Как правильно пикировать и подкармливать рассаду

Не пропустите момент

Для рассады очень важно не пропустить момент появления ростков, чтобы сразу обеспечить хорошее освещение.

Быстрее всех к свету стремятся сильные растения. Без него, да еще при высокой температуре, семена отдают все накопленные в них запасы на формирование длинных стебельков и корней, а не листиков, так необходимых им в этот момент. Вынесенные на поверхность, они как можно скорее должны начать фотосинтез.

Я свои посевы выставляю на самый солнечный подоконник, как только показываются первые петельки, иначе они быстро вытянутся и непоправимо ослабнут. После появления 15-20% всходов (стадия петельки) снижаю температуру до 12-15’С (добиваюсь этого, приоткрыв окно на положение «проветривание»). При этом сеянцы не должны оказаться на сквозняке. В таких условиях они растут медленно, направляя основные силы на развитие корешков.

Рассаду свою не досвечиваю, хотя и сею семена во второй половине февраля. Во-первых, у меня южные окна, и света вполне достаточно, чтобы получить хорошо развитые растения. Во-вторых, расти ей дальше хоть и в теплице, но при нашем не всегда ласковом солнышке. Так что будет лучше, если она адаптируется к такому режиму освещения заранее.

Почему рассада «задержалась»

Иногда рост сеянцев задерживается из-за семенной оболочки, которая не дает семядолям раскрыться. Вообще-то такое явление -признак слабости растения. Но в квартирных условиях оно часто случается из-за низкой влажности воздуха и пересыхания семян во время хранения.

Еще одна причина – недостаточная глубина посева.

Для размягчения шапочек сеянцы несколько раз в день опрыскивают теплой водой. Сильные растения сбросят их самостоятельно.

Из личного опыта

Если сеянцы все-таки потянулись, все еще можно попробовать исправить. Почву между всходами порыхлите зубочисткой (при необходимости можно опрыснуть теплой водичкой), а затем подсыпьте рассадного грунта.

Пикировать или не пикировать рассаду

Сразу после всходов сеянцы довольствуются малым количеством питательных веществ, следовательно, им требуется небольшая площадь для выращивания. По мере роста потребность в элементах питания возрастает, и в загущенных посевах начинается борьба за выживание. Пикировка (первая пересадка) как раз и регулирует густоту произрастания сеянцев.

Можно, конечно, сразу посеять семена в отдельные горшочки. Но, на мой взгляд, этот метод больше подходит для выращивания скороспелых сортов, рассада которых быстро зацветает, и ее как можно аккуратнее нужно перенести на грядки.

Рассаду же, предназначенную для теплиц, на выращивание которой уходит не один месяц, считаю, более рационально растить с пикировкой и одной-двумя пересадками.

---

Читайте также: Срок посадки семян на рассаду

---

И на то имеется пять довольно веских причин:

1. За небольшими вначале объемами выращивания проще ухаживать и создавать оптимальные условия для роста. Ежегодно только для посадки в теплицу мне требуется вырастить 120 штук высокорослых томатов. Лелеять такое количество рассады на подоконнике, да еще в индивидуальных (не менее, чем пол-литровых) горшочках, начиная с февраля, – проблема еще та. Я пересаживаю свою рассаду в такие емкости в первых числах апреля, когда погода уже позволяет отправить их на застекленный балкон;

2. Посеяв в одну плошку 10 семян, в горшочки я распикирую всего лишь 5 самых крепких. При посеве в одну емкость 2-3 штук лучшие выбираются только из этого количества (при этом в одном горшочке может взойти сразу три сильных растения, а в другом могут оказаться одни слабые);

З. У пикированных растений более развитая и компактная корневая система. Даже если не прищипывать корешок на 1/3, то все равно при самой аккуратной пикировке обрываются мелкие сосущие волоски, и растения сразу же берутся за их восстановление. В результате вырастает их намного больше, чем было;

4. пересаживая рассаду в большие объемы, каждый раз заглубляю ее по семядольные листики, что стимулирует развитие дополнительных всасывающих корешков;

5. Если производить пикировку рассады, не нарушая земляной ком, то перенесет она ее почти безболезненно и практически без замедления роста. А сеянцы, попав в более комфортные условия, получают новый толчок к развитию. Пикировкой также можно на 7-10 дней затормозить рост рассады, если она стала вытягиваться из-за недостатка света. Для этого нужно на 1/3 прищипнуть корешок.

---

Ссылка по теме: Выращивание рассады перцев и баклажан

---

На заметку

Пикировать сеянцы лучше в фазе 1-2 настоящих листиков. С появлением третьего и четвертого идет развитие первого соцветия, поэтому в этот период желательно не травмировать растения пересадкой.

Сеянцы отлично переносят пикировку, если сразу после нее опрыснуть их 2-3 раза теплой водой (только не на ночь!) и переставить на недельку в более теплое место с температурой 20-23 С (я в этот период просто перестаю открывать окно). Дней через 7-10, после того как растения тронутся в рост, температуру опять следует снизить до 16-18 ‘С.

