Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Содержание ✓
Как размножать ежевику – способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.
В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.
К осени вырастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.
Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.
Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.
Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.
Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.
После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.
Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Подготовка почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.
Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.
На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.
В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.
Первый способ.
Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Второй способ.
Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.
Третий способ.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..
Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.
Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.
Обрезку нужно будет делать несколько раз.
Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).
У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.
Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и несколько иные способы формирования кустов.
За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.
Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.
Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.
К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Посадка и уход за ежевикой -5 правил
- Выращивание ежевики в Московской области – посадка и уход, сорта
- Бесшипная ежевика – уход
- Выращивание бесшипной ежевики – посадка и уход (Новосибирская обл.)
- Ежевика без колючек – сорт Карака Блэк (фото): посадка и уход
- Выращивание бесшипных сортов ежевики: посадка и уход
- Выращивание ежевики в Иркутской области – делимся опытом!
- Выращивание ежевики – подкормки и конструкция шпалер (Московская область)
- Сорта ежевики – отзывы + удобный способ размножения (Самарская область)
- Ежевика (фото) росянка куманика и полустелющаяся: выращивание
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Kérnék szépen segítséget, hogy szedret lehet-e magról ültetni és ha igen, akkor mikor és hogyan kell a magokat kitisztítani az ültetésre.
Esetleg kiültetés előtt kell-e fagyasztás?
Előre is köszönöm a választ!
#
Уважаемый Арнольд
Посевной материал должен пролежать в сыром прохладном месте 2-3 месяца, для этого его можно засыпать горсткой сырого песка, поместив на дно небольшого пластикового контейнера, и хранить в холодильнике при температуре 2-4 градуса, постоянно поддерживая влажность песка, это называется стратификацией.
Не храните семена дольше одного года, сырыми они могут сгнить, а сухими теряют всхожесть.
Перед посевом некоторые садоводы практикуют скарификацию – когда осторожно острым инструментом чуть повреждают часть твердой оболочки семян, это ускоряет пробуждение зародыша.
Оптимальная температура почвы для проращивания – 25-28 градусов тепла, поэтому весной сразу в открытый грунт посадку производить не стоит, лучше вырастить рассаду, которую уже потом переносить на участок.
Весной семена достают из холодильника и высевают в контейнеры или горшки, при комнатных условиях, под фитолампы за 2-2.5 месяца до высадки ростков на грядки, это примерно – конец февраля или начало марта.
Осенью семена высевают в открытый грунт, когда все растения уже сбросили листву и находятся в состоянии покоя. Зимой сырая, холодная земля будет для них естественной средой, а весной они начнут прорастать – это будет естественной стратификацией.
#
Размножение ежевики
В прошлом году узнала о размножении бесшипной ежевики и решила применить совет на практике. В идеале из каждой почки получается полноценное растение.
Теория очень простая. Осенью при обрезке куста готовим черенки любой длины. Раскладываем их по земле горизонтально, как душе угодно. Присыпаем землей – слоем 2 см. Укрываем от морозов тем, что попадет под руку (солома, трава, опад, листва). Весной убираем утеплитель и ждем всходов. Готовые ростки сажаем сами, дарим, делимся знаниями.
Таким же способом я развела и ремонтантную малину. На фото: ежевика на грядке (1), в металлическом ящике (2), готовые растения для посадки (3), плоды 2017 года сорта Тор-нфри (4).
#
Настой из сушеных плодов и листьев хорош для лечения поноса и дизентерии.
При сахарном диабете принимают настой листьев по следующему рецепту: 2 ч. л. сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 30 мин. Выпивают процеженный раствор в течение дня в 3 приема.
Если возникли кожные болезни, ежевика снова придет на помощь: от-
вар применяют внутрь. А если пришлось поволноваться и вы не можете успокоиться, настой из веток и листьев кустарника снова выручит вас.
Хорошо помогает ежевика и при психических заболеваниях. В качестве успокаивающего средства настой листьев ежевики пьют при нервном возбуждении.
#
Джем из ежевики
Спелые ягоды ежевики очистить от плодоножек, вымыть в дуршлаге и дать стечь воде. Перед тем как варить джем, половину ягод положить в подогретую до 90 градусов воду и выдержать в ней 3 мин. После ежевику протереть через густое сито. Чтобы джем загустел, к ежевике добавить разрезанные на части яблоки кислых сортов.
