Как и какие минеральные удобрения использовать на участке для выращивания овощей
Содержание ✓
Применение минеральных удобрений на даче – польза или вред? Какие использовать и для чего?
В одной из газет прочитал материал об удобрениях: “Суперфосфат можно применять вкупе с калийными удобрениями. А вот использование их с азотной подкормкой чревато гибелью растений”.
А, например, нитроаммофоска наряду с фосфором и калием содержит и азот. Но ведь она не гибельна для растений?
Далее: “…Фосфор и азот нельзя растворять в воде”. Но в литературе для подкормки рекомендуется применять и растворы этих элементов? Например, суперфосфат, мочевина, нитроаммофоска.
Попробуем разобраться в этих хитросплетениях и подвергнут анализу применение минеральных удобрений в комплексе а также соотносительно к различным видам овощей в отдельности.
В последние годы резко изменилось наше отношение к минеральным удобрениям. С одной стороны, прошла совершенно необоснованная кампания за полный отказ от химии. С другой – эти удобрения так подорожали, что многим стало просто не по карману сыпать эту самую химию куда попало и как попало.
А тут еще появились некоторые статьи в печатных изданиях, вводящие в заблуждение многих садоводов и дачников.
Прежде чем вносить удобрения, необходимо знать многое о почве в своем огороде: содержание макро- и микроэлементов, гумуса, кислотность. Нужно знать, какие удобрения любят растения и когда их вносить. Одни вносят под основную обработку почвы, другие используют в виде подкормок.
Что же касается нитроаммофоски, то весь секрет в процентном содержании азота, фосфора и калия, доступных для растения. Никак нельзя смешивать коробочку мочевины, суперфосфата простого и хлористого калия. Это ничего не даст растениям, кроме вреда.
Продолжим наш разговор.
Прежде всего, категорически нельзя согласиться с распространенным мнением, что экологически чистую продукцию можно получить, если не применять минеральных удобрений. Остается только удивляться молчанию агрохимиков и агрономов.
Ведь давно известно, что растения поглощают питательные элементы в виде простых солей, растворимых в воде или слабых кислотах. Это означает, что все органические удобрения: навоз, перегной, компост, не говоря уже о торфе (о приготовлении торфяного компоста можно прочитать здесь) – могут обеспечить растения необходимыми элементами питания только при условии минерализации, то есть превращения сложных органических соединений в простые соли.
Это превращение осуществляют бактерии и другие микроорганизмы, обычно живущие в почве и органических удобрениях. В благоприятных условиях микроорганизмы быстро размножаются и разлагают внесенные органические удобрения. Но все равно этот процесс занимает какое-то время.
Этим и объясняется длительное действие или, вернее, последействие органических удобрений, проявляющееся в течение нескольких лет.
Минеральные удобрения содержат питательные элементы в доступной растениям, часто водорастворимой форме и быстро ими поглощаются. Накопление растениями каких-то вредных для человека соединений, например, нитратов, может происходить при несбалансированном внесении азотных удобрений.
Кстати, нитраты могут накапливаться и при внесении одного навоза, например, при недостатке света в теплицах.
Убедительный пример целесообразности выращивания овощей с применением только минеральных удобрений – овощеводство по методу Митлайдера (вот статья подробно рассказывающая о методе доктора Митлайдера по повышению плодородия земли и повышения урожаев на участке) . Сбалансированное внесение основных питательных элементов с добавлением микроэлементов позволяет получать высокие урожаи экологически чистых овощей практически на любых почвах.
Для начала без спешки рассмотрим удобрения которые можно купить в магазинах и вспомним, что для роста и развития растения нуждаются в первую очередь в так называемых основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии.
- Азот – важнейший элемент питания растений. Азотные удобрения усиливают их рост и развитие, увеличивают содержание белка.
- Фосфор входит в состав важнейших растительных белков – клеточного ядра, соединений, регулирующих водный режим клеток, ряда ферментов и витаминов. Он ускоряет развитие растений, улучшает качество урожая.
- Калий участвует в углеводном и белковом обмене, в деятельности ферментов. От его присутствия в питании растений во многом зависит качество урожая.
