Как правильно приготовить семена картофеля к высадке на даче, яровизация

Яровизация — это комплекс предпосадочных агротехнических приемов(прогревание, обработка дезинфицирующими и питательными растворами, регуляторами роста, озеленение и проращивание на свету), значительно повышающих урожай картофеля. Практика показывает, что эти сравнительно недорогие и малотрудоемкие меры не менее эффективны, чем выбор сорта, удобрение почвы, своевременность и целесообразность агротехники, защита растений от болезней и вредителей.
Предпосевная подготовка клубней картофеля отнимает не очень много времени, однако к ней необходимо готовиться заранее и начинать ее вовремя. Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что все рекомендации ученых выполнить невозможно. Существует две программы яровизации — программу-минимум, выполнить которую следует в любом случае (иначе лучше вообще отказаться от посадки картофеля] и программу-максимум, в полной мере ее могут выполнить лишь настоящие энтузиасты картофелеводства, не жалеющие для любимой культуры ни времени, ни сил, ни средств. Что очень важно: программу-минимум можно с успехом обогатить любой из технологических операций программы-максимум. В дальнейшем это принесет прибавку к урожаю и продлит долголетие сорта.

Программа-минимум

Обязательнымиоперациями по подготовке семенного картофеля к посадке являются прогревание, проращивание на свету, переборка и калибровка клубней. Пренебрежение любым из этих приемов всегда оборачивается недобором урожая.
Клубни, недостаточно прогретые и слабо проросшие, долго будут находиться в земле без заметного развития, дадут изреженные или неравномерные всходы. Чем дольше материнские клубнинаходятся под землей, тем больше они повреждаются почвенными вредителями, заражаются грибными и другими болезнями. Всходы же сорняков появятся гораздо раньше и, не ощущая никакой конкуренции, будут наращивать зеленую массу опережающими картофель темпами, а выпалывать их, не видя всходов картофеля, очень сложно.

Многие растения картофеля будут повреждены еще под землей во время проведения первой прополки. Естественно, всходы появятся ослабленными и в поздние сроки.

Извлекать клубни из хранилища и приступать к их прогреванию следует заблаговременно. Наиболее естественно идет яровизация, если посадочный материал, который не вышел из состояния покоя, проращивают перед посадкой в течение 20— 30 дней при температуре 12—15 °С. Однако, если нет возможности извлечь картофель из хранилища в ранние сроки и сложно поддерживать весь период необходимую температуру (например, в случае морозов), прогревать клубни можно начать и позже, за 15—20 дней до посадки, но при более высокой (комнатной) температуре. В крайнем случае, если картофель необходимо высадить срочно, его в течение 3—5 дней прогревают при температуре 20—35 °С, разместив вблизи отопительных
приборов, и при достаточно высокой влажности (клубни периодически сбрызгивают водой).
Влажность воздуха в период проращивания должна быть в пределах 85—95%, это необходимо, чтобы клубни не усыхали. Для поддержания оптимальной влажности картофель можно опрыскивать или раскладывать в помещении влажную мешковину.
Предпосадочная подготовка начинается с переборки перезимовавших в хранилище клубней. Явно больные и просто сомнительные клубни для посадки непригодны. Если сорт на вашем огороде культивируется не первый год, то для сохранения им в дальнейшем ценных сортовых признаков следует отбирать для посадки клубни типичной для данного сорта формы и окраски, отделять сортопримеси.

Клубни также калибруют по фракциям (крупная, средняя, мелкая). Это необходимо для того, чтобы добиться равномерного стеблестоя, освещенности и почвенного питания растений. Но если вы сажаете картофель вручную и не торопитесь, то можно просто изменить расстояние между клубнями в рядке в зависимости от количества проросших ростков (из расчета 5 см на каждый образовавшийся росток).

Прорастать картофель должен на свету, независимо от того, был ли он озеленен с осени. В темноте клубень образует длинные и ломкие ростки, при посадке многие из них будут повреждены. Поэтому недопустимо проращивание семенных клубней насыпью, в корзинах, ящиках и т. п.
Наиболее подходят для проращивания мелкие тарные ящики от фруктов с боковыми вертикальными вставками. Их удобно штабелировать, при этом свет попадает сквозь щели на все ярусы “этажерки”.