Пюре вылить в эмалированный таз, положить нарезанные яблоки, добавить воду, поставить на огонь и кипятить в течение 5 мин. После этого добавить целую ежевику и сахар и варить, помешивая, до готовности.
Горячий джем разложить в банки, накрыть крышками, плотно закупорить и поставить для охлаждения, не переворачивая банки.
#
Хочу, основываясь на собственном опыте, дать несколько советов по уходу за ежевикой, которую я выращиваю уже более 10 лет. Люблю ее за вкус с нежной кислинкой. Урожай у меня всегда хороший!
Осенью или зимой обрезаю ежевику до земли. Если есть возможность, посыпаю посадки золой, разложившимся коровяком. Ранней весной (конец марта – начало апреля) появляются всходы. Когда у побегов образуются 5-7 настоящих листочков, начинаю прищипку: удаляю лишние и оставляю 7-9 штук в кусте. Подвязываю их к нижней проволоке. Плодоносящие побеги подвязываю ко второй проволоке, а «холостые» опять прищипываю после 7-го листа. И так – все лето.
Ежевика начинает поспевать, и уже в начале августа мы собираем ягоды. Делаем это до самых заморозков. Полив, рыхление, подкормки обязательны. При таком уходе хороший урожай вам обеспечен!
#
Ежевика отзывчива на мульчирование и подкормки. Используйте в качестве мульчи навоз, перегной, компост или торф (толщина слоя – 5-6 см). Осенью прямо поверх мульчи можно внести минеральные удобрения, а почву вместе с мульчей и удобрениями перекопать на глубину 6-10 см.
Весной дайте ей азотное удобрение (50-60 г аммиачной селитры на куст) и после рыхления почвы расстелите новый слой мульчирующих материалов. Если в качестве мульчи вы выбрали опилки или солому, то норму азотных удобрений надо увеличить до 70 г аммиачной селитры на куст.
#
Ежевика – близкая родственница малины, и выращивание этих растений имеет много общего.
Но у ежевики есть свои особенности: невысокая зимостойкость побегов, которые повреждаются уже при морозах -18… -25 °С. Поэтому ей нужно укрытие на зиму. Кстати, пряморослая ежевика более зимостойкая, чем стелющаяся. Для ежевики в саду надо выбрать место, хорошо защищенное от холодных ветров и достаточно прогреваемое солнцем.
Она лучше всего растет на средних суглинистых, рыхлых, почвах с рН 5,5-6. Кусты, растущие на почвах с высокими содержанием гумуса, отблагодарят вас более высокими урожаями. Залегание грунтовых вод должно быть не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы, поскольку растение не переносит переувлажнения.
#
много пишут о том, какими удобрениями угощать ежевику, как ее сажать, чем укрывать. А вот о том, как правильно ее подрезать весной, – никто не слова. А для меня это очень важный вопрос. На моей ежевике ветки отросли в длину до 5 м, и все такие хорошие, крепкие, ягод на них много – крупных, вкусных. Осенью я эти ветки сгибаю до земли и закрываю на зиму опавшей листвой, а весной открываю и смотрю на них, не зная, как можно их укоротить так, чтобы это не повлияло на плодоношение. Может, шпалеры сделать? Но тогда, наверное, ветки еще больше вырастут. А будет ли это хорошо для куста?
#
Хочу рассказать о том, как я готовлю свою крупноплодную ежевику Черный принц к зимовке.
Скручиваю ее плети кольцами, связываю, опускаю на землю и прижимаю кирпичами. Рядом прикапываю пластиковые бутылки (по 1 шт. возле каждого куста), в которых сбоку делаю прорезь и внутрь кладу тряпочку, смоченную в солярке, – это от мышей (и ведь здорово помогает, между прочим). После наступления морозов укрываю ежевику заранее заготовленным картоном, сверху расстилаю пленку и ее края прижимаю кирпичами. И моя ежевика весной опять смотрится молодцом и потом радует меня крупными вкусными ягодами.
#
Можно при цветении или при завязывании плодов проводить подкормку разведеным куриным пометом .если можно то напишите в каком количестве.
#
Спрашивают, как вырастить ежевику семенами. Всем описывать агротехнику просто нет возможности – скопилось больше 300 писем. Ежевику размножают корневыми отпрысками, корневыми черенками и семенами. При семенном размножении все сорта сохраняют свои видовые признаки. Так вот, как же вырастить ежевику семенами?
