Забор из профлиста своими руками на даче
Как сделать забор из профиля (профлиста) на даче – фото
Забор для дачи загородного участка совершенно необходим.
Он обозначает границы территории, защищает жильцов от любопытных и не всегда доброжелательных глаз, а также от несанкционированного проникновения посторонних лиц,
Хотя от последнего забор вряд ли является большой преградой, если он, конечно, не трёхметровой высоты. Но кроме этих утилитарных функций забор несёт и важную декоративную нагрузку.
После того, как продали участок, примыкающий к нашей даче, я решил отмежеваться от новых соседей забором.
Развалившийся сарай, сваленные в кучу ветки и мусор, нескошенная трава на соседнем участке не доставляли нам радости.
И я решил поставить забор на даче, который должен был отвечать следующим требованиям: не быть массивным, закрывать наш участок от посторонних взглядов, не требовать большого ухода, быть достаточно прочным и не слишком дорогим.
Такой забор должен быть обязательно сплошным, но визуально не восприниматься массивным и тяжёлым.
Обычно заборы своими руками делают из досок или профлиста.
Деревянный забор мне не подходил.
На его изготовление требуется много строганых досок, а они у нас достаточно дороги. Также его необходимо регулярно красить, потому что любая краска по дереву в нашем климате быстро разрушается.
После недолгих раздумий было решено возводить забор из профлиста. Этот материал достаточно прочен, хорошо защищен от атмосферного воздействия и всегда имеется в продаже. Цветовая гамма его окраски достаточно широка.
Есть синий, красный и зеленый цвета, но мы остановились на белом (марки С-10). Этот цвет не раздражает и не вступает в диссонанс с другими.
Ещё мне импонирует, что лист по оцинковке покрыт тонким слоем полимера без всякой колеровки.
Привезти листы из магазина на прицепе легкового автомобиля не составило большого труда.
Сплошной забор, закрывающий столбы, по моему мнению, выглядит монотонным и некрасивым. Я решил сделать забор так, чтобы пролёты отделялись друг от друга столбами. Прежде всего замерил расстояние между угловыми столбами участка, которое оказалось равным 25 метрам. Каждый пролёт будет состоять из двух профлистов. Всего пролётов оказалось одиннадцать.
Забор из профнастила – чертеж
Рис. 1. Основа забора -столбы и прогоны-перемычки. Рис. 2. Установка листов обшивки: 1 – два листа профнастила; 2 — верхний прогон-перемычка; 3 — столб стальной; 4 – нижний прогон-перемычка; 5 — песок со щебнем.
Ширина одного листа составляет 116 см, а ширина двух, уложенных внахлёст на одну волну профиля, получилась 225 см.
В этом случае ширина пролёта будет 227 см (два сантиметра добавлено на ветровой зазор между столбом и листами обшивки). Подсчёт показал, что для забора потребуется 22 листа (рис 1, 2).
Читайте также: Забор из штакетника своими руками
На одиннадцать пролётов необходимо было вкопать (не считая крайних) десять промежуточных столбов. В качестве столбов я использовал железные трубы, которые раньше стояли вместо забора, обозначая границу участка.
Начал работу с подготовки трассы для установки столбов. Вытащил все старые столбы, покосившиеся от времени, и разровнял полосу земли по всей длине нового забора. Поверхность оказалась практически горизонтальной, что очень хорошо при установке забора. Натянул прочный шнур между крайними столбами на высоте около метра по горизонтальному уровню. Это и стало привязкой к горизонту.
Ссылка по теме: Туалет на даче своими руками
Для бурения лунок под столбы использовал садовый бур. Им делать лунки намного удобнее и быстрее, чем копать их лопатой. Для того чтобы расстояние между столбами было равно 227 см, я сделал мерную рейку именно такой длины.
Теперь не надо было каждый раз измерять расстояние между столбами, достаточно приложить мерку. Начал бурить от углового столба у выезда на дорогу. Мерку укладывал на землю, уперев её в угловой столб и сориентировав вдоль натянутого шнура.
Пробурив первую лунку (глубину нужно выбирать исходя из грунта на участке и его промерзания), я установил столб. Для прочности забил его ещё немного кувалдой, затем присыпал смесью щебня с песком и утрамбовал, проливая водой. После установки первого столба также использовал рейку и сделал лунку для следующего. За день не спеша установил все десять столбов (фото 1).