Раздобыть такие ящики на любом овощном рынке не составит труда.

Хорошее освещение, стабильную температуру и влажность можно создать, проращивая картофель в прозрачных полиэтиленовых мешках или рукавах. Ширина их должна быть не больше 28 см, по всей длине нужно проделать отверстия диаметром 1—1,5 см. Такие перфорированные мешки можно подвешивать на перекладинах или петлях в хорошо освещенном помещении или на улице (при подходящей погоде).

Довольно часто для создания благоприятных условий прорастания клубней огородники используют подоконники, самодельные полки, стеллажи и т. п. Картофель размещать на них желательно в 1—2 слоя.

После очень жаркого лета, в безморозную зиму или при высокой температуре хранения картофель может преждевременно прорасти еще в хранилище, дать короткие или даже длинные (10—20 см) ростки. Короткие незасохшие ростки без язв и рыжих пятен, с непочерневшими верхушками (даже если вокруг них образовались зачатки корневой системы) можно оставить, но обязательно увлажнить их водой той же температуры, что установилась в хранилище. Однако длинные ростки перед прогреванием все же следует обломать, так как без надлежащего ухода они могут засохнуть. На свету клубни вновь прорастут крепкими короткими ростками.

Все засохшие и почерневшие, а также надломленные ростки также следует удалить.
В репродукционном картофеле могут встречаться клубни, проросшие пучком длинных нитевидных ростков. Это прищита от колорадского жука, почвенных вредителей, переносчиков вирусов и многих болезней картофеля достигается при использовании 1 л рабочего раствора (60 мл престижа + 50 мл максима и воды до 1 л). Таким количеством рабочего раствора можно опрыскать 70—80 кг клубней непосредственно перед высадкой их на 2 сотках.
Учтите: если планируется уборка молодого картофеля для пищевых целей, протравители использовать нельзя!
А если уж вы нашли время для опрыскивания клубней, то что помешает вам сделать недорогую баковую смесь из протравителя, микроэлементов и регулятора роста? Такая обработка заметно повысит будущий урожай, иногда на 50% и более.

Готовить смесь и обрабатывать ею клубни следует непосредственно перед посадкой и согласно заводской инструкции к каждому протравителю и регулятору роста (самые лучшие из них и недорогие — Эль-1, фумар, потейтин, эмистим-С, эпин, иммуноцитофит и др. В качестве микроэлементов можно использовать готовые препараты (например, Реаком-СР-картофель, эколист-стандарт, нутривант плюс, мочевин-Кб). Ожидать наибольшую прибавку к урожаю можно от применения микроэлементов в биологически активной форме в виде хелатов (комплексонатов металлов), например, препарата Реаком картофель. Но если нет возможности приобрести фирменные концентраты микроэлементов, то можно и самому приготовить такой раствор: в 1 л баковой смеси растворяют 0,15 г борной кислоты, 0,2 г медного купороса и 0,2 г марганцово-кислого калия (все компоненты можно приобрести в аптеке и хозяйственном магазине).

Программа-максимум

Если же выращивание картофеля для вас — любимое занятие, увлечение, а желание получить наилучший результат от своего труда совпадает с возможностями, круг операций по предпосадочной подготовке клубней следует существенно расширить.

Помните: каждое обламывание ростков снижает будущий урожай на 12—25%!
Непроросшие клубни сразу по еле извлечения из хранилища поместите возле источников тепла на пару дней или устройте для них “ванну” из воды, температуру которо на протяжении 20 мин под держивайте в пределах 4 °С, осторожно подливая более горячую воду.