Из личного опыта

Если пикирую рассаду для посадки в теплицу (плодородный слой в ней достаточно глубокий), часто поливать которую у меня нет возможности, то специально не прищипываю корешки, так как предпочитаю, чтобы корневая система во время роста как можно глубже уходила в почву. Другое дело – рассада для открытого грунта или балконных ящиков. Для обеспечения нормального развития низкорослых растений вполне {достаточно компактной корневой системы, развившейся после прищипки. При этом растения не гонят зеленую массу, а спешат быстрее отдать урожай.

Из личного опыта

Многие, если видят, что листья у рассады приобрели нехарактерную для них расцветку (пожелтели или стали фиолетовыми), начинают усиленно поливать или подкармливать растения. Но причиной изменения окраски чаще всего является не недостаток каких-то питательных веществ в почве, а слишком низкая ее температура. Корешки просто не работают в такой почве, и это сразу отражается на листьях. Порой достаточно подставить под горшочки деревянную или пенопластовую подставку – и рассада сразу оживет.

Рассаду лучше недокормить

Выращивая рассаду, обычно избегаю слишком питательных грунтов и не провожу подкормок в период роста. Если избаловать растения, они сложно перенесут пересадку. Корневая система не станет развиваться в поисках питательных веществ, а будет сосредоточена в земляном коме, особенно если ее еще и усиленно подкармливать во время роста. Поэтому на всех стадиях развития рассады я придерживаюсь принципа: лучше недокормить, чем перекормить.

Посевные смеси составляю только из торфа и песка. Пикирую в смесь торфа, песка и огородной земли (набираю на клеверищах) в соотношении 2:1:1, для перца и баклажана добавляю еще и одну часть перегноя.

В процессе второй пересадки добавляю такую же рассадную смесь, только во время посадки на донышко горшочка кладу одну гранулу суперфосфата.

Овощной сезон в теплице

В большинстве регионов сейчас настало время высаживать рассаду помидоров и огурцов, а чуть позже – перцев и баклажанов. Для начинающих огородников хотим составить своего рода «инструкцию», как и что нужно делать.

Пасленовые культуры

Помидоры желательно высаживать почти горизонтально, присыпая почвой нижнюю часть стебля, на котором образуются дополнительные корни, что даст увеличение урожая. Баклажаны и перцы сажают вертикально на такую же глубину, на которой рассада находилась в стаканчиках.

Под каждый куст томатов при посадке в лунки вносят по полведра компоста. Его можно заменить минеральными удобрениями: спичечный коробок комплексной смеси, например, «Кормилец», 2 ст. л. суперфосфата и стакан золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений уменьшают в два раза.

После посадки пасленовые растения полезно полить раствором биопрепаратов (на 10 л воды): ризоплана (1 ст. л), триходермина (1 ч. л), черных дрожжей (2 ст. л.). Почву стоит замульчировать опилками.

Спустя неделю после высадки кустики необходимо окучить, используя компост, на высоту 3-6 см и замульчировать опилками или листвой.

Время подвязывания и формировки растений наступает через две недели после высадки.

При соблюдении пункта о внесении в лунки удобрений подкормки не требуются в течение трех недель. По истечении этого времени еженедельно осуществляют корневые и внекорневые подкормки. Для первых сначала применяются комплексные минеральные удобрения, но с начала июля увеличивают дозу калия.

Появившиеся цветочные кисти раз в две недели нужно опрыскивать препаратами, стимулирующими образование плодов – «Завязь» или «Бутон».

Совет

Для профилактики болезней, особенно если стоит холодная дождливая погода, помидоры сразу после высадки и спустя три недели после этого опрыскивают препаратом «Оксихом». А с середины июня каждые 10 дней растения обрабатывают «Иммуноцитофитом».

Полив растений производят дважды в неделю обильно теплой водой. Необходимо весь вегетационный период регулярно проветривать теплицу.

Если появилась тля, нужно обязательно обработать стебли и листья с двух сторон препаратом «Фитоверм». Для закрепления результата через неделю опрыскивание повторяют.

Огурцы

Почва для огурцов должна содержать значительное количество органики. Отличный результат дает такая смесь: свежий навоз, опилки, перепревшие листья и ботва. Сверху необходимо насыпать слой огородной почвы слоем 5-10 см. Такую грядку готовят заранее, как минимум за неделю до посадки рассады огурцов или посева семян, чтобы органика успела разогреться.

Если нет навоза, то в каждую лунку добавляют по 1 л перегноя или по спичечному коробку комплексного удобрения и по стакану золы.

Растения сажают на такую же глубину, на которой рассада находилась в стаканчиках. Это правило следует неукоснительно соблюдать, в противном случае растения могут быть поражены корневой гнилью. При посадке растения поливают так же, как пасленовые, раствором биопрепаратов – в тех же дозах и мульчируют почву опилками.

Для предотвращения заболеваний следят за тем, чтобы почва не была чрезмерно влажной. Полив производят раз в неделю только теплой водой и обязательно в первой половине дня. К вечеру листья и стебли огурцов должны быть сухими. Расход воды – полведра на 1 кв. м. При похолодании полив резко сокращают. Воду льют не под корень, а вокруг растения в вырытые кольцевые канавки. Надо следить, чтобы корневая шейка при поливе не намокла. Спустя два часа после увлажнения почву вокруг растения в радиусе 5 см посыпают толченым древесным углем для поглощения избыточной влаги, а сверху опыляют золой.

Автор: Н.Солонович

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!