Красная смородина, сорта, болезни, свойства, уход
Содержание ✓
- ✓ Полезные свойства красной смородины
- ✓ Сорта красной смородины раннего срока созревания
- ✓ Сорта красной смородины поздних сроков созревания
- ✓ Выращивание, техника и уход за красной смородиной
- ✓ Лучшие сорта красной смородины
- ✓ Полезные свойства красной смородины
- ✓ Будет вечно молодая!
- ✓ Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом
- ✓ Черенкование красной смородины
Сорта, виды и болезни красной смородины. Выращивание и уход
У каждого садового растения свои достоинстве а у красной смородины их сразу несколько. Она долговечнее и более урожайна, чем смородина черная, менее требовательна к условиям произрастание (хотя высокий урожай дает только при усиленном питании), меньше страдав: от махровости и почкового клеща. Ягоды ее содержат довольно много органических кислот и сахаров, сочетание которых придает известный всем приятный освежающий вкус.
В Древней Руси Москва-река именовалась Смородиновкой. Многие путешественники, посетившие Россию в XV—XVII вв , отмечали среди плодовых и ягодных культур и смородину — черную, и красную, и белую.
В настоящее время в многих странах Европы выращивают все больше и больше ягод красной смородины. А в Соединенных Штатах Америки из всех смородин большее промышленное значение имеет красная.
Полезные свойства красной смородины
Приходится только удивляться, что красная смородина> пока не заслужила должного внимания у наших садоводов-любителей Ведь она обладает массой полезных и даже в высшей степени лечебных свойств. Ее ягоды содержат до 83 % витамина С, 500 мг % Р-активных соединений, до 5,1 % каротина, 22 мг% сухого вещества, 10,9 % сахаров, 4,2 % органических кислот. В ягодах много также и кумаринов — веществ, которые способствуют снижению свертываемости крови, что особенно важно для предупреждения инфарктов, и желирующих веществ — пектинов, так необходимых людям, связанным с металлургическим производством, автомобильным транспортом да и всем жителям крупных промышленных городов, так как именно пектиновые вещества способствуют удалению из организма солей тяжелых металлов.
Морс из красной смородины применяют при простудных заболеваниях. Из ягод можно получить превосходное желе, а также столовое сладкое и ликерное вино высшего качества.
Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем смородина черная. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение.
Красная смородина — многолетний кустарник высотой до 2 м, во многом сходна с черной, но есть и различия. Скелетные ветви у нее более долговечны, плодушки расположены на концах годовых приростов, поэтому урожаи распределяется по всей длине ветви. Основная часть урожая формируется на букетных веточках и кольчатках, которые живут в 2—3 раза дольше, чем у черной смородины, и соответственно дольше сохраняется продуктивность и скелетных ветвей, и всего растения в целом. Цветет красная смородина раньше, поэтому цветки ее редко повреждаются заморозками.
Плоды этой культуры в зависимости от сорта различаются формой, консистенцией мякоти, вкусом. Разнятся они и окраской: розовые, красные и темно-красные.
Корневая система красной смородины располагается достаточно глубоко, вследствие чего растения редко страдают от недостатка влаги.
Размещать ее лучше на хорошо освещенных местах на почвах легкого механического состава.
Почти все сорта в различной степени самоплодны. Однако, чтобы получить больший урожай, лучше сажать растения нескольких сортов.
Для посадки саженцев готовят ямы глубиной 35 — 40 см и диаметром 40—50 см. В каждую из них вносят 1 — 2 ведра органических удобрений (перегноя, компоста), 30—40 г суперфосфата, 20—25 г сернокислого калия или 100— 150 г древесной, золы. Растения размещают на расстоянии 1—1,5 м одно от другого. На всех ветвях сеянца оставляют по 3—4 почки и подрезают концы корней. Саженец заглубляют на 6—8 см. Поливают из расчета 5—10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весной, но если посадочный материал в контейнерах, то делать это можно и все лето. В дальнейшем кусты формируют. В первую очередь вырезают слабые, больные и поврежденные ветви. Для замещения оставляют 3—5 прикорневых побегов, остальные удаляют. Ветви старше 7— 8 лет вырезают у основания. Однолетние ветви укорачивать нельзя.
Сбор ягод проводят выборочно по мере их созревания, срывая всю кисть целиком.
Сорта красной смородины раннего срока созревания
ЧУЛКОВСКАЯ.
Старый русский сорт народной селекции. Кусты высокие, слабораскидистые, густые кисти длиной 8—13 см с 8— 11 ягодами ярко-красного цвета, приятного вкуса. Урожайный, морозостойкий, устойчивый к мучнистой росе.
РАННЯЯ СЛАДКАЯ.
Отечественный сорт. Кусты довольно мощные, средне-раскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт-урожайный, мучнистой росой поражается слабо и не во все годы.
КОНСТАНТИНОВСКАЯ.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые, умереннораскидистые. Зимостойкость хорошая, сорт урожайный, ягоды красные,крупные и среднего размера, удовлетворительного вкуса. Антракнозом и мучнистой росой поражается слабо.
Сорта красной смородины средних сроков созревания
ЭРСТЛИНГ АУС ФИРЛЯНДЕН.
