Осенняя посадка плодовых деревьев – как правильно?
Содержание ✓
Правильная посадка саженца осенью
Вопрос: Здравствуйте. Собрался разбить свой плодовый, фруктовый сад. Начать решил прямо с этой осени. Подскажите как правильно садить саженцы?
Ответ:
Посадка саженцев — важный этап в жизни растения, от которого зависит и приживаемость, и дальнейший рост.
Деревья высаживают осенью или весной. Но в любом случае участок под саженцы готовят осенью. Как большинство дачников сажают деревья?
Выкопали ямку, саженец поставили, присыпали, полили, водичка впиталась, снова присыпали, притоптали — вроде бы сделали всё правильно. Но это только на первый взгляд…
Своя глубина посадочной ямы
Размер посадочной ямы зависит от высаживаемой культуры и плодородия почвы. Когда я пересаживал 3-летний саженец декоративной сливы с длиной корня 40 см (луизеания трехлопастная), выкопал яму глубиной 70 см и диаметром практически 1 м. «Зачем?» — возникнет вопрос у начинающего садовода. Объясню: корни маленьких саженцев развиваются в верхнем слое почвы.
Там земля более рыхлая, плодородная. По мере роста растения корневая система разрастается вглубь и вширь. Верхний слой грунта (30-40 см) легко снял.
Дальше было сложнее: почва оказалась настолько твердой, что пришлось ее размачивать. Вода в лунке впитывалась очень медленно (это значит, что у грунта очень слабая проникающая способность, то есть влага будет растекаться по верхнему слою, а вглубь будет проникать в редких случаях).
И это при том, что свой участок регулярно обрабатываю. А вы представляете, какой грунт в тех местах, где годами растет трава? Поэтому важно, чтобы посадочная яма была подходящего объема для предполагаемой корневой системы.
ФАКТ: Если верхний слой почвы высокоплодородный, заполнять ямы можно только почвой верхнего слоя без внесения органических и минеральных удобрений
Читайте также: Как выбрать саженцы закладки (посадки) для своего сада
Качество почвы для посадки саженца
Существенное влияние на приживаемость саженца оказывает и качество почвы, которой заполняют посадочную яму.
На дно кладу перегной (1-2 ведра) вперемешку с землей из верхнего плодородного слоя.
Добавляю и минеральные удобрения — фосфор и калий (по 100 г). Ставлю саженец так, чтобы корневая шейка была на уровне грунта.
Досыпаю землю и поливаю. Количество воды для полива никогда не бывает стандартным: лью, пока она впитывается. Затем сверху деревце засыпаю еще землей и хорошо ее притаптываю.
Конвертная посадка плодовых деревьев
Нелегко правильно распланировать свой участок: с огородом еще дела ничего обстоят, каждый год можно грядки на новом месте копать, да и цветник оформить не так сложно, что не понравилось — пересадил, а вот с садом придется повозиться.
И это не в смысле ухода за ним, это все после будет, а в том, чтобы все правильно посадить, каждому дереву свое место выделить. Здесь, как говорится, поспешишь — людей насмешишь, но никак не сможет дать хороший урожай вишня с яблоней, если они переплелись ветками и корнями.
Поэтому сначала стоит запастись терпением, бумагой с карандашом и хорошенько все продумать и даже зарисовать схематично.
Учесть необходимо абсолютно все: и какого роста деревья достигнут, и какая у них крона, и даже обрезку спланировать заранее, ведь соседствовать им не один день вместе, а десятилетиями. Спустя пять-шесть лет ошибки уже будет не исправить.
Важно и то, что и места на участке немного, гектар под сад не отведешь, поэтому хочется все посадить компактно и без вреда для деревьев.
Здесь придет на выручку конвертный способ посадки, он далеко не нов, да только почему-то мало кто им пользуется и очень зря. Площадь задействуется максимально, сад не чересчур загущен, деревья меньше страдают от морозов и урожайность довольно высокая.
А вся хитрость его в том, что нужно разметить квадрат 8X8 метров и по его углам высадить мощные деревья-долгожители — яблони и груши.
Они находятся далеко друг от друга, но не переживайте, остальное место отнюдь не потеряно, в центре квадрата высаживается дерево-уплотнитель, например, слива или абрикос. Но и это еще не все, на этом небольшом участке мы должны разместить девять плодоносящих деревьев, а пока у нас только 5.
Поэтому делим каждую сторону нашего квадрата пополам и ровно посередине высаживаем деревья-уплотнители поменьше ростом и с более коротким сроком жизни, например, вишни разных сортов. Получается расстояние между деревьями по четыре метра друг от друга, что вполне достаточно для нормальной жизнедеятельности каждого из них.
Но, конечно, стоит учесть и некоторые детали.
Выбирайте сорта яблонь с менее раскидистой кроной, такой как у Пепина, Мелбы, Белого налива. Скажется такая посадка и на обрезке: кроны деревьев надо делать не раскидистыми в стороны, а полувысокими, так свет будет беспрепятственно проходить сквозь кроны.
