Советы по выращиванию салатных томатов в Центральной России
Выращивание томатов салатных сортов в Поволжье – советы садоводу
В моей семье любят томаты салатных сортов с крупными плодами розово-малиновой окраски.
Эти салатные сорта помидор требовательнее к агротехнике выращивания, чем обычные, да и погода в Поволжье в последние годы не благоприятствует их выращиванию.
Чтобы помочь растениям устоять перед напастями и чтобы они дали хороший урожай вкусных и здоровых плодов, я применяю такую систему воспитания томатов.
Для укрепления иммунитета перед высадкой рассады в открытый грунт, при угрозе заморозков и с наступлением жары опрыскиваю томаты по листьям раствором Эпина-экстра.
Это средство – хороший адаптоген, поэтому предотвращает не только остановку роста и повреждение тканей, но и осыпание завязей. После затяжных дождей в июне я обрабатываю кустики препаратом Циркон, который помогает корням восстановиться и не дает развиться почвенной инфекции.
В конце июня, когда возрастает угроза фитофторы и других заболеваний, я заделываю е почву вокруг растений пасту Фитоспорина-М, а его раствором опрыскиваю надземную массу.
Чтобы томатам хватало питательных веществ, раз в три года с осени заделываю в почву перегной.
Кроме того, в каждую посадочную лунку кладу компост (1 ст. ложку), сульфат калия (10 г), двоимой суперфосфат (15 г) и древесную золу (полстакана). Во время цветения усиливаю фосфорное и калийное питание растений.
Для чего вношу удобрительную смесь Здравень-турбо – в ней кроме фосфора (10%) и калия (20%) содержатся микроэлементы, причем в хелатной форме. Чтобы растения меньше страдали от жары, обрабатываю их по листьям адаптогеном Гумат+7.
Среднерослые и высокорослые томаты высаживаю с междурядьем 110 см и на расстоянии 80 см друг от друга в рядке.
Стебли подвязываю к горизонтальной шпалере. Удаляю пасынки до первой цветочной кисти и начинающие желтеть листья. Такая схема посадки и формировки ограничивает развитие и распространение фитофторы.
С момента, когда начинают наливаться плоды, подкормки провожу исключительно бочковым настоем крапивы. Для чего разбавляю его в 3 раза и на ведро раствора добавляю 50 мл суточной зольной вытяжки.
Все подкормки и обработки провожу после дождя или в сочетании с обильным орошением грядок.
В засуху подкормки лучше не проводить – в почве резко возрастает соленость, и корни не поглощают питательные вещества.
Читайте также: Необычные сорта помидор
Созревающие плоды очень легко растрескиваются.
Поэтому со второй половины июля я полностью прекращаю полив.
А чтобы почва не пересыхала, всю поверхность грядок мульчирую толстым слоем прошлогоднего сена.
Я не пичкаю томаты удобрениями, не применяю химических средств защиты, а провожу профилактические обработки растений, своевременно их подкармливаю и формирую. И в результате свои томаты мы едим с середины июля до декабря.
Л.Обухова
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Томаты в дырочку
Высадила томаты в теплицу
Все было нормально, а потом стала замечать, что некоторые растения начали вянуть, у основания на стебле появились дырочки примерно 1 мм диаметром, а сам стебель как будто изнутри полый. Что это может быть?
Анна ПОЛОТКИНА, г. Рязань
#
Скорее всего, растения повредила совка. Существует достаточно много видов этого насекомого, порядка 100. Основные же совки-вредители на наших огородах – это озимая, болотная, восклицательная и дикая. Совки -это небольшие бабочки длиной 50 мм серо-коричневого цвета, на крыльях у них рисунок. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Сами бабочки особого вреда не приносят, они питаются пыльцой сорных растений. А вот личинки совки, маленькие гусеницы, очень прожорливы. Они обитают в почве и питаются подземными и близлежащими к поверхности почвы частями растения. Подрастая, гусеницы проникают внутрь, делая ходы, и выедают содержимое стебля – отсюда и маленькие дырочки (ходы), и полый стебель.