Сорт западноевропейской селекции. Кусты высокорослые, густые, компактные, кисти длинные, 9—13 см, густые (с 17— 25 ягодами). Ягоды крупные, около 1,5 см в диаметре, ярко-красные, отличного вкуса, не портятся на кусте до сентября. Сорт высокоурожайный (дает урожаи до 18 кг с куста), морозостойкий, устойчивый против антракноза. Форма куста удобная для сбора урожая. Хорошо растет во многих районах.
ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС.
Сорт зарубежной селекции. Кусты сильнорослые, с вертикально растущими побегами. Довольно компактный, густой, сильно облиственный. Большая часть ягод закрыта листьями, в результате они сохраняются от склевывания птицами. Кисти длинные, 9— 12 см, с ярко-красными, крупными (0,9—1,1 см в диаметре) ягодами отличного вкуса, сочными. Сорт вывыи к мучнистой росе и антракнозу. Может с успехом возделываться во многих областях.
НЕНАГЛЯДНАЯ.
Новый сорт отечественной селекции. Кусты средней высоты, полураскидистые, с густым размещением кистей. Ягоды крупные (около 1 см в диаметре), красные, округлые, приятного вкуса, универсального назначения. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.
НАТАЛИ.
Отечественный сорт. Кусты широкие, среднераскидистые, густые. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. К мучнистой росе и антракнозу относительно устойчиво.
КРАСНЫЙ КРЕСТ.
Сорт зарубежной селекции. Кусты средней величины, среднераскидистые. Кисти длинные, 6—8 см, с 6—10 ягодами, около 1,1 см диаметре. Светло-красные прозрачные, сладкие, десертного вкуса. Легко собираются кистями. Крупноплодный высокоурожайный сорт. Районирован во многих областях России.
ЩЕДРАЯ.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые умеренно раскидистые, густые. Кисти короткие, с 5-6 ягодами средней величины, светло-красные. Сорт урожайный, средне – морозостойкий. Слабо поражается мучнистой росой.
МЕЧТА.
Отечественный сорт. Кусты высокие, слабораскидистые. Кисти преимущественно длинные.
Ягоды крупные, красные. Вкус кисловатый. Сорт средне неурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Антракнозом поражается средне. Ягоды хороши для переработки.
КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые, пол; раскидистые. Кисти средне длины. Ягоды ярко-красные, среднекрупные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.
ЗАДУНАЙСКАЯ.
Новый сорт отечественной селекции. Зимостойкий, урожайный. Кусты крупные, широкие, среднераскидистые Ягоды крупные, удовлетворительного вкуса. Мучнистой росой поражается слабо, к антракнозу неустойчив!.
ОБСКОЙ ЗАКАТ.
Новый сорт отечественной селекции. Кусты сильнорослые среднераскидистые.
Урожайный. Ягоды средней величины, ярко-красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Мучнистой росой и антракнозом поражаются в слабой степени.
Сорта красной смородины поздних сроков созревания
ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ.
Старый западноевропейский сорт. Кусты средней высоты, густые. Кисти средние, около 7—8 см, густые, с 6—15 ягодами. Плоды крупные, ярко-красные. Используются для переработки. Сорт морозостойкий, урожайный.
РОНДОМ.
Сорт зарубежной селекции. Кусты среднерослые, довольно компактные, с прочными ветвями и побегами. Кисти длинные, около 9—13 см, с 10—19 ягодами. Они крупные, около 1,2 см в диаметре, красные, приятного освежающего вкуса, универсального назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, хорошо приспосабливающийся к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к болезням.
Выращивание, техника и уход за красной смородиной
Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро-два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два — это в лучшем случае, да и то ягод не первого сорта. Нужно еще и потому, что в таком запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало в центр его кроны, накапливается столько болезней и вредителей, что даже на такой устойчивой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов не обойтись.
Правильная и своевременная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его нужно не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.
И еще. Обрезкой улучшается качество ягод, повышается морозостойкость растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и болезней. Далее, малообъемная крона способствует сбору урожая, создает лучшие условия для выращивания других культур на садовом участке.
В настоящее время красную смородину традиционно выращивают кустом, состоящим из 10—18 разновозрастных веток. Формированию и обрезке ее в литературе уделяется мало внимания. Чаще всего рекомендуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, больные и слабые ветви и побеги — и только. А уж укорачивать однолетний прирост — ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…
Цветковые почки у красной смородины располагаются частично на концах годичных приростов, а в большинстве — у основания разновозрастных веток и на кольчатках более старых веток. Продолжительность жизни кольчатки 7—8 и более лет. Такой характер плодоношения требует более длительной эксплуатации веток (в отличие от черной смородины, для которой необходима постоянная смена ветвей, так как цветковые почки формируются в основном на однолетних побегах).
Для получения малогабаритной максимально освещенной кроны с минимальной протяженностью путей перемещения продуктов питания «корень — лист — ягода», то есть «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма простого вертикального кордона.
Все приемы формирования и обрезки вообще предусматривают умышленное нарушение естественно установившегося равновесия между различными частями и органами растения, а также между ростом и плодоношением с целью вызвать определенную реакцию: усилить или ослабить рост отдельных веток или всего растения, повысить или понизить урожай и т. п.
Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) — это получение низкоштамбового (20—25 см) стволика растения с равномерным по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых ответвлений.
