Уход за садом перед зимой и борьба с болезнями деревьев
Содержание ✓
Уход за садом и борьба с болезнями деревьев в преддверии зимы
Непрошеные гости в саду – грибы и бактерии
Наиболее вредоносными болезнями плодовых культур являются бактериальный рак коры (ожог) и черный рак.
Первый повреждает только кору деревьев, разрушая камбий и луб. Второй является грибковым заболеванием и потому поражает все.
Причем листья могут заболевать сразу же после распускания почек (что приводит к их преждевременному опадению), а на плодах эта напасть проявляется перед созреванием в виде черной гнили.
Черным раком чаще всего поражаются взрослые плодоносящие деревья. Очень восприимчивы к этому заболеванию яблони, растущие на тяжелых суглинистых почвах. Сильно ослабляет иммунитет яблонь поражение ее листьев, тлей.
Часто вспышка болезни наблюдается после года обильного плодоношения. Наиболее благоприятной для заражения растений является температура от 22° до 28°.
В этих условиях споры прорастают через 6 ч, тогда как при 10° они прорастают через 24 ч., а при 5 градусах – через 48 ч. На поверхности неповрежденной коры дерева споры могут сохраняться в течение двух лет. Низкая агротехника в садах, периодические засухи и вследствие этого слабое развитие деревьев тоже являются основной предпосылкой к возникновению этого заболевания.
Споры бактерий и мицелий гриба проникают в трещины коры, которые возникли из-за мороза, солнечных ожогов или механических повреждений. Первый признак того, что в ваш сад забрался рак, кора начинает отслаиваться от древесины и чернеть, как будто ее опалило огнем. Если болезнь охватила кольцом ветвь, то вся вышележащая ее часть отмирает, а когда в «окружение» попадает штамб, это приводит к гибели всего дерева.
Переносчиками бактериального и черного рака являются ветер, цветоеды, плодожорки, муравьи, а при обрезках и прививках деревьев – человек. Если с этими болезнями не бороться в течение 2-3 лет, ими заразятся все деревья в саду. Химические препараты против рака еще не разработаны. Остается единственный способ борьбы с ним – профилактика, позволяющая предупредить повреждение коры плодовых деревьев.
Читайте также: Как подготовить сад и участок к зиме – обязательные дела и работы
Генеральная уборка сада
Эту работу необходимо начинать с осени. Сильно пораженные деревья нужно спилить, слабо пораженные – подготовить к зимовке. Затем надо провести очистку штамбов и ветвей скребком от старой коры, мхов и лишайников, заранее расстелив поддеревом подстилку.
Пораженную кору зачистить до здоровой и потом промыть ее 3-процентным медным или железным купоросом.
Если есть дупло, то внутри тоже следует все зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать, а потом зацементировать его или заполнить строительной пеной, удалив после ее высыхания излишки. Необходимо также избавиться от всех пораженных и сухих веток, а также поврежденных плодов: все это, вместе с другими полученными очистками, следует обязательно сжечь.
О побелке сада
По-моему мнению, осенние себя не оправдывают. Известковая краска часто смывается дождями, и потому ее отражательная способность сходит на нет. Но самое главное то, что даже влагостойкая побелка не защищает штамбы и ветви от морозов и мышей. Поэтому осенью, до наступления заморозков, необходимо провести не побелку, а утепляющую обвязку штамбов и прилегающих оснований скелетных ветвей любым материалом, кроме пленки. Ткань плотно обматывают, не допуская затеков, заглубляя ее у корней в землю (или присыпая).
При осенней посадке саженцев их можно утеплить резиновым шлангом, желательно черным. Я нарезаю шланг на куски, соответствующие высоте штамба плюс 5-10 см, распускаю по всей длине и надеваю с северной стороны на саженец после подвязки его к колу. По мере роста саженец сам сбросит резину на втором или третьем году.
Весна – обрезка, опрыскивание и побелка садовых деревьев
Теперь хочу рассказать о том, что надо будет обязательно сделать в саду весной, сразу же после зимовки. Обрезку кроны необходимо закончить до распускания почек, тщательно обрабатывая при этом срезы садовым варом или краской на натуральной олифе.
