодах. Поэтому такую обработку лучше провести сразу при высаживании рассады. Позже можно использовать народные средства – настои чеснока, пижмы, далматской ромашки, древесной золы.

Из болезней баклажанам докучают вертициллезное и фузариозное увядания, серая гниль, мягкая бактериальная гниль, черная плесень плодов.

А вот фитофторе они подвержены меньше, чем помидоры. Для профилактики гнилей важно обеспечить хорошее проветривание посадок, поэтому сажайте растения на достаточном расстоянии друг от друга, а лишние листья по мере их роста удаляйте. Прореживание листьев позволяет убить сразу двух зайцев: это и предупреждение развития гнилей, и создание благоприятного микроклимата для скорейшего вызревания плодов.

Питание и воспитание

Перед высадкой на постоянное место рассаду обязательно закаливают в течение 2 недель, вынося на веранду, а в солнечные дни – на улицу. Горшочки с рассадой, предназначенной для открытого грунта, можно выставить в пленочную теплицу.

При высадке на дно лунок кладут 1 ч. л. суперфосфата для стимулирования роста корней и заливают большим количеством воды. А вот азотную подкормку можно проводить не раньше чем через 3 недели.

Баклажаны нельзя сажать на место, где раньше росли другие пасленовые: картофель, помидоры, сладкий и горький перец, физалис. Однако их можно сажать рядом с помидорами и перцем, на одной грядке или в теплице. Лучшие предшественники для него: огурцы, тыквы, кабачки, морковь, лук. Почва предпочтительна нейтральная или слабощелочная. Свежую органику под баклажаны не вносят, в качестве азотных удобрений используют перегной, навозные и травяные настои.

Подросшую рассаду обязательно подвязывают к опорам, иначе под весом плодов стебли согнутся. Особенно это относится к сортам с длинными цилиндрическими плодами, которые могут упереться в грунт и загнить.

---

Закаленная рассада

Два года назад я начала выращивать различные сорта баклажанов. Сортов существует множество, они отличаются и формой плода, и окраской. Я предпочитаю Алмаз (темно-фиолетовые плоды), Пеликан (белые) и Розовый фламинго (розоватые). Все без горечи.

Семена высеваю в конце февраля – начале марта. Грунт для рассады готовлю из огородной земли (только с того места, где не росли пасленовые), перепревшего компоста, торфа и песка (2:2:1:0,5). Насыпаю почву в контейнеры, делаю бороздки глубиной 1 см и осторожно укладываю в них семена. Увлажняю из распылителя, накрываю прозрачной пленкой и ставлю в теплое солнечное место.

Баклажан – это очень теплолюбивое растение, его семена прорастают при температуре 20-25°. Через 10-15 дней появляются всходы, которые я тоже поливаю из распылителя. Их можно пикировать на стадии 1 -2 настоящих листьев. Подкармливаю свою рассаду три раза.

• Первая подкормка – при появлении 2-3 настоящих листьев.
• Вторая подкормка – через 14 дней после первой.
• Третья – через 10 дней после второй. Использую удобрение для томатов, перцев и баклажанов (по инструкции).

Рассаду высаживаю в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков. К этому времени у нее должны быть хорошо развитая корневая система и не менее 5-6 настоящих листьев. Рассаду обязательно закаливаю: за две недели до высадки я сначала усиливаю проветривание, затем выношу ее на улицу на 10-20 мин., увеличивая интервал каждый день на 5-10 мин. Высаживаю рассаду на участке, где хотя бы последние два года не росли баклажаны, картофель, перец, помидоры и другие пасленовые культуры. Лучшие предшественники для баклажанов -это огурцы, капуста и лук. Их следует выращивать на солнечных участках, защищенных от ветра.

Почва должна быть легкой, с нейтральной реакцией (кислые почвы можно известковать). Так как баклажаны хорошо отзываются на органику, в почву под ними обязательно вношу перепревший навоз.

Высаживаю рассаду в открытый грунт вечером или в пасмурный день. После высадки поливаю ее утром и вечером каждый день, до тех пор пока не примется. При необходимости притеняю.

Цветочный заслон

Уход за баклажанами – это регулярный полив, подкормки, рыхление почвы, прополка сорняков и формирование куста. Я оставляю на кусте 2-3 сильных побега и регулярно удаляю пасынки. Также для усиления ветвления прищипываю макушки растений. За весь период выращивания баклажанов в открытом грунте подкармливаю их четыре раза. Первую подкормку провожу через две недели после высадки рассады (на Юл воды 2 ст. л. мочевины и стимулятора роста корневой системы), вторую – через 10-12 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. л. минерального удобрения для овощей и 2 ст. л. органического удобрения), третью и четвертую подкормки провожу в период плодоношения настоем коровяка (1:12).

