Как размножать малину и ежевику в саду по науке
Правильное размножение малины и ежевики
В питомниках для вегетативного размножения малины берут корневые отпрыски, зеленые и корневые черенки.
Основной и наиболее распространенный способ размножения — одревесневшими отпрысками. Он же и наиболее простой. Но надо учесть: с плодоносящих плантаций не удается заготовить посадочный материал высокого качества, так как на них практически невозможно бороться с грибными и вирусными болезнями и их переносчиками, ведь в период цветения и формирования ягод нельзя применять сильнодействующие пестициды. Кроме того, часть ягод осыпается на землю, семена прорастают и посадки засоряются сеянцами, которые, как правило, менее урожайны.
Выращивание малины на одном месте в течение длительного срока истощает почву, ведет к накоплению вредителей и болезней, если на участке выращивалось несколько сортов, возможно их смешивание. Поэтому на участке, отведенном под питомник, хорошо организовать культурообороты, в которых желательно исполь зовать черный пар. Но нельзя здесь выращивать землянику, томаты, баклажаны, картофель, потому что они имеют общие с малиной болезни.
Участок вашего питомника перекопайте. Внесите удобрения Р, К в дозе 10— 12 г действующего вещества (д. в.) на 1 м2, навоз -10—15 кг/м2.
Лучший срок посадки маточной малины — осень (конец сентября — начало октября). Весной можно опоздать, и приживаемость сильно снизится.
Саженцы разместите по следующей схеме: между растениями 0,2—0,5 м образованием полос шириной 0,5—0,6 м или блоками (2,5+0,7)Х (2,5+0,7) м.
Весной , когда побеги замещения достигнут высоты 15-20 см, всю прошлогоднюю надземную часть саженцев вырежьте у основания, чтобы исключить плодоношение. Если появление побегов замещения задерживается, удалите только бутоны и цветки на боковых побегах.
В течение лета выпалывайте сорняки и рыхлите почву в междурядья.
В случае заболевания хоть одного растения все расположенные в блоке тоже удалите и сожгите. В ряду удаляйте больные растения с расположенной вокруг них порослью.
К осени первого года обычно вырастают хорошо развитые побеги замещения, а если маточные растения были с хорошей корневой системой, то отрастают и корневые отпрыски. Однолетние корневые отпрыски выкапывайте с небольшой частью корней. Этот прием способствует лучшему пробуждению подземных почек на корневищах и формированию новых корневых отпрысков в следующем году. Выкопанные растения используйте по назначению.
На второй год также надо выпалывать сорняки и рыхлить почву в междурядье. Прошлогодние побеги замещения на маточных кустах обязательно вырежьте у основания. Осенью второго года уже можно выкопать массу саженцев. Предварительно все побеги срежьте на высоте 25—30 см от поверхности почвы и удалите за пределы питомника. Обратите внимание на то, что при выкопке удаляют абсолютно все побеги, включая даже самые маленькие. Это нужно делать для того, чтобы растения не плодоносили, а также для борьбы с болезнями. Желательно после выкопки саженцев внести органические удобрения в дозе 6—8 кг, а также минеральные из расчета 6—8 г д. в. на 1 мг. Благодаря этому улучшатся пробуждение подземных почек и рост отпрысков в следующем году.
На третий год уход за питомником такой же, как и в течение второго года. Разница только в том, что почву рыхлить надо там, где были расположены ряды, а бывшие междурядья оставлять нетронутыми, тогда там лучше сохранится корневая система.
Осенью третьего года свой питомник ликвидируйте.
При размножении особо ценных, редких, новых сортов используют зеленые черенки. Возьмите корневые отпрыски высотой 3— 5 см с 2—3 настоящими листьями, аккуратно срежьте их секатором у основания вместе с этиолированной (обесцвеченной) частью. При этом не допускайте, чтобы листья подвядали. Для лучшего окоренения обработайте эти черенки 0,1 %-ным раствором гетероауксина или индолилмасляной кислоты (100 мг/л воды). Для этого свяжите их в пучки и поставьте на 16—18 ч в емкость с раствором того или другого стимулятора корнеобразования так, чтобы в нем были только основания черенков. Затем черенки высаживайте в пленочные укрытия. Субстрат должен быть достаточно плодородным и хорошо проницаем для влаги. Это может быть торф с песком (1:1) или торф, дерново-перегнойная почва и песок (1:1:2). Схема посадки 7—10X5—10 см.