Я беру влажный песок слоем 5 мм. Высеваю семена в емкость и держу ее месяца три в прохладном помещении при температуре от 2 до 5°. Регулярно увлажняю. Можно держать емкость в холодильнике, в нижнем отсеке для фруктов. В начале марта переношу ее в теплое место (20°) для проращивания и начала роста. Важно следить, чтобы почва и не пересыхала, и не переувлажнялась. Когда появляются два листочка, сеянцы пересаживаю по одному в горшочки.
Ежевика, выращенная из семян, начинает плодоносить на третий-четвертый год после высадки.
Приживается на всех почвах, кроме заболоченных и песочных. Расстояние между кустами оставляю 1,5-2 м. Для посадки выбираю солнечное, сухое, защищенное от холодных ветров место. Посадочная яма – 40×40 см, добавляю перегной, золу, 50 г калийной соли. Перемешиваю, поливаю, добавляю хорошей земли и на нее сажаю саженец, чтобы корни не получили ожог. Сверху засыпаю землей, опять поливаю.
Обязательно мульчирую, сыплю листву, перегной. Корни хорошо зимуют.
Плодоносит на прошлогодних ветках, новые ветки -это залог следующего урожая. После сбора урожая, а это октябрь, я обрезаю все прошлогодние побеги, которые уже отплодоносили, полностью до уровня земли, не оставляя пеньков. Одновременно куст прореживаю и оставляю пятьшесть стеблей, пригибаю к земле и укрываю корневую часть любой мульчей, сверху накрываю старыми половиками и закидываю снегом.
Весной, когда снег растает, приоткрываю, чтобы кусты не запрели. Листья все еще зеленые, как будто и не было зимы. В апреле снимаю, но еще не подвязываю -ветки сами понемногу начинают подниматься, а листья засыхают и опадают. Тут же начинают распускаться новые листья.
Ежевика обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоожоговым, бактерицидным, потогонным и успокаивающим действием. У нас бывают морозы до -40° и бесснежные зимы, но ежевика выдерживает, еще ни разу не подмерзла. За сезон подкармливаю три раза: весной, во время цветения и плодоношения. Полив обильный, раз в неделю.
Черенки не высылаю, могу выслать семена. А вот мой рецепт вкусного джема.
Ежевику перебираю, 1 кг ягод промываю и сушу на полотенце. Затем половину ягод кладу в кастрюлю, добавляю немного воды и варю 5 мин. Массу пропускаю через сито. Добавляю оставшиеся ягоды и 0,8 кг сахара, варю еще 10 мин., перемешивая горячий джем. Затем раскладываю в банки и закатываю.
#
— Когда покупаете растение, старайтесь узнать и название сорта. Очевидно, вы купили сорт ежевики, который требует укрытия на зиму. Без него растение подмерзает, а значит, и не плодоносит.
#
Куст ежевики (саженец покупали на выставке) имеет крупные листья, но не плодоносит. Что делать?
#
Ежевику выращивать не сложнее, чем малину или крыжовник, а вот урожайность ее куда выше. При правильном уходе с 1 куста ежевики можно получать до 20 кг ягод за сезон.
Место для посадки ежевики – не самое главное. Эта культура тем и хороша, что растет и дает урожай на разных видах почв. Но желательно все же, чтобы земля была обогащена перегноем или компостом. Сажать ежевику лучше в середине-конце весны – туда, где достаточно солнца и есть защита от ветра. Так плоды будут слаще, и поспевать они будут раньше. Растения высаживаем рядами с такими междурядьями, чтобы было удобно ухаживать за ежевикой, и с севера на юг – чтобы кустам хватало солнечного света. Поливаем после посадки, мульчируем компостом, перегноем, соломой или скошенной травой. Такая мульча подавляет рост сорняков, со-
храняет влагу и обогащает почву питательными веществами. Саженцы быстро приживаются, развиваются мощные побеги. По мере роста мы подвязываем их к опоре, чтобы они не свешивались до земли. Если они вырастают до 2 м, прищипываем их, чтобы развивались боковые побеги и увеличивалась урожайность.
Для подкормок ежевики используем перегной и настои трав. Еще можно размешать 1 стакан древесной золы в 10 л воды и полить этим раствором растение.
Еще один важный момент: садовая ежевика теплолюбива, поэтому мы всегда заботимся о зимнем укрытии. Сначала срезаем отплодоносившие побеги, остальные укладываем на землю, укрываем их нетканым материалом, а затем насыпаем слой опилок. Весной, как только минуют морозы, убираем укрытия и закрепляем плети на шпалерах.