По достижении каждым кустиком (30—40 см в ряду и 40—50 см между рядами) высоты 50—70 см оставляю один побег, освобождаю его от нижних листьев на высоту, немного большую длины кисти ягод, и прищипываю верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и стимулировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипываю над 1—2-м листом, а побег продолжения — над 4—6-м листом с учетом реакции растения на первую прищипку. Я смотрю, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Иногда прищипку приходится повторять 2—4 раза. Этот прием стимулирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.
Ранней весной следующего года все прищипнутые конкуренты, вернее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезаю на 2—3 см, а побег продолжения или оставляю расти без обрезки, если закладка цветковых почек произошла после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезаю с учетом реакции побега на эту закладку.
Раны после обрезки замазываю садовым варом или масляной краской.
В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипываю над 3—5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляю на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек могут появиться побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2—3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипываю его. Большая высота кордона может вызвать преждевременное отмирание нижних плодовых образований.
Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживаю кордон в заданных пределах. В любительском садоводстве подвязка растений к проволоке или колу для придания им устойчивого положения — не проблема, а при определенных навыках (и знании) можно получить «коренастые» кусты, не нуждающиеся в подвязке к опорам.
Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламываю, вырезаю. Но отсутствие их или малое количество и слабый рост говорят о благополучном соотношении роста и плодоношения кордона. Растения, сформированные таким образом, компактны, хорошо освещены, а это благоприятно сказывается на увеличении размера ягод, повышении содержания в них Сахаров, кисти получаются с выровненными по всей их длине ягодами.
Первые ягоды появляются на второй год, а полный урожай — через 27 месяцев после посадки черенка в грунт.
При посадке 5—6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г через год и до 1,5—2 и даже 3 кг в старшем возрасте получаем внушительные урожаи.
«Доступность» к кустам и высокая плотность размещения урожая значительно упрощают сбор ягод.
Укрупнение ягод и содержание в них большего количества Сахаров повышают десертную ценность красной смородины. А так как ягоды хорошо держатся на ветках до глубокой осени (около 2 месяцев), то возрастает срок потребления их в свежем виде.
Лучшие сорта красной смородины
Среди садовых сортов такие же кислые ягоды у французской смородины Голландская красная. Он дает до 10 кг ягод с куста. В прежние годы именно этот сорт чаще всего встречался на дачах. Зимостойкий — не вымерзает и в самые суровые зимы. Именно эту смородину в деревне называли «сестрач потому что она такая щедрая на ягоды. Из этих ягод получаются неплохие заготовки на зиму—сок. компот, мармелад.
Все более широкое распространение получают сорта со сладкими ягодами — Первенец, Сахарная, Белорусская розовая. Десертная (белоплодная).
Самый ранний урожай десертных ягод (вкус 5 баллов) дает сорт российской селекции Сахарная. Созревает в начале июля.
Первенец поспевает спустя 2 недели после Сахарной и держит ягоды до конца лета. Урожай с куста более 10 кг. Красивые, ярко-розовые десертные яго ды у смородины Белорусская розовая. Сорт повышенной зимостойкости, а урожайность — средняя.
Полезные свойства красной смородины
В красной смородине витаминов меньше, чем в черной, ягоды кислее и почти без аромата. Зато красная смородина улучшает состав крови — в ней содержатся соединения кобальта и железа, необходимые для кроветворения. Ягоды богаты желирующи-ми веществами, они очищают пищеварительную систему от шлаков и токсических веществ. Красная смородина — лекарство против атеросклероза. Живой сок полезен при угрозе гриппа и помогает от простуды.
На Павловской опытной станции ВИРа был выделен поздний сорт смородины Варшевича с темно-вишневыми ягодами, из которых получается самый вкусный сок. Сорт Ютерборгская дает светло-кремовые ягоды — до 10 кг с куста, они до осени не осыпаются.
Из красноплодных сортов очень заметен Джоккер ван Тете. Он происходит из Голландии, включен в Государственный реестр России как перспективный для возделывания во многих регионах нашей страны. Кисти длинные, до 17 ягод. Собирать легко — будто корову доишь! Но в дождливую погоду ягоды на кустах лопаются, значит, едва поспеют, надо сразу их собирать и пускать в переработку.
Будет вечно молодая!
Кусты красной смородины весьма долговечны, но отдельные ветви стареют и безнадежно теряют продуктивность уже в семи-восьмилетнем возрасте.
Почки-плодушки живут на ветках и плодоносят до 4 лет. Они в основном расположены на букетных веточках — возле годичных приростов. Это вам надежная подсказка: обрезать, укорачивать приросты нельзя, иначе потеряется будущий урожай!
Старые кусты красной смородины нужно прореживать. Когда вырезать старые ветви? На 7-й или на 8-й год после начала плодоношения конкретной ветви. Взамен из земли обязательно появятся прикорневые молодые побеги. На будущий год. осенью, когда эти новые побеги достаточно разовьются, среди них нужно оставить самые сильные, а все слабые безжалостно вырезать под корень. Это нужно, чтобы куст не загущался чрезмерно, иначе он потеряет урожайность.
Итак, среди поросли вырезаем все слабые, тоненькие, недоразвитые побеги, а среди «старичков» выпиливаем под корень ветви, потерявшие продуктивность. В восьмилетнем возрасте в кусте красной смородины должно быть не более 20 побегов разного возраста — от сильных молодых однолеток до ветвистых семилетних старцев.