Такой термостресс быстро пробудит жизненные силы клубней, пребы вающих в зимней спячке, и частично избав их от патогенов. Резко прогревать уже про росшие клубни нельзя, их неокрепшие ростки погибнут.
Далее следует обработка клубней дезинфицирующими и питательными растворами. И здесь картофелевод должен сделать сознательный выбор между биоорганическими препаратами, содержащими микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности (“Байкал ЭМ-1”, “Сияние-1”, “Сияние-2”, MG-Zaime и т. п. и растворами макро- и микроудобрений. Совмещать эти две технологии нельзя.
Итак, если вы — приверженец биоорганического земледелия, то обрабатывайте клубни биопрепаратами в течение всей яровизации согласно прилагаемым рекомендациям, если же доверяете официальной науке, проведите замачивание клубней в течение 1 ч или опрыскивание раствором удобрений. Доказано, что обработка клубней в растворе минеральных удобрений ускоряет всходы, усиливает вегетацию и клубнеобразование, повышает урожайность. Удобрения стимулируют также распад питательных веществ, содержащихся в материнском клубне, на усвояемые формы.
Приводим рецепт раствора для замачивания клубней: карбамид или аммиачная селитра — 400 г, монофосфат калия — 200 г или заранее приготовленный настой из 400 г суперфосфата, борная кислота — 15 г, медный купорос — 2 г, калий марганцово-кислый — 0,5 г, вода — до 10 л.

В растворе можно замачивать несколько партий картофеля (лучше это делать в сетках], пока он не потеряет свой цвет или не загрязнится.
Большое количество посадочного материала удобнее увлажнять с помощью пластмассовой лейки или опрыскивателя. Для этой цели рекомендую раствор такого состава: карбамид или аммиачная селитра — 40 г, монофосфат калия — 20 г или настой 40 г суперфосфата, борная кислота — 15 г, медный купорос — 0,2 г, калий марганцово-кислый — 0,1 г, вода — до 1 л. Таким раствором можно опрыскать 50— 75 кг клубней.

Обработки можно повторять каждую неделю в течение всей яровизации. Клубни периодически переворачивают, чтобы они позеленели и питательные вещества поступали в них со всех сторон.

С целью ускоренного размножения нового сорта или экономии посадочного материала многие огородники прибегают к отделению ростков, которые укореняют, как любую рассаду, или к резке клубней на доли. При последней операции (напоминающей именно хирургическое вмешательство) следует соблюдать следующие правила:

• резать на доли уже пророщенные клубни не позже чем за 3 дня до посадки, чтобы на срезах успела образоваться защитная корочка;
• доли должны иметь два ростка и более , а их масса — не менее 25 г;
• резку следует производить в отапливаемом помещении, а дальнейшее заживление ран — при температуре 18—25 °С, на свету и при достаточной влажности воздуха (94-96%);
• для резки использовать ножи из нержавеющей стали, после каждого разреза дезинфицируя их в 0,1%-ном растворе марганцово-кислого калия или в 0,5%-ном растворе салициловой кислоты;
• срезы следует сразу опрыскивать раствором, активизирующим заживление ран, например, 5—10%-ным ячменным солодом с добавлением стимуляторов роста (янтарная кислота-0,0025%); <
• разрезанные клубни нужно разложить в один слой срезами вверх для просушивания и скорейшей суберинизации.

Ваш посадочный материал, в том числе и разрезанный на доли, скорее сформирует более высокий урожай и будет в меньшей степени подвержен вырождению (что важно для долговечности сорта), если вы проведете и комбинированное проращивание.

Для этого после обычного проращивания на свету за 3—7 дней до посадки клубни помещают в ящики или в парник, пересыпая их слоями увлажненных опилок (лучше — перепревших), торфокрошки или перегноя-сыпца.

Можно просто засыпать клубни влажным субстратом в тех ящиках, где они проращивались. В таких условиях картофель начинает формировать корневую систему и, если его высадить в открытый грунт, сразу пойдет в рост. Однако следует контролировать развитие ростков, не допуская их перерастания (длина не более 1,5—2 см), для чего температуру в помещении при необходимости понижают. Во время влажного доращивания рекомендуется проводить 1—2 подкормки раствором удобрений, например, такого состава: карбамид — 30 г, монофосфат калия — 30 г или суперфосфат и сульфат калия — по 20 г, медный купорос — 5 г, вода — до 10 л.

