Что можно и нужно сделать в мае на дачном участке и в саду – порядок работ, очередность

Май на участке, даче и в огороде (у кого что) самый горячий из-за количества работ месяц.

От мая месяца зависит, какой урожай мы получим по сезону. Однако следует учесть, что май месяц очень коварный. В большинстве регионов России вовсю греет солнце, душа так и просится на дачу – начать все копать, садить и прочее. Однако ночью ударят заморозки и вся рассада вымерзнет.

Отсюда вывод – раз май месяц главных забот в огороде и на участке значит есть необходимость четко распланировать все работы.

В средней полосе России начало мая обычно тёплое. Ночные температуры устойчиво держатся выше +5°С, а это значит, что у деревьев и кустарников начинается сокодвижение, просыпаются почки. Но в середине и даже в конце мая могут внезапно прорваться холодные массы воздуха, вызывающие заморозки, иногда сопровождающиеся снегопадом. Эти природные явления настолько обширны, что у некоторых садоводов возникает непонимание — что же делать с такой бедой?

Однако наши деды и прадеды противостояли заморозкам, и довольно успешно. И нам опускать руки не стоит.

Прежде всего нужно выяснить, насколько продолжительны будут заморозки, и насколько низко упадут температуры, особенно предутренние, когда наиболее холодно. В этом поможет справка Гидро-метеоцентра.

Если заморозки непродолжительны, то бороться с их влиянием можно, обустроив вокруг деревьев и кустов ширмы с наветренной стороны. Либо замотав растения лёгким белым геотекстилем (спанбондом, агроспаном) плотностью до 30 г/м².

Если же предполагаются продолжительные заморозки — нужно постараться снизить ростовую активность растений. Скорее всего, где-то поблизости можно обнаружить оставшиеся сугробы нерастаявшего почерневшего снега. Его надо перетащить к растениям и раскидать ровным слоем в проекции крон*.

*У большинства растений размеры подземной и надземной частей сбалансированы, и проекция кроны определяет зону разрастания корневой системы.

В первой половине мая на глубине 0,4-0,5 м обычно ещё залегает смерзшийся грунт — у растений работают лишь верхние корни. Разбросанный вокруг стволов снег снижает их активность. Прекращаются всасывание воды и подача её вверх по стволу. При отсутствии снега его можно заменить соломенными матами или любым укрывным материалом, препятствующим проникновению тепла в почву — холод от неоттаявшего слоя грунта тоже притормозит моторику корней.

Традиционный способ защиты растений от заморозков — дымление. Особенно он эффективен в безветренную погоду и позволяет повысить температуру на 2-4°С. В равномерно расположенных жаровнях, которые можно сделать из старых металлических тазов, корыт или листов железа, сжигают сырые дрова, торф, солому, опилки — нужно добиваться минимального горения и максимального дымления.

Кроме дымовой «шубы» растения можно защитить и опрыскиванием кроны холодной водой, правда, при незначительном понижении температуры ниже 0°. А при поливе холодной водой под корень холод от промороженных слоев земли быстрее поднимается в верхние слои почвы.

Особенно опасны заморозки, когда растения зацветают. С конца апреля начинают цвести большинство яблонь, потом к ним присоединяются вишня и слива.

Груша цветёт обычно позже и заморозками не бьётся. Иногда от холодов могут страдать ранние сорта смородины и крыжовника.

Из декоративных растений заморозки могут влиять на черёмуху, раннецветущие виды и сорта спиреи, миндаль трёхлопастный, гортензии, некоторые теплолюбивые хвойные (тис, кипарис, родокарпус).

В опытах с морозостойкими сортами яблони было замечено, что при опрыскивании цветущих растений холодной водой перед ночными заморозками цветки не опадали, даже если к утру покрывались тонким льдом. Но с обычными сортами лучше не рисковать и при значительных заморозках целесообразно устраивать задымление.

