Агротехника работ в саду
Сад и агротехнические правила
С самого начала освоения дачного участка и в течение всего времени его использования нужно соблюдать элементарные агротехнические правила, ибо агротехника — та основа, на которой держится все остальное, в том числе и защита растений. А говоря проще – агротехника это здоровый сад!
Прежде всего это касается выбора места для той или иной культуры. Для большинства пород непригодны пониженные переувлажненные участки — на них корни растений испытывают недостаток кислорода и отмирают.
На участках с плохим дренажом, например, корни земляники замокают, угнетаются и поражаются фитофторозом. Боковые корешки оголяются и отмирают, а центральный осевой цилиндр окрашивается в красный цвет (хорошо видно на срезе). Здесь две главные причины: использование зараженного посадочного материала и непригодность переувлажненного участка.
На влажных, сыроватых и затененных участках земляника страдает от белокрылки и цикадки-пенницы. Ягоды сильнее поражаются серой гнилью.
В низких местах возникает угроза повреждения плодово-ягодных культур от поздневесенних заморозков. Особенно это опасно для черной смородины и земляники в период цветения, когда заморозками повреждаются цветки и урожай снижается.
У земляники на ранних сортах цветки становятся бесплодными, с черной сердцевиной, или формируются уродливые плоды на первых цветках, от которых мы ждем самых лучших крупных ягод.
Читайте также: Как обрезать сад
Для плодовых деревьев могут оказаться неблагоприятными и ровные участки с близким залеганием или периодическим длительным подъемом грунтовых вод. В этом случае деревья растут, пока корни не достигнут уровня воды.
А после этого начинается заметное угнетение роста деревьев, усыхание ветвей. Кора растрескивается, отмирает, образуются язвы. Вырезка усохших ветвей, своевременное лечение ран несколько продлевает жизнь деревьев, но не излечивает их.
Не менее важное значение имеет глубина посадки. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Если она окажется заглубленной, растения будут расти очень плохо, плодоношение задержится.
Рассаду земляники сажают так, чтобы корни были полностью в земле, а сердечко розетки оставалось на уровне почвы. Если рассаду посадили с сильно заглубленным сердечком, она будет отставать в росте и развитии и может погибнуть.
Чтобы не занести на садовый участок болезни, перед посадкой проверьте корни саженцев на наличие корневого рака.
Весной очистите штамбы от старой растрескавшейся коры. В ее расщелинах зимуют яйцекладки яблонной плодожорки, долгоносиков, медяницы.
Вирусы разносятся не только тлями и клещами, но и повеликой, инструментами. Поэтому повелику при появлении сразу уничтожьте, а секатор и лопату после удаления больных растений обработайте раствором борной кислоты.
После посадки необходимо тщательно ухаживать за растениями: обрабатывать почву, удобрять, уничтожать сорняки, убирать растительный мусор, обрезать. Своевременный и правильный уход будет способствовать снижению зараженности вредителями и болезнями. Весной, как только возможно, в саду проведите обрезку, сбор прошлогодних листьев, перекопку почвы.
Читайте также: Уход за садом – вопросы и ответы
Пока деревья молодые, нужно определиться с формировкой.
От нее будет зависеть и схема посадки. Самая простая и удобная формировка саженцев —разреженно-ярусная. При ней расстояние между грушами и яблонями составит 4 х 5 м; между вишнями, сливой и алычой — 3 х 4 м; между абрикосами, черешней — 5×6 или 6 х б м.
Первый год не используют удобрения, чтобы не сжечь молодые корни. Поливают с начала лета один раз в неделю, а после приживания саженцев (при отрастании боковых побегов) часто поливают только в жаркую сухую погоду.
Подкормки молодого сада начинают со второго года.
Во время набухания почек вносят аммиачную селитру или мочевину, разбрасывая по поверхности почвы и заделывая граблями, но лучше внести азотное удобрение в жидком виде — по два спичечных коробка на 10 л воды на кв. м приствольного круга.
В июне вносят две подкормки комплексным удобрением (азофоска, нитрофоска и др.) по столовой ложке на 10 л воды.
Все плодовые деревья необходимо подкармливать, особенно плодоносящие. Средняя норма внесения минеральных удобрений под дерево на 1 кв. м проекции кроны составит: мочевина 20-25 г, суперфосфат 50-70 г, сернокислый калий 25-30 г или древесная зола 120-150 г и органические удобрения (навоз — 10-12 кг).