Непосредственно перед посадкой, как уже отмечалось, клубни необходимо протравить и обработать стимулятором роста, микроудобрениями. Стимуляторы не повредят, если обработку одним из них провести и в начале яровизации, и перед закладкой на влажное доращивание. Для “продвинутых” картофелеводов рекомендуем более сложный состав микроэлементов: борная кислота, гептомолибдат аммония, сульфаты цинка, магния, марганца и меди — по 0,5 г, хлорид кобальта, йодид калия, сульфаты железа и алюминия — по 0,15 г, растворенные в 1 л баковой смеси.
После всех этих процедур можно со спокойной совестью приступать к посадке картофеля, зная, что любимая культура изначально получила хороший старт для своего дальнейшего развития. И будьте уверены, результат вас не разочарует!

---

Яровизация картофеля способы и средства

Бутылочная яровизация

Я пенсионерка с приличным стажем работы на садово-огородном участке.  В свою очередь, хочу поделиться кое-какими советами о том, как лучше провести яровизацию клубней, а то, судя по письмам читателей, в этом вопросе царит путаница. Я считаю, что тут все зависит от двух важных моментов.

Во-первых, яровизирую картошку я не в ящиках, не на полках и не на полу. Для этой цели использую пластмассовые пятилитровые бутылки из-под воды. На яровизацию выкладываю клубни в конце марта. Сначала отмываю картофель от грязи, подсушиваю, держу 2 ч. в зольном растворе и снова подсушиваю. Складываю клубни в бутыли и ставлю их на какой-нибудь шкаф (см. рис.1). Для удобства закладки в бутылях сбоку прорезаю ножом клапаны.

В каждую такую емкость входит от 60 до 80 картофелин среднего и крупного размера, т.е. 2,5-3 кг. Выходит, для одного ведра посадочного материала нужно 3 бутыли. Картошка в них быстро начинает прорастать, ведь она освещена со всех сторон, а аккуратно расставленные на шкафу бутыли не путаются у меня под ногами и не мешают заниматься по хозяйству. К началу посадки (5-10 мая) ростки уже достигают в длину 2-3 см с маленькими листочками и корешками.

Клубни опрыскивать не надо, так как в бутылях сохраняется необходимая влажность.

Сажаю в лунки, куда кладу по горсти навоза, золы и соломы. Картофель дней через 10 всходит. Уход обычный.

А теперь о втором важном нюансе. Я сажаю картошки немного, всего 3-4 ведра, делаю это двойными рядами с промежутком между ними 30 см (такой же интервал оставляю между лунками). В результате, когда приходит пора окучивания, у меня за один проход (т.е. туда и обратно) окучивается сразу два ряда. Зато следующий двойной ряд я делаю через 80-90 см. (см. рис.2). Если бы я сажала одиночными рядами, пришлось бы сажать картошку через 70 см между лунками. Вот вам и экономия площади! К тому же мой метод сокращает время и труд на окучивание в два раза.

Таким способом я выращиваю картошку уже лет десять и на урожаи пожаловаться ну никак не могу. Удобнее и жуков собирать, да их немного, потому что большое расстояние между двойными рядами мешает им размножаться и перемещаться по посадкам. Поэтому я не опрыскиваю картошку от этих вредителей, а предпочитаю собирать вручную. Конечно, мне могут заметить, что легко так делать, поскольку участок под картошку небольшой. Спорить не буду, но ведь все равно – метод-то срабатывает. Может быть, мой способ кому-нибудь из огородников и пригодится.

© Автор Валентина Михайловна КОЛЫМАГИНА г Брянск

---

ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ – СОВЕТЫ ОГОРОДНИКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

---

ПОДГОТОВКА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ ВЕСНОЙ – КАК ЖТО ДЕЛАЮ Я

Любимая тема для жарких дискуссий среди огородников – какой из способов посадки картошки легче и прибыльнее. И конца и краю этим спорам не предвидится. А ведь в большинстве случаев спорщики слабо представляют, что именно они защищают или опровергают.

Я выиграла!