Часто задают вопрос: почему при, казалось бы, обильном цветении не происходит завязывание плодов?

Ответ здесь один: отсутствие опылителей.

У большинства даже самоопыляющихся плодовых культур, плоды лучше завязываются при опылении пыльцой других сортов. Например, если высадить два экземпляра одного сорта яблони, сливы или вишни, то плодов завяжется меньше по сравнению с тем, если бы были высажены разные сорта. А, скажем, для получения хорошего урожая кустовой жимолости чередующаяся совместная посадка двух-трёх сортов является необходимостью. Но сортность — это ещё не всё.

Важно, кто будет переносить пыльцу. В подавляющем большинстве случаев делают это пчёлы и шмели, реже — мухи, жужжалки, мотыльки и другие насекомые. При низких температурах лётная активность опылителей снижается, и незавязавшиеся цветки опадают.

Конечно же, на плодовых культурах не практикуют искусственное опыление, как на томатах, перце и бахчевых. Но положительного результата можно добиться при обтрясывании деревьев и кустов. Для этого крону цветущего растения аккуратно обматывают лёгким геотекстилем и трясут.

Потом геотекстиль снимают и вытряхивают над другим цветущим растением. Конечно, такая трудоёмкая процедура неприемлема в больших садах. Но отмечено, что при отсутствии опылителей при искусственном переносе пыльцы можно добиться завязывания более трети плодов, что лучше, чем ничего. Поэтому на маленьких садовых участках, где растут всего лишь несколько плодовых деревьев, такой способ опыления легко осуществим.

Резкое снижение температуры с середины по конец мая провоцирует активность вредителей и патогенных грибов. Как только пригреет дневное солнце, различные плодожорки начинают интенсивно откладывать яйца в завязавшиеся плоды, а личинки и гусеницы наращивают темпы поедания растительной массы.

Замечено, что при снижении температуры увеличивается скорость созревания спор патогенных грибов, которые быстро развиваются на влажных подмороженных листьях и стеблях растений.

Мучнистая роса, ржавчина, парша, чёрная гниль и т.п. — обычное сопровождение болезней, вызываемых резким охлаждением.

Садовод должен помнить, что в мае обязательно следует проводить профилактическую обработку растений от вредителей и болезней. Даже если под рукой нет пестицидов, растения можно с помощью щётки или веника обрызгать раствором печной золы — 1 стакан на 1 л воды. Золой целесообразно присыпать приствольные круги.

Май — это месяц, когда проводят размножение растений вегетативным способом, то есть черенками, которые укореняют или прививают. С распространением плодовых и декоративных лиан (винограда, актинидии, лимонника, лиановой жимолости, гортензии и клематисов) всё чаще применяют способ вегетативного размножения путём укоренения горизонтальных отводков.

У большинства плодовых культур черенки нарезают ещё зимой, в феврале, длиной 20-30 см, так чтобы на них были три-четыре хорошо сформированные почки.

Черенки собирают в пучок, завёртывают в пропускающий воздух геотекстиль и закапывают в снег.

---

Ссылка по теме: Весна на даче – работы которые нужно сделать в теплице, огороде и в саду

---

В начале мая черенки можно замочить в растворе гетероауксина, корневина, циркона, перманганата калия или другого стимулятора корнеобразования (подробнее о регуляторах роста).

Грунт для укоренения берут рыхлый, плодородный, с включением в его состав 30% песка.

Для профилактики гнили полезно добавить в грунт примерно 10% древесного угля. Черенки втыкают наклонно, заглубив на 1/3 в подготовленные грядки — у большинства растений первые придаточные корни появляются из основания нижней почки.

Над грядкой сооружают парник либо накрывают каждый или группу из двух-четырёх черенков микропарниками, которые легко можно сделать из пластиковых бутылок с обрезанным дном — завинчивающейся крышкой удобно регулировать проветривание таких парников.

