Как выращивать рассаду перца на сене (соломе)
Выращивание рассады перца для открытого грунта
Наукой и практикой доказано, что продуктивность любого овощного растения зависит от того, в каких условиях проходило его “детство”. Плохое питание, недостаточное жизненное пространство, дефицит влаги, света — эти лишения периода начального роста растению не удается компенсировать в течение всей “взрослой” жизни.
Я выращиваю качественную рассаду перца в обычной пленочной тепличке. Делаю все, учитывая требования культуры и, конечно, исходя из своих возможностей, чтобы создать перцу благоприятные условия для успешного старта,
Семена перца в I декаде марта высеваю в маленькие контейнеры (редкие и экспериментальные сорта) либо в пластмассовые ящики. На дно ящика кладу слой сена просто сухой травы, или соломы. Чтобы субстрат не просыпался сквозь щели, дно и стенки ящиков выстилаю полиэтиленовой пленкой, на нее кладу слой измельченного сена или соломы. Эта так называемая “подушка” позволяет поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и, кроме того, почвосмесь не слеживается, остается рыхлой. При поливе вода хорошо пропитывает почвенный субстрат, а излишки ее стекают в солому. Корни сеянцев никогда не “киснут” в воде. Поверх сена насыпаю в ящики почвосмесь (для выращивания сеянцев перца достаточно 5—7-сантиметрового слоя) и тщательно разравниваю.
Состав почвосмеси: 60% торфа, 20% перегноя, 20% листовой земли. На ведро почвосмеси добавляю 2 стакана золы. Перед посевом почвосмесь поливаю розовым раствором марганцовки либо раствором микосана В.
Поскольку для посева использую в основном семена перца, выращенные самостоятельно, провожу их предпосевную обработку: 20 мин обеззараживаю в 1%-ном растворе марганцово-кислого калия (10 г/л), хорошо промываю до чистой воды и замачиваю на сутки в талой воде. Вместо марганцовки можно использовать раствор микосана Н (семена разложить, смешать микосан Н с водой (1:1) и распылить на семена либо семена в марлевом мешочке опустить на 1—2 с в раствор).
После замачивания семена заворачиваю в чистую льняную ткань и кладу на проращивание в теплое место (температура не ниже 25—30 °С). Если качество семян хорошее, они наклюнутся быстро и дружно.
Проросшие семена высеваю в подготовленные посевные ящики, раскладывая их на ровной влажной почве (расстояние между рядами 4—5 см, в ряду 0,5—1,0 см), присыпаю рыхлой влажной почвой (слой 1 см), чуть уплотняю, укрываю ящики пленкой и ставлю в теплое место. До всходов ящики держу в доме, а после появления всходов выношу ящики в теплицу или парник, где температура, естественно, ниже, зато освещение лучше.
Уход за сеянцами обычный: полив, подкормка биовитом или вермистимом. При понижении температуры укрываю дополнительно слоем пленки или спанбондом.
Вопреки научным рекомендациям, рассаду выращиваю с пикировкой (это позволяет экономить место в теплице). Когда у сеянцев появится 2—4 настоя Уход за сеянцами обычный: полив, подкормка биовитом или вермистимом. При понижении температуры укрываю дополнительно слоем пленки или спанбондом.
Вопреки научным рекомендациям, рассаду выращиваю с пикировкой (это позволяет экономить место в теплице). Когда у сеянцев появится 2—4 настоящих листа, пикирую сеянцы в грунт парников (расстояние между рядами 8—10 см, в ряду 4—5 см). Очень важно выбрать для пикировки благоприятное время — теплые солнечные дни, чтобы почва в парнике хорошо прогрелась и сеянцы успели укорениться за 5—7 дней. На ночь парник дополнительно укрываю еще одним слоем пленки. После укоренения рассады уход обычный: полив, рыхление и подкормки (сброженный куриный помет 1:20—1:25).
К моменту высадки в открытый грунт (III декада мая) моя “хорошо воспитанная” 2-месячная рассада перца имеет 6—8 листьев, развитую корневую систему, и благодаря этому быстро приживается.
По материалам журнала Огородник
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Сомнений и нюансов много. Прежде чем высаживать рассаду, соломенный тюк несколько дней проливают горячей водой и после в 2-3 приема насыщают минеральными удобрениями — сухими равномерно рассыпают по поверхности и небольшими порциями из лейки с сеткой льют воду. Количество удобрений должно составлять не более 1 кг на кв.м, из них поло-
вина азотных (аммиачная селитра), пятая часть фосфорных (гранулированный суперфосфат), треть калийных (сульфат калия). Через два дня вносят известь (200-400 г на 1 кв.м).
В соломе делают углубление для горшочка, а после высадки заполняют пространство у стенок тепличным грунтом. Поверх соломы можно насыпать слой торфа, торфа с песком, перегноя или навоза толщиной 4-6 см. Подкармливать минеральными удобрениями начинают через три
недели после посадки: первый раз — азотным, калийным и магниевым, после — азотным и через раз магниевым (каждого по 15-20 г на ведро воды). Вносить органику не рекомендуется.
Как видите, работы много. Получится ли урожай экологически чистым — сомнительно, ведь использование различных подпиток в таком легком субстрате, как солома, увеличит в овощах содержание нитратов.
Солому на огороде гораздо лучше использовать в качестве мульчи.
#
В Интернете нашла способ выращивания овощей в соломенных блоках (тюках). Неизвестный автор его расхваливает, мол, урожай за счет разложения и нагревания на солнце соломы созревает раньше, пористая структура соломы позволяет корням дышать, хорошо накапливает воду, легко выводя излишки в землю. Рыхлить, перекапывать и пропалывать не нужно, тюки можно использовать многократно. А земля после уборки соломенных блоков становится более плодородной, поскольку под ними перепревают сорняки. Развейте, пожалуйста, сомнения. Так ли это?