На носу открытие нового посевного сезона (я не беру в расчет «огород на подоконнике»), а потому и начинать его надо во всеоружии. Буквально вчера чистила картошку к обеду и заметила, что клубни, взятые из подвала, начали прорастать. В связи с этим и пришла мысль о том, что пора уже заняться подготовкой семенного материала. Поэтому я и решила написать в редакцию журнала и поделиться своим опытом.

Поначалу я перебирала посадочный картофель так: обрывала ростки, осматривала клубни и, если находила среди них подозрительные, то откладывала в сторону. Замечу, что иногда ростки бывали довольно длинными, но и с ними я расставалась без сожаления. И вот однажды за такой работой застала меня соседка. Посмотрела на меня, покачала головой и говорит: «Андреевна, а зачем вы все обрываете? Ведь вы же потеряете из-за этого на урожае! Достаточно прищипнуть макушеч-ки ростков, а все остальное оставить как есть. Сомневаетесь? Зря. Ну, сами-то посудите: картошка-то и так уже подвявшая, а это значит, что часть своих запасов она уже отдала. Поэтому ей заново надо восстанавливать то, что у нее отняли».

Я прислушалась к этому совету. И в этот же год провела эксперимент с несколькими клубнями нового сорта. Были они вялыми, как мочалки, но зато ростки у них

оказались длинными (по 15-20 см) и мощными. Я их прищипнула и клубни после этого аккуратно разложила в ящике. А когда высаживала, то все эти «косы» тоже аккуратно расправила в борозде, а потом присыпала землей, смешанной с перегноем и золой. Когда появились ростки, я сразу окучила грядку высоко и больше ее не трогала, только поливала да собирала жуков.

Кстати, я никогда не окучиваю больше одного раза, и то сразу после всходов. Ведь в это время картофель только наращивает столоны, а если окучивания повторять, то мы их просто отсекаем или в лучшем случае повреждаем.

Но вернусь к эксперименту. В итоге я собрала три большие корзины крупных клубней. Может быть, конечно, это и сорт сам по себе был таким урожайным, но в любом случае я выиграла!

Давайте разберемся

Одно время использовала еще один интересный способ подготовки посадочного материала – стимулирующий надрез. Для тех, кто не знает, поясню: делается он поперек клубня по всей окружности и на глубину до 1 см. Зачем? Такой надрез нужен

для того, чтобы «разбудить» ростки, которые находятся в нижней части клубня, тогда и отдача урожая будет более дружной. Хочу, однако, попутно заметить, что этот процесс довольно длительный и его можно применять только тем, кто отводит под картошку небольшие участки. И делать надрезы нужно только весной. Я однажды попробовала подготовить клубни таким образом с осени – и в итоге к весне они все были вялыми. И, как я поняла, причины в том, что при повреждении кожуры сердцевина заложенной на хранение картошки высыхает. И это при том, что я брала самый лежкий сорт – Скарб.

Вот почему рекомендуют на хранение отбирать только неповрежденные клубни!

Кстати, свою картошку я всегда промываю под водой после выкопки и раскладываю на просушку на сквознячке. Она быстро подсыхает, и я потом сразу же ее легко и безошибочно сортирую: ведь на чистых клубнях хорошо видны все изъяны и дефекты, которые потом и наносят ущерб при хранении.

И еще одно наблюдение. Как всем известно, ростки на клубнях прорастают неодновременно: вначале самые сильные на макушках, а потом послабее – сбоку и снизу. Так вот, эти первые и развиваются быстрее, и, соответственно, им достаются самые «сливки», а уж остальным – то, что осталось. Вот почему под одним кустом мы находим клубни разных размеров. А нам-то хочется, чтобы всегда вырастали только крупные, да числом побольше.

Что же делать, чтобы воплотить свое желание? Есть два варианта:

Срезать с клубней макушки и сажать только их. Правда, не со всеми сортами так можно поступать, поэтому все нужно проверять опытным путем.

Можно положить клубни на бок. Что это даст? А то, что кусты получаются более раскидистыми и столоны как бы расползаются в разные стороны, в результате чего увеличивается их площадь питания, и, соответственно, урожай получается выше.

Ну а если сажать картофелинами, разрезанными на глазки (чтобы на каждой дольке было их по од-ной-две штучки), то клубни вырастут большими, но их будет меньше, чем при посадке целыми экземплярами. И об этом нужно всегда помнить.