Например, в июле и августе растения решают две задачи: снабжают плоды и ягоды питательными веществами и закладывают плодовые почки. Поэтому они, особенно обильно плодоносящие деревья, нуждаются в хорошей подкормке и поливе. Иначе в следующем году деревья могут не дать урожая, а в суровую зиму – вымерзнуть.
В августе плодовые деревья подкармливают фосфорными и калийными удобрениями из расчета 20-30 г калийной соли и 30-50 г суперфосфата на 1 м2 приствольного круга.
Хорошо провести и внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями (30 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л воды). Это будет способствовать лучшей подготовке растений к зиме, развитию цветковых почек и утолщению скелетных ветвей.
Картофель, удобренный калием, при чистке отличается особенной белизной мякоти, в ней меньше темных пятен и полос, она хрустит при разрезе и долго не дрябнет в комнатных условиях. Более того, даже форма клубней, являясь преимущественно сортовым признаком, улучшается от применения калийных удобрений.
Вкус картофеля не определяется только содержанием крахмала.
Калий увеличивает размер крахмальных зерен, поэтому даже удобренный хлоридами калия картофель имеет после варки мягкую, вкусную мучнистую мякоть. Водянистый картофель получается при избыточном азотном удобрении, не сбалансированном применением калия.
Применение минеральных удобрений на даче для разных типов растений
Одними и теми же удобрениями кормить все растения не рекомендуется. Смородина, томаты и корнеплоды больше любят фосфорные удобрения, крыжовник – калийные, малина – калийные и азотные.
При правильном применении основного удобрения подкормки, скажем, томатам не нужны, но в ряде случаев (сильные дожди, низкие температуры и др.) в почве возникает дисбаланс содержания питательных веществ, и растения начинают страдать от их недостатка.
Первый признак азотного голодания у томатов – задержка роста, сопровождающаяся потерей нормальной зеленой окраски. Изменения начинаются с молодых листьев на верхушке растения. Листья у таких растений мелкие и темные. Окраска жилок листа из желтовато-зеленой постепенно переходит в темно-красную, особенно на нижней стороне. Стебли становятся твердыми и волокнистыми, приобретая порой такую же темно-красную окраску, как и жилки листа. Желтеют и отмирают цветочные почки.
Первый признак фосфорного голодания томатов – появление багровой окраски на нижней поверхности листа. Вначале на листе появляются пятна, затем меняется окраска всей листовой поверхности, жилки постепенно становятся фиолетово-красными.
Томаты при недостатке калия растут медленно. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, более старые приобретают вначале пепельно-серый оттенок, затем края их становятся желтовато-зелеными. Изменение окраски начинается с краев листовой пластинки и распространяется к ее центру, при этом появляется бронзовый оттенок ткани, а позднее – круглые светлые пятна между более крупными жилками.
Если говорить о ягодных растениях, то в летний период они нуждаются в подкормке, особенно на легких песчаных почвах. Хорошо для этого использовать навозную жижу или настой птичьего помета.
Если в хозяйстве нет органики, замените ее полными минеральными удобрениями. Под каждый куст рекомендуется вылить ведро раствора: селитра 15-20 г, суперфосфат 20 г и сернокислый калий 10-15 г.
Малина (о ее удобрении мы упоминали в статье “Выращивание сортов ремонтантной малины на участке”) в период плодоношения тоже требует к себе внимания. На три куста достаточно приготовить 1 ведро раствора: селитра 20 г, суперфосфат 40 г и сернокислый калий 20 г.
Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные на расстоянии 20 см.
Нужно твердо усвоить, что, кроме количества действующего вещества в процентах, указанного на каждой упаковке, необходимо принимать во внимание и некоторые другие свойства удобрений, о которых мы расскажем ниже.
Азотные удобрения.
Карбамид (мочевина) – гранулированное, растворимое в воде, самое концентрированное азотное удобрение. Содержит 46% азота. Применяют его для всех видов растений, средняя норма внесения за сезон – 100 г на 1 м2 посадок. Это удобрение наиболее эффективно для жидких подкормок, немного подкисляет почву. Пригодно для некислых почв.
Хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок плодовых деревьев. Опрыскивание крон деревьев в концентрации не более 0,5% (50 г мочевины на 10 литров воды) начинают сразу же после формирования листьев весной и повторяют через каждые 10-12 дней в течение мая-июня.