Для прививки используют свежесрезанные черенки. Хорошо зарекомендовал себя способ прививки почкой — окулировка. Для быстрого роста и успешного развития привитого растения прививать почку следует на саженец подвоя, который срезают над прививкой, — тогда вся сила корня питает лишь почку-привой. Первого плодоношения у привитых таким образом плодовых растений следует ожидать через три-пять лет, в зависимости от типа подвоя.

Гораздо более распространена ситуация, когда кто-то, посетив участок своих знакомых и поразившись каким-нибудь красивым плодовым деревом либо вкусом плодов, непременно хочет завести такие растения на своём участке.

Проще всего записать название понравившегося сорта и потом приобрести привитый саженец. Но порой название бывает утеряно, или растение приобреталось без названия, а может быть, перешло по наследству от предыдущих хозяев участка. Да и имея название сорта, не всегда можно быть уверенным, что куплен тот самый саженец.

Быстро обзавестись понравившимся растением помогает прививка черенком в крону уже имеющегося дерева. Вряд ли хозяева полюбившегося вам растения будут возражать, если вы попросите срезать у него несколько веточек толщиной примерно 5 мм. Главное, чтобы на вашем участке уже росло взрослое дерево.

Слева направо:

Черенки втыкают наклонно в подготовленную грядку.

Из пластиковых бутылок с обрезанным дном можно сделать микропарники.

Технология прививки копулировкой косым срезом и косым срезом с язычком.

Прививают обычно на растение того же вида: яблоню на яблоню, грушу на грушу. Семечковые культуры (ту же грушу) допустимо прививать и на рябину. Иногда увлёкшийся садовод может привить на одно взрослое дерево черенки нескольких сортов, плодоносящих в разное время.

---

Тематическая ссылка: Прививка нескольких сортов на одном дереве – выращиваем рациональный сад на маленьком участке

---

Существуют разные способы прививки черенков. Самый простой — косой срез (копулировка). На дереве выбирают ветку толщиной с имеющийся черенок-привой, чтобы её можно было достать, стоя на земле.

Следует учитывать, что сокодвижение более активно в восточной и южной частях кроны. Поэтому сюда лучше прививать черенки раннеспелых сортов.

С западной стороны кроны прививают позднеспелые сорта. С северной стороны прививка нецелесообразна.

Намечают место среза примерно в 10 см от развилки. Если на этом отрезке есть почки, то их нужно выломать.

Ветку протирают тряпочкой или салфеткой. Так же протирают черенок-привой — аккуратно, не повреждая почки. Не стоит использовать на живых тканях дезинфицирующие составы — спирт, одеколон. Но ими можно протереть прививочный нож. Под рукой должны быть: кусок пакли или размочаленной пеньковой верёвки либо лента из геотекстиля шириной 3-5 см; кусок тонкой бечёвки, лейкопластырь, изолента или скотч. Может понадобиться садовый вар. Прививать лучше утром или в пасмурную, но не дождливую погоду.

В намеченном месте удаляют ветку дерева длинным косым срезом — при диаметре ветки 5 мм длина среза должна быть не менее 3 см. Таким же образом срезают черенок-привой и накладывают на ветку-подвой.

Части прививки чуть-чуть притирают друг к другу для того, чтобы выдавился воздух, и из ветки-подвоя выделился сок, и, удерживая пальцами, накладывают обвязку из пакли, мочала или геотекстиля.

Обвязку в несколько витков фиксируют бечёвкой, лейкопластырем или скотчем. Использование изоленты или скотча позволяет защитить прививку от намокания. С этой же целью обмотку можно закрыть полиэтиленовой плёнкой или обмазать садовым варом.

Когда прививают более толстые черенки, применяют модифицированную прививку косым срезом (копулировка с язычком). У неопытного садовода на тонких черенках такая прививка может не получиться.

Срез делают более крутым — на ветке диаметром 0,8-1 см его длина может быть 2 см.