Кстати, точно так же сажать можно  и очистки, только нужно 2-3 штуки в каждое гнездо. В общем, чтобы каждый смог выбрать наиболее удобный для себя способ, необходимо заранее знать все плюсы и минусы, тогда и острых споров на эту тему не будет. А то любят у нас дачники критиковать ту или иную методику, не разобравшись заранее в деталях. Критика, конечно, дело полезное, но только в том случае, когда она основана на опыте и точном понимании полученных результатов.

Ну а в заключение хочу вот еще что сказать. Как известно, фитофтора начинается не с листьев – ее возбудители «покоятся» в земле. Поэтому и профилактику этой напасти надо начинать снизу. Я давно уже использую для этого раствор биологического биофунгицида: добавляю порошок строго по инструкции в горячую воду и проливаю потом землю перед перекопкой или посевом. Ну а потом использую мульчирование. Кстати, современные газеты – не лучший материал для этого. Лучше подыскивать естественные средства, т.е. органику. И еще один совет: не злоупотребляйте солью, медным купоросом и марганцовкой. Однажды я вылила на землю рассол от рыбы. И из-под земли сразу же выползли червяки. И как же они, бедные, извивались, получив сильнейшие ожоги от солевого раствора! Поэтому надо и самим дачникам использовать средства защиты. На этом и буду заканчивать. С весенним приветом всем! Успехов!

© Автор:  Татьяна КОЗИНА Беларусь

---

ПРО ЯРОВИЗАЦИЮ КАРТОФЕЛЯ

Про золу

Начать я хочу с разговора о золе, тем более что это напрямую затрагивает и выращивание самой ходовой огородной культуры – картофеля. В последнее время в журнале все чаще появляются суждения о том, что золу применять надо с большой осторожностью: мол, она может быть миной замедленного действия. Я же по опыту скажу, что хотя она и является в своем роде «щелоком», но кроме пользы ничего не приносит, так как является природным удобрением. И вовсе не она вызывает появление парши на клубнях. К тому же при соприкосновении с влажной почвой зола разлагается на составные части: по сути, идет реакция с почвенными кислотами и, в конечном счете, происходит нейтрализация. Но при этом высвобождаются макро- и микроэлементы, крайне необходимые растениям.

А что же тогда вызывает паршу, спросите вы? Да известковые удобрения, внесенные перед посадкой картофеля! Ведь из-за них и возникают на шкурке клубней те самые ожоги, которые и называются паршой. Так что она не является инфекционным заболеванием, и, конечно, не стоит считать ее каким-то страшным недугом. Скорее, просто неэстетично смотрятся картофелины.

Поэтому под картофель нужно вносить такие удобрения с осени.

Попутно замечу вот еще что. Когда заходит речь про эти самые известковые удобрения, то в основном под ними понимается кальций. А в золе как раз больше калия и фосфора. Так что она по-любому ни при чем.

А теперь поговорим о проращивании на свету и старении картофеля. Как-то мне попалась книга об академике ТД. Лысенко, который в 1929 году и предложил яровизировать клубни для их посадки в два срока. Однако массовое внедрение этого метода окончилось неудачей, так для этого требовалось много рабочей силы, ведь пророщенный картофель сажали вручную. А вот в частном секторе яровизация прижилась. Почему? А потому что в колхозах как весной дело было поставлено? Сначала на колхозных полях работа кипит, и только потом уже в своих огородах. А к этому времени свой картофель как раз и давал ростки, ведь сроки по-садки-то задерживались. Ну а народу сказали, что это передовая технология, он и поверил. Так наши бабушки-мамы и привыкли сажать, и мы следом за ними. И даже не задумываемся, зачем это надо.