Раствор мочевины в мелкокапельном состоянии должен попадать как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листа, равномерно смачивая его. Это лучше делать утром или вечером.
Осенью в дозу минеральных удобрений можно включать мочевину. Следует заметить, что готовить смеси суперфосфата с мочевиной нужно задолго до внесения под деревья.
Хорошо смешиваются мочевина, аммофос, суперфосфат с хлористым калием, с сульфатом калия. Эту смесь можно готовить заранее. Смесь лучше вносить в лунки на глубину 30-35 см и только на маломощных почвах – на глубину 10 см. Зона внесения минеральных удобрений определяется в 0,5-1 м за пределами проекции кроны и в 1-2 м внутри. На 1 м2 делают две лунки.
Вес действующего вещества: в литровой банке содержится 300 г, в стакане объемом 200 мл – 60 г, в столовой ложке – 4,5 г, в чайной ложке – 1,5 г.
Карбамид легко вымывается из корнеобитаемого слоя в нижние слои почвы.
Аммиачная селитра – гранулированное, растворимое в воде удобрение. Гигроскопична. Содержит 34% азота. Легко слеживается, так как впитывает влагу. Подкисляет почву сильнее, чем карбамид можно смешивать ее с суперфосфатом.
Используется для корневых подкормок под растущие растения ранней весной и летом. Не рекомендуется вносить под огурцы и бахчевые культуры.
Вес действующей вещества: в литровой банке содержится 287 грамм в стакане – 57 г, в столовой ложке – 4,4 г, в чайной ложке – 1,4 г.
Натриевая селитра белый порошок, растворимый в воде, содержит 16% азота. Вносят обычно в виде жидких подкормок под свеклу и картофель, за сезон до 30 грамм на 1 м2. Подщелачивает почву.
Кальциевая селитра крупно-гранулированное растворимое в воде удобрение кремового цвета содержит 17% азота. Очень гигроскопично. Применяется в виде жидких подкормок
Под овощные и цветочные луковичные культуры, под картофель в суммарной норме до 30 г/мг. Это удобрение подщелачивает почву, поэтому особенно эффективно на кислых почвах.
Сульфат аммония белый или серый кристаллический порошок растворимый в воде. Содержит 21% азота.
Значительно подкисляет почву. Применяется под растения, предпочитающие кислые почвы, в виде подкормок в дозе около 30г/мг. Нельзя смешивать с золой.
Как показывает практика, покупать надо три вида азотных удобрений: мочевину – как самое концентрированное (к тому же мочевиной можно опрыскивать от парши яблони и груши по спящим почкам, 4-6-процентным раствором); аммиачную селитру – как содержащее азот в аммиачной и в нитратной форме, что имеет значение; кальциевую селитру, а если ее нет в продаже, то натриевую.
Соединения азота отличаются высокой подвижностью в почве. Они быстро вымываются талыми, дождевыми и поливными водами и нижележащие горизонты земли, достигая даже грунтовых вод.
Поэтому азотные удобрения вносят только весной в рядки или лунки при посеве и посадке, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет их интенсивный рост.
Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как замедляет их рост, и они не успевают подготовиться к зиме.
Продолжение следует.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Не стихают разговоры о том, что вносить минеральные удобрения в землю лучше точечно, на небольших участках. Так растению легче приспособиться к изменению состава почвы и начать усваивать подкормку. Можно вносить удобрения в неглубокие канавки, ямки, а чтобы продлить действие подкормок, я предварительно заворачиваю удобрения в бумагу. Обычно беру качественное полное минеральное удобрение с микроэлементами. Но можно использовать и более дешевые подкормки – нитрофоску или азофоску. Для оболочки подойдут калька в 2-3 слоя или кулинарный пергамент. Кальку удобно накручивать на край деревянного черенка грабель, оставляя 4-5 см свободными.