Когда можно обрезать красную смородину? Сразу после сбора ягод, тут очень хорошо видны все достоинства каждой ветки. А если вам будет некогда, оставьте эту работу до глубокой осени.
Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом
Черенкование красной смородины
Хочу рассказать о своем опыте выращивания смородины методом черенкования. Я перечитала довольно много специальной литературы, а также не оставляла без внимания письма дачников, которые писали на эту тему. И чем больше знакомилась с теорией, тем более трудоемким мне представлялся этот процесс. Но на деле все вышло совсем по-другому. Как говорится, ларчик просто открывался.
О своих неудачах и успехах и хочу рассказать – думаю, мой опыт особенно пригодится начинающим садоводам.
На нашей дачной улице есть заброшенный участок.
На нем в плотной тени выросшего за несколько лет осинника растет удивительный куст красной смородины неизвестного сорта. Никто его не обрезает, не поливает, а он из года в год дает завидный урожай очень крупных сладких ягод. И это при том, что солнечные лучи до него почти не доходят! А во всех источниках пишется, что красная смородина должна расти исключительно на солнце. Меня так покорили жизнестойкость и неприхотливость этого растения, что я решила попробовать вырастить на своем участке этот сорт.
В конце августа срезала с него пару однолетних побегов. Нарезала их на черенки таким образом, чтобы нижний срез каждого был косым, а верхний – прямым. Все верхние срезы замазала садовым варом. На каждом оставила по три-четыре хорошо развитые почки, листья все аккуратно удалила.
Поместила черенки в банку с водой так, чтобы две нижние почки оказались в воде. Поставила ее на шкаф, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. К тому же банку сверху накрыла колпаком из обрезанной пятилитровой пластиковой бутылки, чтобы создать эффект парника. Проветривала побеги пару раз в день, опрыскивала из пульверизатора, подливала в баночку свежую воду. И очень переживала и волновалась: что же из этого получится?..
Недели через две-три стали появляться первые корешки, а верхние почки выпустили молоденькие листочки. В октябре я подготовила грядку для своих питомцев, хорошо ее удобрила, пролила и очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни, высадила черенки под углом. Землю вокруг каждого аккуратно обжала и замульчировала.
До конца осени они имели прекрасный вид, и я пребывала в полной уверенности, что у меня все получилось и через годик-другой я отведаю первый урожай.
Вперед заморозками, по совету одного книжного «специалиста», с головой укрыла прижившиеся растения листвой от деревьев и в таком виде оставила ихзимовать.
А весной мне стало плохо, потому что все до одного саженцы выпрели под этой шубой. Я долго ждала, что хоть один из них выпустит листочек, но чуда не произошло. Целый год был потерян. Пришлось снова ждать осени, потому что свою идею я так и не оставила.
В следующем сентябре повторила ту же процедуру – укоренила несколько штук в банке с водой и высадила на отдельную гряд-
ку. Но вдобавок провела новый эксперимент. В конце октября срезала с той же смородины две однолетние веточки, нарезала из них черенки по такой же методике и, минуя процесс укоренения в воде, просто воткнула их рядком в землю у забора. Почву, правда, перед этим вскопала и добавила немного компоста. Эти черенки и половину укорененных замульчировала листвой, а другую половину побегов с корешками накрывать не стала. Весной я была глубоко удивлена полученным результатом! Из тех, что пустили корешки еще в банке, выжили только два, а из шести посаженных без корней погиб только один, самый тонкий и слабый. Получается, что укорененные осенью посадки менее жизнеспособны.
Странно, вроде все делала так, как описано в книгах. Наверное, причиной стала неустойчивая нынче зимняя погода с резкими перепадами температуры. Во всяком случае, второй способ оказался совсем не хлопотным и гораздо более продуктивным.
Север – юг
В конце лета я подготовила две посадочные ямы, которые хорошо удобрила перегноем, добавила золу и суперфосфат. Пересадила подросшие побеги по несколько штук в каждую яму (чтобы кусты быстрее сформировались). Обрезала каждую ветку, оставив по три-четыре почки. И на третий год я уже лакомилась первыми ягодами!
С тех пор прошло шесть лет. За это время я вырастила еще несколько кустов крыжовника, красной и черной смородины. И больше не усложняю процесс черенкования! Провожу эту процедуру в те же сроки, что и посадку озимого чеснока. Готовлю грядку где-нибудь в конце участка, потому что не буду ее трогать до осени следующего года. Нарезаю черенки с куста, который хочу размножить, и высаживаю их под углом. На них обычно оставляю по четыре почки, но если развожу дефицитный сорт – то по две.
Причем высаживаю так, чтобы нижний срез смотрел на юг, а верхний – на север.
Перед заморозками засыпаю их мульчей. Весной отгребаю мульчу, и если нахожу выжатые из земли черенки, обжимаю их до прежнего уровня. В сентябре-октябре пересаживаю однолетние саженцы в нужное место и в дальнейшем формирую из них пышные кусты. Приживаемость черенков превышает 80%, поэтому, используя такой способ, можно вырастить сколько угодно саженцев необходимого сорта.
© Автор: Ирина КУРРИНА г Воронеж
© В.Машенков Автор части текста, покойный ныне, но знаменитый в прошлом садовод А. Черников — Рудеш
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Прививка актинидии
- Магнолии в средней полосе в открытом грунте – посадка и уход, сорта
- Сорт красной смородины «Сахарная» мои отзывы и уход
- Сорта суперсладкой сахарной кукурузы и как ее приготовить правильно?