Для крепления листов между столбами необходимо закрепить прогоны-перемычки. В качестве них я использовал бывший в употреблении оцинкованный профиль S-образного сечения, который привёз на прицепе (фото 2). Он изготовлен из металла толщиной 2 мм, и каждый отрезок имеет длину 3 м. Чтобы соединить перемычки со столбами, я приварил к каждому столбу пластины из отрезков стальной полосы толщиной 4 мм. Перемычки обрезал болгаркой до нужной длины, а затем сваркой прикрепил к этим пластинам (фото З).
Смотрите также: Ограды для вьющихся растений на даче своими руками
На пролёт я устанавливал по три перемычки. Две — для крепления профлиста, а нижнюю — для перекрытия расстояния между землёй (с небольшим зазором) и листами обшивки (фото 4). Высоко поднятые над землёй листы не могут быть повреждены при скашивании травы триммером у забора.
В этом случае леска триммера будет соприкасаться не с профлистом, а с прочной перемычкой.
После крепления перемычек я болгаркой обрезал столбы по высоте, ориентируясь по самому короткому. Собранный каркас забора перед обшивкой покрасил защитной краской по ржавчине (фото 5).
Теперь можно было приступать к самому интересному — установке профлистов. Чтобы подготовить листы для крепления к каркасу, их необходимо соединить по два вместе. Я использовал заклёпки (фото 6). На одно соединение потребовалось пять заклёпок. А уж потом двойной лист прислонял к перемычкам, выравнивал его по горизонтали, ориентируясь по шнуру и опирая его снизу на дистанционные бруски (фото 7). Прикрепил листы к перемычкам винтами с гайками (фото 8), предварительно просверлив для них отверстия.
Можно было крепить и на саморезы, но мне такое крепление кажется ненадёжным. За один день мы с сыном обшили весь забор (фото 9). Вот так он выглядит по завершении работы (фото 10). Забор получился вполне симпатичным и достаточно прочным. Ветер его не раскачивает, профлист не вибрирует и никаких звуков не издаёт. Зиму он перенёс нормально — не поржавел, не получил повреждений (фото 11).
Затраты на покупку комплектующих для забора составили примерно 12 тыс. руб. Забор оказался настолько хорош, что я планирую поставить такой же и с противоположной стороны участка.
Автор: Вадим МАРОВ Тольятти
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Веранда на даче своими руками – инструкция и фото постройки
- Лестница на даче, загородном доме своими руками
- Строим печь – камин для дачи своими руками. Чертеж
- Ограждение огорода своими руками
- Подсветка для сада и дачи своими руками
- Какой выбрать кирпич для строительства садово-дачного домика
- Как построить колодец на даче
- Какой погружной насос выбрать для дачи
- Проводим воду в сад и огород из дома: монтаж своими руками (фото)
- Каркасный дачный мини домик своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ
Этим летом сделал на даче новый забор.
Заборная секция состоит из профильной трубы размером 40 х 20 (стенка 2 мм) и трубы диаметром 20 х 20 (стенка также 2 мм).
У меня получились разные секции – разных размеров, потому что дача угловая и высота забора разная.
Сварные секции получились 4-метровые, одна 6-метровая и 10-метровая.
Для этой работы мне понадобился инструмент: болгарка, сварочный аппарат, диски на болгарку толщиной 1 мм и зачистной диск.
Рамка из профиля 40 х 20 сваривалась отдельно от рамки 20 х 20 профтрубы. Но заметьте, что вторая рамка была меньше, чем первая.
Точнее, она закладывалась в рамку 40 х 40 профтрубы так, чтобы они совпали размерами друг с другом. Затем я рамки покрасил со всех сторон черной краской. Хорошо просушил.
После этого прикрепил профнастил саморезами с внутренней стороны рамки. Для этого мне нужен был шуруповерт и бита восьмерка.
Затем рамку приварил столбам.
Замки профлистов соединились обычными мебельными болтами через прокладку. Для этого я просверлил отверстие диаметром 10 мм, вставил мебельный болт и затянул гайкой на 19.
Рамки с профнастилом приварил к столбам. Так проходила моя работа. Буду рад, если совет окажется полезным.