Для повышения урожайности растений в период бутонизации и начала цветения опрыскиваю их стимуляторами пло-дообразования (на 1 л воды 1 г). Баклажаны, как и все пасленовые, могут болеть

фитофторозом. При первых признаках (появление бурых пятен на листьях) опрыскиваю настоем чеснока: стакан измельченных зубчиков настаиваю в 3 л воды 10 дней и развожу 1:1. Еще можно посыпать растения древесной золой. От черной ножки и белой гнили опрыскиваю биологическим фунгицидом.

Самый распространенный вредитель баклажанов – колорадский жук. Если жуков мало, можно их собирать вручную.

Если же жуков и их личинок много, поможет настойка полыни (300 г травы и 1 стакан золы залить 10 л горячей воды, настаивать 3 ч.). Также рядом с баклажанами сажаю бархатцы, календулу, базилик, кориандр, маттиолу (ночную фиалку), табак. Запах этих растений отпугивает многих вредителей.

Еще одна важная деталь – сбор плодов. Срезаю их острым секатором вместе с плодоножкой, но не выламываю. Обычно убираю баклажаны через три недели после цветения, иначе они станут жесткими, горькими и невкусными.

© Автор: Мария Алексеевна Гузенко.

---

Толи грядка, то ли клумба

Хочу поговорить о выращивании баклажанов. То, что они неженки, любят подкормки и поливы, знают все, и в моем случае это проблемы не мои, а самих баклажанов, но есть такая шутка: чтобы колорадский жук не ел картофель, посадите рядом баклажаны. Да, защита баклажанов от вредителя очень важна.

Рассаду приобретаю на рынке, так как в моем маленьком доме нет ни одного подоконника, да еще два «помощника» – одного года и четырех лет.

Замачиваю корешки в слабом растворе инсектицидного удобрения на два часа (специально для ярых противников химии уточняю, что действую строго по инструкции и что период выведения препарата из растения – 40 дней, а плодоносить баклажаны начнут ой как не скоро!), затем сажаю в открытый грунт (обычно после 10 мая) и посыпаю сверху перегноем – это и мульча, и удобрение при поливах. В прошлом засушливом году подготовку к посадке начала в начале апреля, при этом воспользовалась советами: не копала, а рыхлила тяпкой, как только проклевывались сорняки, и еще по периметру будущей грядки посадила самую простую хризантему, которая была в наличии на клумбах. Соседи интересовались, что это я сажаю, и очень удивлялись, услышав ответ. Вот так и стояла моя голая грядка целый месяц до посадки рассады, а цветочки подрастали.

При покупке попросила у продавца сорт, который был бы самым продуктивным в полевых условиях. Мне предложили Алмаз, и по итогам сентября с 20 кустов мы собрали 10 кг баклажанов, я полностью согласна с рекомендациями к данному сорту. Еще считаю бесценным совет одного автора из , тоже, кстати, из Винницкой области, по по воду посадки рассады в обрезанные пластиковые бутылки. На фото видно, какие мощные баклажаны в сентябре, и ни единого колора-да не видать, да и медведка, которая вовсю зверствует в нашем регионе, перцы и баклажаны в пластике не тронула. Я думаю, что обрезанная бутыль также притеняет и оберегает от перепадов ночных и дневных температур маленькие растеньица. Поскольку участок у меня с уклоном, очень удобно было поливать рассаду после посадки, что я, кстати сказать, делала в течение первой недели каждый день, по пол-литра на растение, а потом совсем не поливала, чтобы оставалась вода в колодце для питья. А на зиму я все пластиковые колечки собираю в мешок – и в сарай, до новых встреч.

Обращаюсь ко всем огородникам. Друзья мои, растения и без нас найдут водные резервы, мы должны лишь помочь им мульчей или рыхлением грунта после осадков, а не углублять колодцы, бурить скважины или насиловать водопровод!

Ведь запас воды в определенной местности, как и в целом на планете, постоянен, и нужно его сохранять, а не отправлять в атмосферу для образования аномальных бурь, града и тайфунов. Поймите: вы поливаете, углубляете, бурите, а кто-то, как, например, я и мои дети, экономит или пьет грязную воду, так как колодцы высыхают. Прошу вас, остановитесь, задумайтесь, стоит ли килограммовый помидор того, чтобы ваши соседи пили «воду из лужи»?!

Если какая-то культура без полива не растет в вашей местности, найдите альтернативу. Лично я веду хозяйство по принципу: если с первого раза не получилось, значит, парашютный спорт – это не ваше. Извините, если кого-то обидела, но давайте, прежде всего, не обижать природу, тогда и она отблагодарит нас сторицей!

Полив – дело спорное.

При его отсутствии корни начинают усиленно разрастаться в разные стороны, особенно вглубь. Они сами находят влагу, а корневая система в результате становится большой и сильной. После этого растения уже не ждут новой порции искусственного полива, а добывают влагу самостоятельно, что приводит к ускорению роста плодов и увеличению их количества. Помочь растениям можно лишь в самую суровую засуху.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!