Без проводящих тканей, которые выгрызают личинки, вода с питательными веществами не поступает к вегетативным частям растения (листьям и стеблям). Происходит медленное увядание и гибель растения. 8 зависимости от вида самка совки откладывает яйца личинок на стебли, листья или почву. Происходит это с июля по август.
Чтобы предотвратить распространение вредителя, удаляйте после сбора урожая растительные остатки, где может зимовать вредитель. Если вы заметили совку в теплице, поменяйте там почву, удаляйте сорные растения. Во время лета бабочек обработайте томаты настоем табака или полыни. Обязательно проводите осеннюю перекопку почвы. Можно обработать пораженные растения инсектицидами.
#
Все мои соседи по даче, как и я выращивают томаты, поэтому я хорошо знаю, как каждому из них хочется, чтобы все завязавшиеся на кусте плоды вызрели. А ведь опыт у каждого разный, и кому-то его явно не хватает. К тому же для Средней полосы, особенно для более се верных регионов, ускорение созревания томатов имеет очень большое значение. Про правильное формирование куста, пасынкование и прищипывание я писать не буду, потому что об этом и так очень много говорят и пишут. Хочу остановиться на других аспектах этой темы.
Поворачиваем к солнцу
Я никогда не забывала о том, что поворачивание плодов к солнцу значительно ускоряет созревание уже сформировавшихся плодов. Но, внимание!Это относится, главным образом, к низкорослым сортам. Высохшие и пожелтевшие листья нужно удалить, а под кисти с плодами поставить распорки, чтобы они освещались солнцем а не лежали на земле.
Прорезаем и надрываем
Я всегда использую в своей практике выращивания томатов такую вещь, как сквозной продольный разрез стебля. Делаю его я на высоте 12 см от земли, а длина разреза составляет 5-6 см В разрез вставляю маленькую щепочку (толщиной 0,5 см и шириной 2 см), повертываю ее на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись. Смысл в том чтобы ограничить поступление в растение влаги и питательных веществ. Это сразу; ускорит развитие и вызревание
Правда, хочу сразу предупредить: для такой хирургической операции на живом стебле нужны опыт и предельная аккуратность. Еще одна тонкая и деликатная процедура из арсенала моих секретов – надрывание корней. Звучит сурово, но: ничего страшного в этом нет. Часть стебля я захватываю обеими руками и очень-очень осторожно тяну наверх. При слегка надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Что тут мое главное? Самое главное не провести надрывание и надрезание преждеменно. Тогда плоды будут мелкие. И, конечно же, не стоит проводить и надрывание, и надрезание на одном стебле.
Все равно дозреет!
Вот уже много лет все сформировавшиеся плоды я снимаю с кустов бурыми и закладываю их на дозревание. Это намного ускоряет налив оставшихся на кусте плодов и увеличивает урожай. Дозревание я провожу в хорошо проветриваемом помещении при 20-20 °С Уже при 12° дозревание значительно замедляется, а при 10° и ниже плоды начинают загнивать. Для ускорений созревания на полку с зелеными плодами я кладу несколько штук красных.
#
Я всех огородников условно делю на три группы. В первую входят те, кто считает, что хороший урожай химикатами испортить нельзя (если честно, я таким людям даже завидую – вот кто напрочь лишен сомнений!). Во второй кучкуются их противники, убежденные сторонники экологии. А третья состоит из тех, кого в народе называют «ни вашим, ни нашим»: эти граждане соглашаются с тем, что химия, конечно же, зло для растений, но совсем без нее тоже не обойтись. Как вы уже догадались, я причисляю себя ко второй группировке и уверен, что огородники из двух остальных просто-напросто находятся в искреннем неведении относительно того, чем они кормят растения.
Возьмем, к примеру, столь любимую ими бордоскую жидкость. Некоторые опрыскивают ею свои помидоры аж 3-4 раза за сезон, нахваливая потом собранные плоды. А до того, что это самый настоящий яд, опасный для людей и животных, им и дела нет. Я однажды не поленился и полез искать перечень препаратов, разрешенных к применению в частном секторе. Так ведь нет там этой бордоской жидкости. Случайно? Как бы не так!