Когда картофель проращивают на свету, ростки его зеленеют и возникающих проблем на клубнях и самих ростках не видно. А вот на белых «естественных» ростках все хвори отлично различимы. Ой ли? Да точно! Ведь когда вы сами вы носите из погреба проросший без вашей помощи картофель, то наверняка не раз замечали клубни, у которых ростки «украшены» черными кончиками. Так вот, это и есть самый явный признак проблемы – появления вирусного заболевания. Такие клубни должны быть отбракованы и использованы только для еды. Урожая этот посадочный материал все равно не даст, но отсюда и начинается вырождение картофеля. Заметите вы эти черные кончики на зеленых, проросших на свету ростках? Вряд ли. А потом гадаете по осени, почему остались без картошки. На следующий год картина повторяется, и вы тогда хлопаете себя по лбу: картошка-то выродилась! Ведь лет-то уже этому сорту сколько! Надо обновлять. Ну и начинается канитель…

Так что проращивать клубни на свету – пустая трата времени.

Тем более уже доказано опытным путем, что картофель с зелеными ростками прорастает из почвы позднее, чем с белыми побегами. Но самое главное – закладка клубней происходит на этиолированных (т.е. лишенных хлорофилла) побегах. Поэтому проращивание картофеля надо проводить в полной темноте и при температуре, близкой к температуре почвы при посадке, т.е. при 10°.

Про ранний картофель

Раз уж заговорила о ростках и хороших всходах, то добавлю, что я получаю два урожая картошки с одной грядки. Как я это делаю? В погребе на семенном картофеле осторожно выламываю первые побеги, чтобы стимулировать развитие других глазков. Иначе на клубнях так и будет развиваться только по одному самому сильному побегу даже после посадки в почву. Я собираю эти ростки (обычно по 80-100 штук набирается) и сажаю в ящик, заполненный смесью из почвы, торфа и перепрелых опилок. Причем посадку провожу так, чтобы кончики ростков возвышались над поверхностью почвосмеси -тогда в них на свету начнет вырабатываться хлорофилл и пойдет рост побегов. Ящик же ставлю в теплое и хорошо освещенное место: либо в комнату под лампы, либо в теплицу – тут все от погоды зависит. Почвосмесь постоянно держу влажной. Если день погожий и теплый, то и на улицу ящик для закалки ростков выставляю.

В огороде тем временем рыхлю грядку и накрываю пленкой для прогрева земли. Потом пленку убираю, делаю бороздки и приступаю к высадке ростков, которые к этому моменту уже имеют корневые системы. А чтобы нежные корешки при пересадке не пострадали, перед процедурой в ящик наливаю много воды. Хорошо проливаю и бороздки. Ростки же высаживаю на расстоянии 10-12 см друг от друга. D Затем слегка окучиваю их (чтобы крепче стояли), ставлю над грядкой дуги и накрываю нетканкой. И через месяц получаю первый урожай.

При этом каждый росток дает по три, реже по четыре клубня. Правда, они размером всего с куриное яйцо, но для наслаждения молоденькой картошечкой этого вполне хватает. К концу июня эта грядка пустеет.

А в это время в погребе, на сморщенных, как столетние бабушки, семенных клубнях отрастают побеги 15-20 см длиной. Освободившуюся грядку рыхлю, обновляю борозды, проливаю водой, посыпаю золой и укладываю в них вытащенных из погреба «старушек» в два ряда. Окучиваю, накрываю соломой и забываю об этой грядке до осени. Основной-то картофель убираю примерно в середине августа, а тут в начале сентября, как подарок, еще одна партия молодых клубней.

Про лишнюю работу

Вот упомянула про окучивание, а все ли дачники знают, для чего оно? Картофель к нам пришел при Петре I. И куда? В северный регион. А Петербург и его окрестности – это обилие влаги (как снизу, так и сверху) и холод. Вот чтобы прогреть землю, и стали сооружать гребни, чтобы отвести лишнюю воду. Все законно и правильно. Но только для этих мест. А в южных районах окучивание только вредит картофелю, потому что еще больше высушивает почву. Более того, при окучивании мы повреждаем мелкие корешки, которые находятся в питательном слое почвы и являются кормильцами растений, в то время как глубинные корни уходят в непахотный слой и тянут только воду. Ведь только в верхнем слое земли образуется гумус, и только там живут полезные бактерии и грибы. Если уж так хочется окучить грядки, то надо делать большие междурядья и просто нагребать из них почву к кустам.