Далее на подвое и привое делают ножом неглубокий продольный расщеп поперёк косого среза и вдвигают части прививки друг в друга. Крепко обматывают место соединения жгутом из пакли или бечевой, чтобы сжать образовавшиеся щели. При глубоких расщеплениях или растрескиваниях, выходящих за границы прививки, их стягивают бечёвкой и обмазывают садовым варом. Всю прививку обматывают, как и при простой копулировке.

---

Читайте также: Сад весной – основной уход и работы

---

Прививка считается успешной, когда на черенке-подвое раскрываются почки. Обвязку снимают, а место среза для защиты обмазывают садовым варом.

Плодовые садовые лианы — актинидия, лимонник — уже прочно обосновались на участках в средней полосе России. В последнее время к ним присоединяется виноград, у которого выведено несколько морозостойких корнесобственных сортов.

Декоративные лианы — жимолость-каприфоль, лиановидная гортензия, девичий виноград, клематисы и т.д. — тоже частые гости на дачных участках.

Их вегетативное размножение напоминает размножение горизонтальными отводками, которое часто применяется для крыжовника и смородины.

Длинную ветку или лиану укладывают горизонтально в предварительно выкопанную траншею глубиной примерно 5 см, пришпиливают или чем-нибудь прижимают, не нарушая целостности почек, присыпают плодородным грунтом, смешанным пополам с песком. Хорошо в эту смесь добавить примерно 10% древесного угля. Придаточные корни появляются из основания почек, и к осени на горизонтальном отводке образуются несколько укоренившихся побегов. Немного ускорить процесс формирования и укоренения побегов можно, сняв кольцо коры шириной 1 см в основании отводка через месяц после того, как он был уложен.

У лиан таким же способом укореняют и срезанные плети.

Жимолость-каприфоль, девичий виноград укореняются без труда. Плодовые лианы более капризны — их следует регулярно поливать растворами гормонов. Используют гетероауксин, корне-вин, циркон — раз в две недели. Причём почва здесь не должна пересыхать.

При успешном укоренении в мае-июне следующего года над траншеей появятся молодые перезимовавшие побеги. В это время можно отделить секатором отводок от материнского куста. Аккуратно раскопав грунт между побегами, оценивают развитие корневой системы и разрезают ветку-плеть — теперь имеются несколько самостоятельных укоренённых черенков. При хорошо развитых корнях эти растения высаживают на постоянные места. Если же корневая система недоразвита, растения оставляют на месте, поливают, удобряют и подкармливают.

---

Читайте также: Как помочь саду перезимовать

---

Май – на заметку садоводу и огороднику:

• Обильное цветение — хороший показатель того, как растение пережило зиму.
• Резкие заморозки могут не только погубить молодые листья, но и вызвать разрывы коры — морозобои.
• Если ночные температуры несколько дней держатся выше +5°С, у плодовых деревьев начинается сокодвижение.
• Побитые морозом почки легко поражаются гнилостными грибами.
• Дымление — один из традиционных способов защиты сада от заморозков.
  Дымление позволяет поднять температуру на 2-4°С – обычно этого бывает достаточно для сохранения уже раскрытых цветков.
• С наступлением весенних заморозков прежде всего нужно затормозить рост растений. Если на участке остался нерастаявший снег, его переносят под растения.
• При незначительном падении температуры воздуха ниже 0°С растения опрыскивают водой.
• Черенки срезают осенью, после прекращения сокодвижения.
  Зимой их держат в холодном помещении или закапывают под снегом. Для ускорения укоренения черенки некоторое время прогревают под солнцем.
• Скованные льдом молодые побеги лучше переносят резкие весенние заморозки.
• Для хорошего сращивания срезы на подвое и привое должны быть одинаковыми.
• При размножении горизонтальным отводком ветку куста или плеть лианы укладывают в неглубокую траншейку и закрепляют шпильками, согнутыми из проволоки.

Автор: С.Батов, к. с.-х. наук, очень известный автор в области садово-дачной тематики.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!