Ну ладно, не хотят отдельные граждане читать книжки – не надо. Но ведь даже с точки зрения удобства фунгициды – сплошная морока. Опрыскивать надо в спецодежде, резиновых перчатках, очках и с марлевой повязкой на лице, нужны специальная посуда и инвентарь, потом все это необходимо тщательно вымыть, а воду (и остатки препаратов) закопать в ямку в недоступном для людей и животных месте, вдали от источников питьевой воды. Учитывая все это, я ни разу не применил эту бордоскую жидкость за 30 лет работы на огороде. Редко, но случалось, что урожай помидоров (весь или частично) съедала у меня фитофтора, но я выработал свой метод защиты от нее.
На каждую кисть, где начали завязываться плоды, надеваю полиэтиленовый пакет. Помидорчики в нем спокойно себе краснеют, огражденные от фитофторы. Я выращиваю высокорослые сорта и формирую их в один стебель. Поэтому на одном кусте оставляю 2-3 кисти (редко 4-5). Пакетов не напасешься, скажет кто-нибудь, да еще возни столько. Поверьте, это все мелочи по сравнению со здоровьем и безопасностью.
Да, забыл сказать, что в пакетиках должна быть маленькая дырочка, через которую будет вытекать влага, появляющаяся из-за конденсата (а это рано или поздно произойдет).
Иногда, правда, вынимая зрелый плод из пакета, обнаруживаю, что он все-таки весь мокрый, но фитофтора его все равно не трогает, потому что ее споры не могут попасть внутрь этого укрытия. А вот цвет, оказавшийся в пакете, погибает, плодов не завязывает.
Если фитофтора, опередив меня, заразит маленькие плоды до того, как я их упакую в полиэтилен, я, обнаружив это, дезинфицирую плоды в горячей воде. Таким способом пользовался 2 раза за 30 лет.
А теперь о самой дезинфекции. В большой кастрюле нагреваю воду до 60°. Опускаю в нее по 5-6 помидоров на 2-3 мин., не убирая с плиты. (Учтите: если воды мало, а плодов много,
температура воды резко понизится, и вся дезинфекция пойдет насмарку.)
Ели честно, то многое и от интуиции зависит. А она обязательно появится, если вы искренне выращиваете растения, а не отрабатываете на огороде обязаловку. Вот, скажем, лето 2010 г. было аномальным: температура в тени 40° и выше, а дождей – кот наплакал. Я, как всегда, надел на томаты пакеты. Плоды краснели, но я (сам не знаю, почему) понял, что в это лето фитофторы не будет. Поснимал все пакеты, и росли плоды прекрасно, ни один не заболел.
В начале сентября похолодало. Прошли маленькие дожди, помидоры перестали краснеть, на них появились трещины. Решил оборвать зеленые. Потом
выяснилось, что они вполне зрелые. Опять интуиция не подвела.
Не для урожая, а для интереса выращиваю сорт помидоров Виноградный. Плоды с крупную вишню или крыжовник, вкус ярко выраженный. Однажды вырос самосевом куст этого сорта на краю грядки с фасолью и дал урожай, не заболев фитофторой, хотя я за ним не ухаживал, а зараза эта уже свирепствовала вокруг. Получается, что или у него иммунитет к ней (во что я сам не верю), или его защи-фасоль.
Стал прошлым летом проверять второй пункт и вокруг помидоров приютил фасоль. И фитофторы не было! Очень хочется надеяться, что я нашел еще одно средство от этой мерзкой болезни.
Кстати, я тут все бордоскую жидкость громил, а медный купорос, например, ничем ее не лучше, тоже отрава та еще. И вообще, не уничтожайте фитофтору, дайте полакомиться ею ее природным врагам, может быть, они справятся с ней лучше всяких химикатов. Защищайтесь от нее, как я, и все у вас будет хорошо. Успехов!