А сколько раз надо делать окучивание? Смотрите: чем больше мы проводим эту операцию, тем плотнее прижимаем стебли кустов друг к другу. При этом нарушается освещенность листьев, а это ведет к потере в урожае.

Поэтому я делаю наоборот: распластываю кусты и в их середину кладу компост и сено. Через несколько дней верхушки стеблей поднимаются к солнцу, и всем листочкам хватает освещения с избытком.

Грядки у меня шириной по 50 см, а проходы – по 80 см. Так что растениям есть где расположиться. Компост при этом является дополнительной подкормкой, а сено не дает ему пересохнуть. Гряды и проходы у меня укрыты соломой, что позволяет мне удерживать влагу и снижать температуру почвы. Ведь при жаре более 25° картофель приостанавливает рост.

Про урожайность

Теперь перейду к мульче. С ней я много набила шишек и пришла к выводу, что укрывать картофель надо сразу после посадки, ограждая его от майского жука и сохраняя в почве влагу. Но только слой мульчи должен быть толщиной 15-20 см, тогда и ростки легко сквозь нее поднимутся. А после можно еще мульчи подложить до смыкания рядков.

Кстати, о влаге. Картофель хоть и любит ее, но я даже при применении мульчи поливаю его только в засушливый период. Влага ведь сохраняется в почве еще и из-за того, что я огород не копаю, а только рыхлю плоскорезом и только там, куда будут укладываться клубни.

Чем меньше будет потревожен нижний слой земли, тем лучше: по каналам от отмерших корней сидеритов и ходам червей легче к клубням будет поступать влага.

Главное, чтобы верхний слой был рыхлым.

Повторюсь: или рыхлите часто, или укрывайте картошку мульчей. Только запомните – это работает лишь на непаханой почве.

Про важные мелочи

Надо бы еще и про удобрения пару слов сказать. Химию я в огороде не применяю, использую только сидераты, собственный компост и золу. Ну еще разочек настоем из трав с микробами подкармливаю картошку. Потому и ни одна травинка с огорода не выбрасывается, все в дело идет. И даже листву по осени не сжигаю. Научила этому и всех своих соседей. Они теперь с нами даже излишками скошенной травы делятся. Так что 10 участков справа от нас и столько же слева отдают это богатство. И то хорошо, ведь нам с мужем 134 года на двоих.

Был у меня с моим Юрием Михайловичем неожиданный случай. В начале лета не хватило однажды соломы замульчировать несколько грядок картофеля. Так бы и остались они голыми, да надо было компостный ящик освободить, новые отходы некуда стало складывать. Вот и решили компост сверху уложить на картофель. Ну и начали это добро на тачке перевозить. А тут мой брат Юрий приехал и спрашивает: что это вы придумали? Все компост в мае под картошку укладывают, а вы в июне поверх? Но мы не смутились и довели задуманное до конца. И картошка на тех грядках была самой лучшей в том году! Теперь только так и делаем.

Теперь о схеме посадки. У меня грядки длиной по 4 м, и помещается на каждой ровно по 12 клубней. Собираю с них по два полных ведра на еду и по полведра на семена. Считаю это хорошим результатом. А копаю я, между прочим, не лопатой, а руками – вот насколько у меня рыхлая почва! Это сидераты и ЭМ-препараты делают свое дело. И это при том, что земля у нас неплодородная – подзолистая.

А самый полезный картофель для еды – размером с куриное яйцо. Так что не радуйтесь килограммовым клубням. В них много балластных веществ, ненужных нашему организму. А вареный картофель в кожуре самый полезный. Под кожурой находится слой, который позволяет расщеплять крахмал, не вызывая проблем с лишним весом. А мы тот самый полезный слой картофеля отправляем в компост или животным.

Ну а тем, кто все еще сомневается в бесполезности яровизации на свету, такой факт приведу: в 1990 году французская организация Club de I’Horloge основала «Приз Лысенко», который вручается в номинации «Дезинформация в области науки и истории». Вот и думайте, что к чему.

© Автор:  Галина Ванчинова  г. Клинцы Брянской обл

---

ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!