- Как бороться с тлей и болезнями смородины (Красноярский край)
- Обзор лучших сортов сорта яблонь, сливы, черешни, смородины малины и земляники из Госреестра
- Бахча своими руками – выращивание сладких арбузов и дынь
- Княженика – на дачном участке. Полезные свойства
- Уход за черной смородиной после сбора ягод
- Осень: уход за черной смородиной
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Ягоды красной смородины, по сравнению с черной, содержат больше провитамина А (полезного для зрения). Они более сочные (сока из них получается на 10% больше), урожайные и зимостойкие. Сок из ягод красной смородины обладает желчегонным и противовоспалительным действиями.
#
Люблю красную смородину, из которой готовлю джемы, начинки для пирогов, соус для мяса. Хотя почему-то многие садоводы практически не уделяют внимания этой культуре. Один из важных приемов при ее выращивании — обрезка. Поздней осенью у меня по плану санитарная: у взрослых кустов ежегодно удаляю ослабленные ветки и стареющие побеги. У растения остается всего несколько сильных ветвей. У молоденьких кустов убираю только поломанные и загущающие побеги. Стареющим кустам {10-12 лет) показаны «омолаживающие процедуры»: весной до начала сокодвижения оставляю только самые сильные 2-3 ветки, остальные обрезаю полностью. В этот же год на месте срезов начинают расти молодые и здоровые побеги.
#
Листья красной смородины покрылись красными наростами. Что с ними случилось?
#
Листья смородины повреждены листовой галловой тлей. В результате питания тлей, заселяющей нижнюю сторону молодых листьев, на верхней стороне образуются вздутия в виде опухолей (галлов)красного цвета. При сильном повреждении тлей листья засыхают и опадают. У растений снижается прирост и урожай.Меры борьбы i. Поврежденные листья обрежьте и уничтожьте.
2. Обязательно пропалывайте сорняки вокруг кустов, т.к. они — промежуточный хозяин тли. ,
3. Если вредителей не очень много, опрыскайте кусты смородины в период распускания листьев и повторно через 10 дней следующими настоями:
■ ромашки (100 г сухих цветков залить 1 л теплой воды, настоять сутки, перед применением разбавить водой в два раза);
■ лука (30 г неочищенного лука пропустить через мясорубку, залить 1 л воды, настоять двое суток, процедить);
■ чеснока {5-6 г измельченных зубчиков залить 1 л воды, настоять в темном теплом месте сутки);
■ тысячелистника (100 г сухой измельченной травы залить 1 л воды, кипятить 30 минут, перед применением разбавить водой в два раза).
4. При высокой численности тли необходимо обработать кусты одним из препаратов: Актеллик, Новактион, Фуфанон, Сумицидин и др. (по инструкции).
#
Хочу поделиться своими соображениями насчет размножения красной смородины. Не претендую на то, что нашла самый удачный вариант выращивания этой культуры, но лично у меня в саду он работает прекрасно. Может быть, кому-нибудь из читателей он тоже приглянется.
У меня есть куст смородины, который дает просто огромные ягоды. Где и когда купила саженец, уже даже и не припомню. Зато хорошо помню, что когда решила размножить растение, то старый добрый и всем известный способ прикапывания веток не дал положительных результатов – ростки неизвестно почему усыхали. Долго мучилась, а потом попробовала пойти другим путем.
В марте нарезала веточек с 4-5 почками и поставила их в банку с водой. Сначала заглядывала и проверяла, не появились ли корешки. Нет, не отрастали они. Ладно, думаю, наберусь терпения. Оставила веточки в покое, только подливала в банку воду. И где-то через полтора месяца корешки, наконец, появились.
Рассадила веточки в обрезанные пластиковые бутылки. В середине мая высадила их вместе с комьями земли в школку. Сейчас смородина выглядит у меня молодцом. Летом удобряла ее слабым раствором аммиачной селитры, на зиму утеплю листьями, а весной пересажу на постоянное место. Дума: и, урожай у новых кустов будет таким же хорошим, как и у старого. Спелые ягоды после сбора, кстати, перебираю, мою, рассыпаю на полотенце. Когда просохнут, складываю в пакеты на молнии и прячу в морозилку.
Заодно поделюсь и рецептом компота. Трехлитровую банку вымыть с содой, простерилизовать. Всыпать 2 стакана смородины и 1 стакан сахара. Залить кипятком и закрыть стерильной железной крышкой. Перевернуть, укутать на два дня.
#
У моей красной смородины во время цветения стали засыхать стебли. Что это за болезнь и как с ней бороться?
#
Усыхание побегов красной смородины во время цветения может быть связано с распространением «модного» для смородины заболевания – туберкуляриево-го некроза коры. Гриб-возбудитель вызывает отмирание коры и луба отдельных побегов, на пораженной коре сформировываются многочисленные кирпичнокрасные подушечки спо-роношения диаметром до 2 мм, которые со временем подсыхают и темнеют. Эти подушечки спороношения хорошо заметны на кустах в осенне-зимний период и ранней весной, до отрастания листьев. Часто именно туберкулярие-вый некроз является причиной усыхания побегов во время цветения и в летнее время, когда на кустах неожиданно буреют листья и засыхают целые ветки с ягодами.