Это правило нужно неукоснительно соблюдать и при последующих прививках деревьев, не забывая о дезинфекции садовых инструментов раствором медного или железного купороса (3%).
Обвязку я обычно снимаю в апреле, когда для коры деревьев минует опасность получения солнечных ожогов. Следом провожу побелку штамбов и основных скелетных ветвей смесью свежегашеной извести (3 кг) и медного купороса (200 г), разведя ее до состояния жидкой сметаны.
При этом погибают перезимовавшие под обвязкой вредители, остатки мхов и лишайников. Весенняя побелка сохраняется длительное время, что препятствует заражению коры болезнями, которые летом могут быть занесены ветром или вредителями с зараженной местности. Она также предохраняет деревья с высокими штамбами и оголенными основаниями скелетных ветвей от летних тепловых ожогов коры.
Для борьбы с переносчиками болезней внутри сада (например, цветоедом) я опрыскиваю деревья (при набухании почек) любым инсектицидным препаратом широкого спектра действия. Этим же средством я обрабатываю их снова через 7-10 дней после появления бабочек плодожорки (сигналом, что пришло время, служат наполненные этими насекомыми приманки с квасом или компотом). А через 2-3 недели я повторяю эту процедуру.
Знаете, любым химическим средствам борьбы с вредителями можно противопоставить народные рецепты. Например, для отпугивания жуков-долгоносиков и тех же бабочек плодожорки – ленты из ткани, замоченные в водном растворе дегтя и развешенные по 2-3 штуки в кронах деревьев.
Ранней весной при температуре 10° тепла и ниже жуки-цветоеды малоподвижны и слабо держатся на деревьях, что позволяет их легко стряхнуть на брезент, а затем уничтожить.
Ссылка по теме: Обрезка сада – как правильно
Два рецепта раствора для опрыскивания деревьев в саду против вредителей
Можно использовать настои и отвары фитонцидных растений: чеснока, перца, лука, полыни горькой, ромашки аптечной, тысячелистника.
Вот два самых простых рецепта (о других растворах для опрыскивания читайте здесь).
800 г горькой полыни надо настоять в 10 л холодной воды, затем прокипятить в течение 30 мин., процедить. Полученный настой помогает избавиться от цветоеда.
И второй рецепт: 1 кг сухих листьев и цветков ромашки аптечной замочить в 10 л холодной воды, настоять 12 ч., процедить, разбавить водой в пропорции 1:3 и добавить 40 г мыла. Это средство успешно справляется с плодожоркой.
А вот муравьиные кучи советую обработать известковым молоком (2 л) или двумя пригоршнями аммиачной селитры (только перед этим муравейник надо хорошенько взрыхлить).
В общем, бороться в своем саду с вредителями и болезнями можно и нужно, Вот только пользы почти не будет, если игнорировать самый важный момент:
В ощутимый эффект все профилактические меры принесут только тогда, когда эта работы проводят одновременно на всех соседних участках и садах.
Разрозненные меры защиты сада пользы дают гораздо меньше, ведь бабочки, гусеницы, споры бактерий и грибной мицелий не боятся ни заборов, ни канав, ни соседей…
Автор Н.Д.Попов. (к.с.х.)
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
ОБВЯЗКА СТВОЛОВ ОЧЕНЬ ВАЖНА!
Прочитала о том, как правильно белить деревья. Тем, кто сомневается в пользе этой процедуры, могу сказать, что в нашем климате резкие колебания температуры осенью, зимой и особенно ранней весной непременно вызывают солнечно-морозные ожоги коры. Процесс их возникновения очень просто объясним – нагретые солнцем клетки пробуждаются, начинают активно расти, возникает сокодвижение, а резкое понижение температуры (вечернее или ночное) повреждает вышедшие из состояния покоя клетки. Однако от этого спасает не только побелка. В молодых садах можно обвязывать штамбы стеблями фаляриса мискантуса или кукурузы и еловым лапником (если найдете, где взять без нанесения ущерба деревьям). И пусть такая обмотка остается на дереве до появления листьев весной.
Своевременная побелка и обвязка стволов деревьев указанными способами, уменьшая амплитуду колебаний температуры в поверхностных слоях штамба, защищают его от солнечно-морозных ожогов, морозобойных трещин и «отлупа» коры.