Сразу после посадки обязательно хорошо полейте. В дальнейшем в период окоренения (3—4 недели) поддерживайте высокую влажность (около 80 %) и температуру субстрата (22—25°). Для большего удобства высаживайте черенки в торфоперегнойные горшочки. В этом случае после окоренения их будет легче пересадить на доращивание.
В первую половину лета для размножения малины красной можно использовать также Зеленые отпрыски (крапивку ). В пасмурную погоду или вечером выкопайте их, когда они достигнут высоты 5—15 см, с комом земли пересадите на новое место, хорошо поливайте. Почву лучше замульчировать торфом или перегноем.
Использование корневых черенков для размножения малины поможет вам получить оздоровленные растения. Весной разрежьте корни на отрезки длиной 8—10 см, толщиной не менее 1,5 см. Черенки высадите в борозды сплошной линией на глубину 5 см в открытый грунт или под пленочное укрытие. В открытый грунт корневые черенки можно высаживать не только весной, но и осенью.
И наконец, в виде исключения, можно использовать деление куста. Обычно к этому способу прибегают в тех случаях, когда сорт дает очень мало корневых отпрысков.
Пряморослые формы ежевики размножают, как и малину красную: корневыми отпрысками и корневыми черенками. Хорошие результаты дает и размножение зелеными стеблевыми черенками.
Но для этого лучше всего использовать парники и теплицы с автоматическим регулированием влажности.
Стелющиеся формы ежевики, а также малину черную размножают укоренением верхушечной части побега, а также отводками. Для этого во второй половине лета верхушки побегов пригните к земле и присыпьте почвой. Обычно через месяц формируются придаточные корни.
Чтобы получить отводки, весной побеги разложите вокруг куста в канавки глубиной 4—5 см и пришпильте. При появлении на нижней стороне побегов придаточных корней засыпьте их почвой. Молодые растения отделите от маточного куста осенью следующего года.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Опыт выращивания ремонтантной малины на своем участке
- Выращивание ремонтантной малины в теплице – мои отзывы
- 5 правил ухода за малиной (Ярославская область)
- Идеальные условия для выращивания малины
- Черная малина “Кумберленд” – и урожай и живая изгородь
- Малина вдоль теплицы и в теплице – мои отзывы
- Малиноклен (фото) или душистая малина – выращивание и описание
- Сорта малины Гусар – отзывы и описание
- Малиновое дерево (фото) – посадка и уход
- Закалка малины: холодной водой и обрезкой
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
В апреле 2013 года я купила на рынке кустик крупноплодной ежевики без шипов. Принялся куст хорошо, быстро пошел в рост. К осени выросли четыре плети длиной по 3-4 м каждая. Поздней осенью, когда температура воздуха стала стабильной (днем и ночью от 0 до -Г), укрыла корневую систему сосновой хвоей да тем, что было под рукой, плети уложила на землю, свернув их кольцом. Сверху набросила п/э пленку, утолщенную по краям, и положила кирпичи, чтобы она не слетела. Под пленкой и под снегом ежевика перезимовала нормально.
Весной этого года, когда пригрело солнце и земля прогрелась, я сняла укрытие, приподняла плети, подставила под них дуги и привязала к ним. Плети при этом остались свернутыми, как и зимовали. Два конца плетей опустила на землю, пришпилив их металлическими шпильками, чтобы укоренились и в дальнейшем, таким образом, размножились. С западной стороны этого сооружения место солнечное, земля пустует. Подумала и решила посадить под дугами цукини. И вот результат: сверху ежевика – вкусная, красивая, а под ней – кабачки. Крупные листья с куста кабачков удаляла: они затеняли ежевику и мешали проветриванию.