Усыхание побегов смородины во время цветения может быть связано и с распространением вредителя стеблей – смородинной стеклянницы. Это довольно крупная бабочка с узкими прозрачными крыльями до 28 мм в размахе. На передних крыльях имеется желто-оранжевая кайма, а посередине – полоса сине-черного цвета, на брюшке самок заметны три узкие желтые полоски, а у самцов – четыре. Гусеницы беловатые, длиной до 30 мм, имеют 16 ног, бурые грудные щитки. Питаются гусеницы в сердцевине побегов, выгрызая ее и заполняя экскрементами. Лёт бабочек и откладка яиц наблюдаются в мае-июне. Самки откладывают яйца в трещины коры у основания почек, отродившиеся гусеницы внедряются в побеги и постепенно выгрызают сердцевину, спускаясь к основанию побега, где и перезимовывают. Заселенные побеги вначале не отличаются от здоровых. Весной следующего года гусеницы прогрызают круглое отверстие для выхода бабочки и окукливаются внутри поврежденного побега. Только на второй год к концу цветения и началу созревания ягод наблюдается внезапное засыхание побегов с завязями и листьями. Именно в это время полностью заканчивается развитие вредителя и вылет бабочек нового поколения. Присутствие вредителя можно заметить по усыхающим веткам, на срезе которых в центре имеется темное отверстие с ходом гусеницы, заполненным экскрементами, а часто и саму гусеницу.
Чтобы выяснить причину усыхания именно ваших кустов смородины, присмотритесь внимательно к их внешнему виду. Если имеются подушечки спороношения на коре побегов, то это грибное заболевание ту-беркуляриевый некроз, если имеются отверстия в срезе побегов – то вредитель. В любом случае, необходимо постоянно удалять засохшие побеги, а проведение профилактических весенних опрыскиваний кустов весной, до цветения и сразу после него, против комплекса болезней и вредителей понизит инфекционный фон и снизит численность вредителей. Для весенней обработки используют баковую смесь препаратов: фунгицид на основе хлорокиси меди + инсектоакарицид на основе малатиона.
#
Красная смородина – полезная и урожайная ягода. Но это не единственное ее достоинство. В отличие от черной смородины, она не требует такого серьезного подхода к обрезке.
Вроде бы и черная, и красная смородины одного поля ягоды, а оказалось, что нет. Красная не требует такого серьезного отношения к обрезке. Тут главное соблюдать меру:
• нельзя куст сильно оголять, сразу урожай потеряете;
• нельзя позволить кусту расти как он хочет и куда хочет.
Обрезаю кустарник обычно осенью. Удаляю лишние однолетние побеги, оставляю несколько (3-4) самых сильных. Далее оставляю по 4 ветки каждого возраста, в результате куст состоит из 12 веток, можно меньше, но больше никогда не
поля ягоды
оставляю. Что касается веток старше 7 лет, то такие удаляю без разговоров. Не жалею даже хороших сильных ветвей, если они растут не так. как надо: внутрь куста или корявые. Сейчас зима закончится, и я пойду проверять кустарники.
В случае с красной смородиной не буду спешить хвататься за секатор, даже если покажется, что какие-то ветки подморожены. Окончательно это станет ясно только в июне. А бывает, наоборот, ветки вроде сильные и цветут хорошо, а потом в один момент высохнут. Такие тут же вырезаю прямо под корень. Все, что обрезала, сразу выношу на сжигание.
Старые кусты – отдельная тема. Наши огородники редко вовремя меняют кустарники, 15-летняя черная и красная смородина – не ред-
кость. Считаю, это неправильно, здесь уже и инфекции и вредители. Никакая обрезка не спасет.
Знаю, что не все со мной согласятся, действительно, я видела очень запущенные кусты, на которых и старые ветки неплохо плодоносили. Но считаю, что сад надо регулярно омолаживать, покупать здоровые и сильные растения, а не бороться с болячками старых кустов.
#
Смородиновые заросли
Я не очень опытный садовод, поэтому когда сажала кусты красной смородины, неправильно рассчитала расстояние между ними. За несколько лет они так разрослись, что теперь мешают друг другу, плодам не хватает света, и в результате урожай у меня – так себе. Неужели придется выкорчевывать лишние кустарники?
Ольга ПОТАНИНА, г. Омск
#
Загущенные посадки – одна из самых распространенных ошибок садоводов. Ведь так хочется получить сразу цветущий сад, а маленькие прутики совсем не похожи на желаемый результат – вот и сажают погуще и «почаще». В результате получают заросли с мелкими плодами, подверженность болезням и вредителям и трудности с уходом. Конечно, выкорчевка – самый простой путь, но спешить не надо. Возможно, будет достаточно правильно сформировать куст. Способ формирования зависит от силы роста и формы кустарника: высокий он. низкий или средний, раскидистый или компактный.
Наиболее оптимальное расстояние между кустами – 1,5-2 м, а междурядья -2 м. Нельзя сажать смородину близко к забору (не менее 1,2-1,5 м от забора). Если все эти условия соблюдены, постарайтесь разредить куст обрезкой, удалив больные, сухие побеги. Оставьте на каждом растении по 3-4 веточки каждого года (1-, 2-, 3-, 4-, 5-летние). Смородина плодоносит на 3-, 5-летних побегах, а 6-, 8-летние лучше удалить, сделав омолаживающую обрезку.