Сад в период покоя
В конце марта по спящим почкам необходимо опрыскать плодовые деревья, заселенные лишайниками, зимующей инфекцией на почках и однолетних побегах, 1-процентным медным купоросом (100 г на 10 л воды). Лишайники трудно счищать с деревьев, особенно с высокой кроной, стволы таких деревьев лучше обработать по спящим почкам 10-процентным раствором железного купороса и через несколько дней лишайники можно счистить металлической щеткой. После этого стволы обмазывают известкой.
Автор: Т. ДАБИЖА, агроном
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Посадка саженца – правильная и неправильная: что мы делаем не так?
- Старый куст смородины: 4 шага к омоложению
- Уход за садом перед зимой и борьба с болезнями деревьев
- Как совместить деревья и цветы на участке – советы по размещению и уходу
- Размножение хвойных черенками
- Как правильно выбирать саженцы деревьев для сада – 5 рекомендаций
- Сад в начале зимы: 5 частых проблем
- Обрезка сада зимой – правила, плюсы и минусы
- Плодовые деревья – посадка семенами в августе
- Что посадить вместо погибшего дерева или садооборот
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Вредной для ваших растений она не стала, но использовать ее почти бесполезно. Минеральные удобрения имеют срок хранения, особенно азотные. У которых он минимален и составляет в хороших условиях 3 года (если в хранилище абсолютно сухо и темно). Азот в удобрениях весьма подвижен и из вскрытого пакета за годы просто «улетел». Более долговечны удобрения фосфорные, калийные и большинство микроэлементов. Хранить их надо, обязательно промаркировав, без доступа воздуха (в герметичной таре), влаги и в темноте, при невысокой температуре. Не страшно, если зимой они будут промерзать. Просто рассыпать удобрения по поверхности почвы неправильно, их надо обязательно сразу заделать граблями. Особенно азотные удобрения ни в коем случае не должны быть загрязнены органическими примесями. В противном случае они превращаются во взрывчатку!
#
В своих «закромах» нашла вскрытый пакет с мочевиной, который пролежал не меньше семи лет. Можно ли ее использовать?
#
У меня был старый сад, где на огромных деревьях созревал весьма скромный урожай яблок, груш и слив.
Я стал постепенно сажать молодой сад, но между посадкой саженца и сбором настоящего урожая может пройти 7-10 лет.
Спасибо, знакомый агроном раскрыл секрет, как заставить плодовые деревья поторопиться с урожаем. Этот метод специалисты называют «плодовые кольца», или «баранки Сусова».
Летом молодые деревца активно наращивают однолетние побеги, которые обычно советуют проредить и укоротить. Я прореживаю побеги, а самые сильные из них (длиной от полуметра и больше) оставляю. Интервал между оставленными побегами не меньше чем полметра. В конце июля на сливе, вишне, черешне и в начале августа на яблоне, груше и айве верхнюю, еще не одревесневшую часть побега (примерно на треть длины) сгибаю в кольцо или полукольцо, как получится, и фиксирую мягкой проволокой или шпагатом.
Следующей весной обвязку снимаю. Освобожденный побег сохраняет полученную форму.
Деревце с кольцами на ветвях развивается быстрее обычных. Уже осенью на кольце у сливы, черешни, вишни образуются плодовые почки. Приходит весна – и кольца превращаются в венки из цветов, а летом на них появляются плоды.
Яблони и груши образуют плодовые почки на кольцах позже – через год, поэтому активное плодоношение начинается через два года. Кроме того, это самый простой и эффективный метод формирования компактной кроны. Его освоит и начинающий садовод.
#
Это зависит от расстояния между деревьями и их силы роста. Так, если между ними менее 3 м, то в июле-августе они будут создавать тень, и вырастить другие растения будет проблематично из-за недостаточного освещения. Разве что можно посадить ранние луковичные цветы (крокусы, нарциссы).
Если схема посадки деревьев разреженная, можно высевать листовые овощи (салат, укроп), дайкон, ревень. Однако в приствольных кругах лучше все же ничего дополнительно не выращивать. Они должны быть чистыми от сорняков, с рыхлой почвой. Хороший способ содержать их таковыми.— замульчировать торфом, компостом, соломой, опилками с торфом, скошенной газонной травой, темным нетканым материалом.