С уважением, ваш читатель Роман Кулиш
#
Научили меня внуки лазить по Интернету, и увидала я заборы и всякие панно на дачах из пробочек от пластиковых бутылок. Втянула мужа в это дело – с усилием, конечно, ведь на каждой пробке нужно делать 4 отверстия, чтобы протянуть проволоку. Пробочки я собирала с октября по май. Купили стальные угольники, сварили и сделали в прошлом году ворота. Рисунки я придумывала, а муж вдевал в подобранные пробки проволоку (мы купили вязальную, по 10 м в моточке). В общем, за зиму собрали все комплектующие. А в этом году уже украсили калитку.
В перерывах между садово-огородными работами я сделала три пальмы из пластиковых бутылок, пчелок, бабочек, лотос в пруду и красивую дорожку к туалету из молочных пробочек. А делала так: насыпала туда, где собирались проложить дорожку, песок, смешанный с цементом, выложила узор из пробочек и полила его из лейки. Пока вроде бы держится. На ворота и калитку ушло 7000 пробочек, а сейчас у нас уже собрано примерно 25 000 пробочек разного цвета – хочу украсить баню, фронтон дома и сарайчик. Позднее пришлю фото своих художеств.
Ф Альбина ГеоргиеЬна ТКАЧЕНКО, г. Красноярск
#
У меня, уважаемая забор тоже и «прыгал», и «вилял змейкой» хотя металлические столбы были забетонированы. Столько сил, как оказалось, было совершенно зря затрачено. А все потому, что я понадеялся на авось, думал, главное в этом деле – побольше раствора залить. Но природа оказалась хитрее и умнее меня. В общем, после долгих консультаций с бывалыми дачниками я разобрал свою «гуляющую» ограду и все сделал по науке.
Основное, что нужно знать, – любые столбы (хоть железные, хоть деревянные) нужно устанавливать с запасом надежности, но при этом без ухищрений.
Ямы под опоры я бурил садовым буром на глубину промерзания земли: 1,2-1,3 м. Но тут надо учитывать конкретные особенности климата. В нашей местности, например, особо сильных морозов не бывает (а если и пожалуют, то недолго царствуют они), поэтому такой глубины в принципе хватает, чтобы столбы не выдавливало из земли. Ну а там, где холода будь здоров, надо копать на 1,5 м. На дно ям я накидал раскрошенный пенопласт до уровня установки нижних торцов столбов (см. рис) и хорошо его утрамбовал. Потом установил столбы, а лунки вокруг них засыпал мелким щебнем и гравием, которые тоже уплотнил как мог.
Поставленный таким образом забор стоит у меня уже несколько лет по стойке смирно, не шелохнувшись. По такому же методу переделали свои ограды все мои соседи, они тоже довольны результатом. Кстати, если будете ставить деревянные столбы, то перед тем, как опускать в ямы, пропитайте их в несколько слоев маслом (машинной отработкой). И еще один совет.
Чтобы бетонные ступеньки перед входной дверью тоже не «гуляли» морозной зимой, я использовал похожий способ: сначала выкопал яму глубиной 40-45 см, положил туда соответствующего размера плиту полистирола толщиной 150 см (думаю, что можно и пенопласт использовать) и засыпал песком до уровня почвы. А потом уже на этом месте установил опалубку для ступенек и залил все раствором.
#
В прошлом году вышел из строя наш старый забор на даче. В свое время делался он добротно, с опорой на толстые деревянные столбы. Но вся их верхняя часть почти до земли превратилась в труху. Стал искать способы извлечения этих столбов и вот что придумал.
Раскопал землю у основания столба где-то на 15 см в глубину, накинул на него петлю из троса, а другой его конец прикрепил к трубе, заранее уложенной на бревно-опору. Дальше позвал сына, и вместе с ним стали давить на противоположный конец трубы.
Столб потихонечку стал подниматься вверх. Потом переместили тросовую петлю на освободившуюся часть еще ниже и опять взялись его поднимать. И так пришлось делать несколько раз, пока столб полностью не вытащили.
Указываю предметы, понадобившиеся мне для этой работы: крепкое и толстое бревно для опоры, трос и прочная металлическая труба длиной около 3 м.