Заменить выкорчевку можно также формированием кустика на штамбе -выглядит такое растение очень оригинально.
#
Прочитала статью одной дачницы о том, что красная смородина лечит аллергию, и обрадовалась. Значит, не одни мы с мужем так думаем! Значит, действительно это растение можно назвать чудодейственным! А история такая. В 2000 году мы переехали в Москву. Времена были непростые. И пока я не устроилась на постоянную работу, старалась хоть что-нибудь приносить домой. Короче, подрядилась на плантации собирать урожай. Однажды, когда мы приехали на поле, нам сказали, что работа отменяется, но разрешили для себя собрать бесплатно остатки красной смородины (а был уже сентябрь на дворе). Вот я и набрала полное ведро. Заморозила почти все, и всю зиму я готовила компоты или мы просто ели ягоды с творогом.
А у мужа была аллергия на многие растения. На злаковые, например, у него было аж 5 «крестов» (это максимальное количество специальных показателей при определении аллергена). На работу с весны и до самой осени он не выходил, не выпив дома лекарство. И вот на следующий год муж уже хотел тоже в начале нового сезона браться за аптечку, но признаков аллергии пока не было. И мы решили, что на всякий пожарный он будет брать с собой таблетки. И вот с тех пор супруг так и носит их в кармане. И постоянно ест ягоды красной смородины, которой мы после этого чуть ли не половину сада засадили.
И уж раз зашла о ягодах речь, то не могу не поделиться своим рецептом быстрого приготовления желе из красной смородины и облепихи. Тут важно, чтобы они были хорошо вызревшими: покраснели на кусте – пусть повисят еще пару недель. Теперь сам процесс. Готовлю заранее банки с широким горлышком, 500-граммовые. Вымыла, высушила, поставила рядком, рядом пакет с сахаром.
Теперь за ягоды берусь. Промыла, в дуршлаг, потом на противень (высыпаю слоем 2-3 см), ставлю в духовку. Готовлю соковыжималку. Она у меня старая, ручная, в ней можно прокручивать ягоды вместе с кисточками. А новые, современные, все капризные. Поэтому если у вас такие, то после стенания воды нужно ягодки снять с кисточек и только потом – в духовку.
Итак, как только начнет пузыриться от кипения сок, я вынимаю и прокручиваю ягоды. Здесь важно, чтобы сок прокрученный был еще теплым, поэтому сразу разливаю по банкам, наливая ровно половину, а остальное тут же добиваю сахаром и перемешиваю все несколько раз. За один заход перерабатываю 7-8 л ягод. Так как сок теплый, то сахар очень быстро растворяется, и уже через несколько минут вы почувствуете, что ложка ваша для размешивания движется с трудом, – значит, все, больше перемешивать не надо. Остынет до конца ваша баночка, желе будет готово. Так же я поступаю и с облепихой, которую собираю в сентябре, не раньше.
#
Многие садоводы-любители предпочитают сажать черную смородину и значительно реже красную. Считают, что ягоды у нее хотя и сочные, но на вкус кисловатые, что нравится не всем. Что ж, тот кто любит ягоды послаще, может их получить довольно простым
способом.
В феврале-марте в погожий солнечный день надо прямо с кустов нарезать однолетние побеги красной смородины из средней части куста, где они наиболее развитые и сильные.
Потом ножовкой нужно спилить на кусте черной смородины ветки на высоте 8-10 см от земли. После зтого сделать прививку уже имеющимися черенками красной смородины. Для этого
пеньки, оставшиеся после удаления веток черной смородины, надо аккуратно зачистить острым ножом, расщепить их посередине. В этот расщеп вставить черенки красной смородины с одной или двух сторон, в зависимости от их толщины (другими словами, е один расщеп можно вставить два черенка).
Черенки из срезанных побегов для прививки в расщеп готовят так: над верхней почкой острым ножом делают косой срез, а примерно в 15 см ниже – горизонтальный. Из нижнего конца черенка формируют клин двумя косыми срезами длиной около 4 см. один из них начинают возле почки, другой – с противоположной стороны.
При совмещении привоя (красная) и подвоя (черкая смородина) надо проследить, чтобы совпали слои камбия. Место прививки необходимо обмотать заранее заготовленной ленточкой из полиэтиленовой пленки, а сверху срез черенков – замазать садовым варом. После полного срастания привоя и подвоя ленточку из пленки следует расслабить, а к осени – вообще снять.
За летний период привитые черенки хорошо приживаются, дают побеги, а на следующий год радуют плодами, которые крупнее, чем на материнском растении. И на вкус ягоды становятся заметно слаще и ароматнее. Кусты, привитые ранней весной, легко переносят зимние перепады температуры и морозы.
#
О плодушках и красной смородине
Красная смородина – долгожитель, на одном месте способна расти и плодоносить в течение 25 лет. А если старый куст регулярно омолаживать, то и того больше. После того как она отплодоносила, я вырезаю до самой почвы до трети старых и нездоровых веток. А вот макушки веточек красной смородины никогда не обрезаю, потому что именно здесь находится целый букет плодовых веточек – плодушек. которые дают основной урожай ягод. Причем плодушки красной смородины живут около 8-10 лет, то есть гораздо дольше, чем у черной смородины.