Я эти концы сворачиваю, как у конфетки-батончика. Получается «гильза», в которую насыпаю 30-40 г удобрения. После этого закручиваю бумагу с другой стороны и шилом делаю в «гильзе» несколько проколов, чтобы туда легче проникала влага. «Батончики» с удобрениями весной заделываю в почву, вертикально в пределах корневой системы растения на глубину 15-20см. Для плодового дерева потребуется 3-4 шт., для ягодного или декоративного куста -1 -2. Особенно отзывчивыми на такой способ внесения удобрений оказались декоративные многолетники: клематисы, гортензии, пионы. Хороший эффект показали питательные «гильзы» на смородине и крыжовнике.
#
Здорово! Я тоже так буду делать.
#
Уж очень легко огородники относятся к применению минеральных подкормок и обработке семян всякими химическими препаратами. Да, знаю, что я уже не первая, кто высказывается на эту тему. Но такое впечатление, что она беспокоит только отдельных и крайне малочисленных «умников». Остальные дачники и ухом не ведут, озаботившись только хорошей всхожестью семян и получением щедрых урожаев. Складывается впечатление, что растения теперь без химии и расти не могут.
Но почему же, спрашивается? У меня вот, например, земля не слишком плодородная (а климат в наших краях не слишком-то и мягкий), но огурцы и томаты выращиваю только на чистой ьорганике и урожаи постоянно снимаю вполне приличные. Ну конечно, растет у меня все не в открытом грунте, а в теплице. Но что из этого? В этом сезоне со 100 томатных корней сняла 75 десятилитровых ведер плодов. Подкармливала растения три раза: коровяком, раствором золы и травяным настоем. Да, пришлось потрудиться, но ведь для себя же. Поэтому, милые дачники, забудьте вы про эту минералку. Понимаю, что у страха глаза велики, но ведь неудач бояться – в огород не ходить. Не сомневайтесь ни в своих силах, ни в растениях. Сажайте, любите землю, трудитесь со всей душой, и все у вас получится.
И еще на одном моменте хотела бы остановиться. Судя по письмам, те, кто пробует выращивать тыквы, очень довольны этой культурой. За исключением одного – очень уж много места надо для этой особы. Но зачем мучиться с изготовлением всяких отдельных теплых грядок в ущерб другим культурам, когда можно поступить гораздо проще? У меня тыквы ради экономии земли посажены вплотную к стенкам сарайчиков, и с помощью подвязок я направляю их плети вверх, для того чтобы плоды размещались на крыше.
По-моему, это самое лучшее решение. Во-первых, тыквы избавлены от соприкосновения с сырой землей да и вообще от любого случайного механического воздействия. А во-вторых, стенки хозпостроек защищают растения от сквозняков и холодных ветров.
#
Минералку – в лунки, органику – по площади
Часто читаю: «Добавьте горсть минерального удобрения», но на практике мы же не засыпаем горсть, а равномерно перемешиваем с субстратом или растворяем в воде. Кажется, чем равномернее внесено удобрение, тем лучше. Но все не так просто!
Корневая система растений приспособлена к поиску и поглощению элементов питания, содержащихся в почве, как правило, в небольших очагах. Растения способны находить эти очаги и образовывать специальные корни, которые усваивают высокие концентрации солей. Через небольшое количество этих корней (их называют высокосолевыми) всасываются микроэлементы. Остальные корни работают 8 прежнем режиме.
Если удобрения внесены на небольшом участке, то растению достаточно образовать немного специ-
альных корней и быстро начать эффективно «кормиться». Если же удобрение внезапно появляется во всем объеме почвы, то перестройке подлежит вся корневая система разом. Это огромный стресс, приводящий к задержке роста.
Правильнее вносить минеральные удобрения не по всей поверхности почвы, а локально. При подкормке плодовых деревьев и кустарников сделайте по периметру кроны 2-3 лунки и положите в них удобрения. Для овощей на грядках сделайте бровки между посадками и полейте их концентрированным раствором удобрения либо насыпьте туда гранулы.
А вот сброженные настои трав, компоста, растворы гуматных удобрений нужно вносить по площадям. Их питательные вещества отлично усваиваются обычной корневой системой.
#
спасибо, очень полезная статья, много четких рекомендаций! посоветуйте, пожалуйста – лучше применять отдельно удобрения – калий, магний, и пр.пр.пр. нашел комплексное калийно-фосфорное. никто не применял такое? очень нужна информация,
#
Найдите информацию про ” Кемиру”