#
В саду много плодовых деревьев, а место под ними пустует. Что можно посеять или подсадить в их приствольные круги в и юле-августе?
#
Сосед прав. Задернение почвы в саду смесью злаковых трав с клевером белым (клевер ползучий) положительно влияет на качество яблок и груш.
В них повышается содержание витаминов, улучшается и лежкость плодов.
Для создания прочной дернины высевают специальные травосмеси для тенистых мест с добавлением семян клеве-. Травостой, выращенный из них, более долговечен и не выпадает. Летом траву скашивают 2-3 раза в месяц и оставляют под деревьями.
Плодовые деревья в таком саду нужно поливать чаще, так как трава увеличивает потребление влаги.
Рано весной и после каждого подкоса дернину кормят минеральными удобрениями. Азотные удобрения во второй половине лета из подкормок нужно исключить, чтобы нормально вызревала древесина у однолетних побегов плодовых деревьев.
#
У себя на участке почву в саду ежегодно обрабатываю, а сосед засеял ее травой. Говорит, что это хорошо влияет на качество плодов. Так ли это?
#
Как избавиться от тли при помощи мыла
Раньше я использовала хозяйственное мыло, а в прошлом году перешла на дегтярное.
Приготовила раствор, налила в литровую банку и макала в нее пораженные веточки -обычно это верхняя часть побегов с молодыми нежными листочками. Купала веточки 3-4 секунды, начиная с нижней части куста, вечерами. А утром обнаруживала, что вся тля погибла. Мыла не жалела. Так я обрабатываю деревья 2-3 раза за лето.
А в прошлом году на двух яблоньках вообще не было тли. Именно под ними растет эспарцет – медонос из семейства бобовых. У него красивые розовые цветочки, а клубеньки на корнях обогащают почву азотом. Может, и вправду тля его не переносит?
#
Дпя меня нет ничего увлекательнее, чем ожидание урожая в своем саду. Разумеется, я не сижу сложа руки. На основе своего опыта хочу вкратце поделиться выводами о том, почему плодовые деревья могут отказываться «рожать». Дело вот в чем.
• В сильном заглублении корневой шейки саженцев во время посадки.
• В сильной обрезке кроны (из-за этого бурно растут не плодовые ветки, а вегетативные).
• В близком залегании грунтовых вод.
• В нехватке минеральных удобрений, содержа-
щих фосфор и калий (деревья могут избавляться от цветков и завязей даже на плодородных почвах).
• В излишней жирности земли (мне приходится иногда добавлять в нее золу, глину и известь).
#
Нередко на плодовых деревьях появляются лишайники. Возможно, они не очень опасны для дерева, но все же под ними кора становится влажной, а это может привести зимой к появлению морозобойных трещин и поражению черным раком.
Оберегая свои деревья, я каждое очень высоко белю известковым молоком. В ведре тщательно перемешиваю 2 части воды с 1 частью негашеной извести и 200 г железного купороса. Доливаю воды до края, еще раз размешиваю – и раствор для побелки готов.
Тщательно осматриваю каждую яблоньку на наличие темных пятен, которые указывают на черный рак, и белю стволы и верхние скелетные ветки.
Накануне зимы, когда устанавливается минусовая температура от 3 до 10 градусов, я повторяю побелку. А весной удаляю корневую поросль – она истощает почву вокруг дерева.
#
Осеннее окучивание ягодных кустов и плодовых деревьев помогает им безболезненнее перенести морозы. Но польза будет только в том случае, если эта работа проведена правильно.
Известно, что у большинства растений корни располагаются по окружности кроны. Значит, в этом круге, радиус которого у крупных деревьев может достигать 2 м, почву для окучивания брать нельзя, иначе слой земли будет недостаточен для защиты периферических корней. Для правильного окучивания грунт надо брать с огорода – из междурядий, а весной вернуть его на место.
#
Ранней весной в качестве удобрения для плодовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего использовать компост: на один квадратный метр возьмите 2-4 л. Удобрение разбросайте по приствольному кругу и заделайте в почву граблями. Высокоурожайные старые кустарники и плодовые деревья на слаборослом подвое необходимо дополнительно подкормить азотным удобрением, например мочевиной. Из минеральных удобрений подойдет также нитрофоска. Вносите это удобрение (в общей сложности 50-70 г/м2) в два этапа: первый раз в апреле, второй – в конце мая.