Заметила, что урожай красная смородина дает больше, если кусты посадить треугольником на расстоянии 30 см друг от друга.
#
Сроки созревания у разных сортов краской смородины отличаются – есть раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К тому же сами ягоды на кисточке созревают неравномерно, поэтому не надо ждать созревания абсолютно всех плодов -оптимально, когда на конце кисточки останется 3-5 недозревших ягод. После сбора урожая смородину можно подкормить фосфорными и калийными удобрениями (40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия на 10 л воды). Такая подкормка необходима для закладки плодовых почек. Минеральные удобрения можно заменить жидкими органическими из расчета два 10-литровых ведра на куст.
#
Смородина перезрела!
В прошлом году у меня впервые начала плодоносить красная смородина, и честно говоря, я пропустила момент, когда нужно ее собирать. Мне все казалось, что она еще не созрела, а потом попробовала ягоды, а там такие крупные косточки стали – есть такую не очень-то приятно. Есть ли какой-то признак, свидетельствующий о том, что смородину можно собирать? И какой уход требуется растению после сбора урожая?
#
Прошлым летом на жимолости, крыжовнике, красной смородине все листья высыхали и выглядели, словно опаленные огнем. Что это было?
#
Есть несколько причин такого вида повреждений.
Первой является дефицит влаги в осенний и весенне-летний период развития растений. Часто при осеннем недостатке влаги растения уходят в зимовку в ослабленном состоянии, а при наличии резких отрицательных температур наблюдается частичное повреждение почек и побегов. Однако весной эти побеги могут тронуться в рост и сформировать листья, но все же их ослабленное состояние приводит к усыханию. Такие побеги вырезают либо над уровнем почвы, либо над неповрежденной ветвью.
Второй, наиболее часто встречающейся причиной такого вида повреждений смородины и крыжовника является вредитель – стеклянница. Наличие его определить по можно частичному или полному усыханию побегов в период цветения и созревания. Срезав поврежденную ветвь и увидев в центре побега черное отверстие, можно убедиться в присутствии этого вредителя. Лёт бабочек стеклянницы начинается после цветения растений, тогда самка откладывает до 60 яиц в поврежденные побеги либо трещины в коре. После выхода гусеница попадает в центр побега, делая ходы черного цвета и питаясь древесиной. После зимовки, в конце мая – начале июня следующего года, гусеница превращается в бабочку и выходит наружу.
Степень повреждения растений смородины может достигать 80%, крыжовника – 40-50%.
Мера борьбы одна – полное удаление зараженных веток
#
Смородина красная и белая – идентичные растения, отличающиеся друг от дружки исключительно цветом ягод. Поэтому все то, что мы сегодня расскажем о красной смородине, можно применить и к ее белой «сестренке».
О почве
Красная смородина предпочитает расти на достаточно удобренных и плодородных почвах.
В большей степени ей по нраву супесчаные и влагоемкие глинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией среды. Малопригодными же считаются земли с повышенной кислотностью. а также бедные, сухие, тяжелые и холодные почвы.
О посадке
Для растения лучше отводить ровные, хорошо освещенные и защищенные от воздействия холодных ветров участки, расположенные на открытой местности.
Перед посадкой место под будущие растения нужно тщательно очистить от сорняков, особенно это касается пырея, который необходимо удалять вместе с корневищем. После этого можно приступать к выкопке ям. глубина и ширина которых должны быть не менее 0,4-0.5 м. и к последую-
щей их заправке. Для этого почва перемешивается с «органикой» (перегноем или компостом) и минеральными добавками (суперфосфатом и сульфатом калия в количестве 3 и 2 стл. соответственно).
Как правило, производить посадку данной культуры желательно ранней весной или же в середине осени (в конце сентября – начале октября), соблюдая интервал между растениями не менее полутора метров. Саженцы высаживаются прямо, после чего обильно поливаются. Почву под растениями целесообразно замульчировать перегноем. После посадки кустов необходимо провести их обрезку, укоротив веточки до длины не более 15 см.
06 уходе
Подкормки
На протяжении нескольких первых лет жизни кустарники нуждаются в повышенном внесении питательных веществ, особенно в период плодоношения. В данном случае положительный эффект достигается как корневыми, так и внекорневыми подкормками. При этом стоит помнить, что первые проводятся исключительно в период цветения и образования завязей.
Влага
Красная смородина – растение устойчивое к засухе, а поэтому негативно реагирует на излишнее увлажнение почвы, застой влаги и слишком близкое расположение к своей корневой системе грунтовых вод. Однако
это не означает, что в период формирования и налива завязей, а также после сбора урожая она сможет обойтись без поливов. Обрезка
Первая обрезка красной смородины проводится на второй-третий год жизни кустарника При этом выбираются четыре-шесть самых мощных побега, которые и станут основой формирования кроны, а остальные вырезаются у основания.
При первой обрезке оставленные побеги нужно укоротить, а в дальнейшем от этой операции лучше отказаться, поскольку за ней последует снижение урожая ягод Процесс последующего ухода за кустами красной смородины заключается лишь в замене старых веток молодыми, когда первые вырезаются у основания, а также в удалении трущихся друг о дружку, ослабленных и расположенных близко к земле веточек. Омолаживание данной культуры рекомендуется наминать с шестого-седьмого года жизни растения.