Забор на даче из штакетника своими руками
Содержание ✓
Классический забор из штакетника
Ограда — обязательный атрибут практически любого сада. Она может быть плетёной, кованой, из металлической сетки, натянутой на бетонных столбах, сплошной дощатой, кирпичной, железобетонной в конце концов…
Но согласитесь, традиционный деревянный штакетник — это всё-таки классика «садового жанра». Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость её не слишком высока, изготовить штакетник не сложно, поскольку дерево легко поддаётся механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго.
Для такого забора потребуются: брусья сечением 100×100 мм — для столбов; доски сечением 40×100 мм — для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х(80-90) мм. А также: саморезы; монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент; песок и гравий; петли для навешивания калитки. Необходимое количество их — в зависимости от длины забора.
Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от тиения существуют различные способы. Первый — нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе — пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса (этот способ использовался ещё в древности в Венеции для пропитки свай). Но такая технология займёт много времени.
Мы же порекомендуем следующий, пожалуй — самый эффективный способ:
установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта. Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу 0200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер. Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного кузбасслаком. Профиль подойдёт практически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса.
Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и образовала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.
Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-«глухарей». Брус для столбов предварительно, ещё до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.
Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырёх саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще — по шаблону), а не на глаз. Так забор будет выглядеть очень аккуратным.
Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надёжно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например, 50 мм.
Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под неё проёме забора на одном из столбов.
ОТДЕЛКА ЗАБОРА
Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчёркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью.
Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем (например, «Текстурол Тиксо», «Сенеж-Аквадекор»). Воск впитывается в поры древесины и образует на её поверхности довольно стойкую защитную плёнку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.
При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся не обработанными.
Наименование материала | Размеры,
мм |
Количество | Ориент.
стоимость, руб. |
Брус | 100×100 | 12 пог. м | 2400 |
Доска | 40×100 | 40 пог. м | 2400 |
Штакетник | 25×80 | 150 пог. м | 4500 |
«Сенеж-Аквадекоо» | — | 2.5 кг | 500 |
Швеллер стальной | 40×80 | 19 пог. м | 4800 |
Кузбасслак | — | Зл | 240 |
Уайт-спирит | — | 2л | 200 |
Кисть | — | 2 шт. | 120 |
Саморез латунированный | 050×100 | 44 шт. | 100 |
Саморез латунированный | 05×50 | 600 шт. | 240 |
Саморез оксидированный | 06×80 | 44 шт. | 100 |
Цемент | — | 100 кг | 500 |
Смета расходов на 20-м забор из штакетника 16600 (март 2010)
Кроме того: песок — 100 кг; гравий — 150 кг.
Пошаговая инструкция по строительству забора:
- Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем — в направлении противоположной ей кромки.
- Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре противоположных кромок.
- С таким оголовком столбы и выглядеть будут лучше.
- На столбах размечают пазы предназначенные для установки горизонтальных планок (прожилин). Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Крайний (к верхушке столба) пропил должен быть под наклоном 10°.
- Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину.
- Верхние кромки прожилин скашивают (для отекания воды) дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах.
- Верхушки штакетин тоже скашивают под углом, используя стусло и ножовку по дереву.
- Прежде чем окончательно зафиксировать столб, выставляют его по вертикали.
- Чтобы верхушки всех устанавливаемых столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь лёгким подвесным уровнем.
- Прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза.
- При креплении досок штакетника можно использовать гвозди или саморезы. Оксидированные саморезы — дешевле, зато латунные, хоть и дороже, значительно более атмосферостойкие и выглядят стильно.
- Если все штакетины — одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску.
- В отличие от зашивки пролётов забора калитку собирают отдельно на ровном месте. Сначала к поперечинам крепят только по 2 крайних штакетины.
- Затем, убедившись в прямоугольное каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жёсткости) и устанавливают её по диагонали каркаса.
- Прикрепив к каркасу недостающие штакетины, калитку навешивают на один из столбов на подходящих петлях.
- Возведение забора можно торжественно завершить установкой ручки на калитку.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛИТКИ.
Расстояние от столба до столба и высота столбов (от грунта до верхушки) — примерно
по 110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Клумба с пряными ароматными травами в виде сухого ручья своими руками
- Дорожки и другие линии в саду – использование в ландшафтном дизайне
- Оформление и дизайн палисадника своими руками – идеи и решения
- Шпалера своими руками – делаем деревянную шпалеру для вьющихся растений
- Деревья для маленького участка
- Цветы в подвесной корзине – какие выбрать и посадить и как оформить цветочную композицию
- Какие растения посадить в гравийном саду и как это правильно сделать
- Как красиво посадить хвойные
- Квамоклит, маурандия и настурция иноземная – три лучших лианы для вертикального озеленения
- Пряные травы на огороде – какие, где и как посадить
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Этим летом мы с мужем решили огородить одну сторону нашего палисадника декоративным заборчиком. У нас после ремонта оставался неиспользованный стройматериал, поэтому решили его пустить в дело.
Все замерили, рассчитали. Каждый пролет изгороди выходил по 2 м длиной. А напиленные рейки на циркулярной пиле получились шириной 2,5 см. толщиной 1,5 см. Столбы
ошкуривали и. прежде чем вкопать, пропитывали антисептиком. На каркас пролетов брали рейки чуть шире и толще. Сначала муж обивал одну сторону изгороди. потом другую. Начинал с маленьких реек, к середине пролета доходил до самых длинных, потом длину снова снижал. Все это делалось под определенным наклоном, чтобы в результате получились ячейки-ромбы.
Гвозди использовал такие. чтобы они хорошо держали рейки, но и не выходили с другой стороны. Краску я выбрала серую — под цвет дома. Но покрасить ромбики оказалось сложнее, чем сплошной забор, тем более что пришлось накрывать многие цветы.
растущие рядом, чтобы не испачкать их.
Были обстоятельства, при которых строительство приходилось откладывать на некоторое время, но. когда все было закончено, решили, что этой осенью построим беседку в таком же стиле.
А заборчик стал не только украшением участка — теперь он служит еще и опорой для молодых клематисов, роз и ипомей. Быстрее всех освоил новую опору девичий виноград, для него мы сделали решетку повыше. Эта красивая морозоустойчивая лиана в скором времени оплела ячейки и образовала зеленую ширму. За ней мы поставили скамейку, где теперь можно отдыхать в тени и любоваться садом.