Когда возраст вашего сада приблизится к отметке 15-20 лет жизни, то вишни уже станут плохо плодоносить, а может, и перестанут вовсе, поэтому с чистой совестью их можно будет вырубить и дать простор для веток яблонь и груш, как раз набравших силу.
Сажать деревья основной посадки и уплотнители желательно одновременно. Условия такой посадки не слишком сложны, а вот урожая будет в несколько раз больше обычного.
На самые актуальные вопросы, связанные с осенней посадкой плодовых деревьев, отвечает кандидат биологических наук Раиса МАТВЕЕВА.
Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые растения, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше поверхности почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать землей из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а также мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки. Более трудно исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности грунта, что нарушает взаимосвязь между надземной частью и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. Исправлять такую ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, подтягивают деревце на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательный грунт. В конце работы дерево хорошо поливают.
Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой стпени даже вредно. Они тогда хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением клейких веществ (трудносмываемых). В практике даже отмечались случаи серьезных ожогов и отмирания коры.
А вот штамбы и основания скелетных ветвей взрослых плодоносящих деревьев нужно белить обязательно. Лучше — раствором свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока или 3 кг извести, 1,5 кг глины развести в 10 л воды. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя {в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить
и, кроме этого, является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники. А еще побелка защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температуры (она выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).
Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур отстояли от уровня поверхности почвы минимум на 1,5 м.
Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни,зависит ьдальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы. Также на них образуется меньше точек роста. Кроме длины, на качество корневой системы указывает ее строение — саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые, помимо крупных корней, имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.
Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но с хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней. Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные книзу, хуже: в них корни растут больше в середину ямы, скручиваются.
Размеры посадочных ям см. в таблице.
|
Порода |
Диаметр ямы Глубина ямы |
|
Яблоня, груша |
100-125 50-60 |
|
Вишня, слива |
60-80 30-40 |
|
Смородина, крыжовник |
40 25-30 |
|
Малина |
сплошная канава шириной 40 см 30 |
© Степан Витальевич Воронов, г. Вологда и И.ФИРСОВ, г. Винница.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
ПРАВИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ
Расстояние между деревьями в саду зависит от культуры и особенностей сорта. Рассчитывайте, что на участке в 6-10 соток яблони и груши сажают через 5-6 м друг от друга, диаметр и глубина посадочных ям должны быть не менее 1 м; сливу, терн, вишню, облепиху – через 3-3,5 м, диаметр и глубина посадочных ям – не менее 0,6 м; кусты смородины, крыжовника лучше высаживать рядами: расстояние между растениями в рядах 1 -1,5 м, между рядами -2 м.
#
Засыпать ямы лучше только верхним перегнойным слоем почвы. Землю подпахотных горизонтов следует разбросать в междурядья. Вносимые удобрения (во избежание отрицательного влияния на приживаемость корней) желательно перемешивать со всей почвой, используемой для засыпки ям. При этом азотное удобрение не стоит добавлять, так как оно может оказать вредное влияние на рост и приживаемость плодово-ягодных культур. Достаточное количество доступного азота накапливается в первый год после посадки при внесении органических удобрений.
Некоторые садоводы-любители, у которых сады разбиты на песчаных почвах, на дно ямы насыпают глину или торф. И хотя этот прием улучшает снабжение растений водой, лучше поступить по-другому. Весной для осенней посадки закладывают компост из навоза и глины (3:1), который за лето перемешивают не менее двух раз. Приготовленный таким образом компост содержит и органические, и минеральные частицы.
При внесении в посадочные ямы традиционного компоста его насыпают на дно ямы ровным слоем в 2-3 см, потом добавляют вынутую из ямы почву, смешав ее с удобрением, слоем в 20 см, выравнивают, вносят второй слой компоста в 2-3 см, затем снова насыпают обычную почву на 20 см и вновь слой компоста.
#
Засыпать ямы лучше только верхним перегнойным слоем почвы. Землю подпахотных горизонтов следует разбросать в междурядья. Вносимые удобрения (во избежание отрицательного влияния на приживаемость корней) желательно перемешивать со всей почвой, используемой для засыпки ям. При этом азотное удобрение не стоит добавлять, так как оно может оказать вредное влияние на рост и приживаемость плодово-ягодных культур. Достаточное количество доступного азота накапливается в первый год после посадки при внесении органических удобрений.
Если почва песчаная Некоторые садоводы-любители, у которых сады разбиты на песчаных почвах, на дно ямы насыпают глину или торф. И хотя этот прием улучшает снабжение растений водой, лучше поступить по-другому. Весной для осенней посадки закладывают компост из навоза и глины (3:1), который за лето перемешивают не менее двух раз.
Приготовленный таким образом компост содержит и органические, и минеральные частицы.
При внесении в посадочные ямы традиционного компоста его насыпают на дно ямы ровным слоем в 2-3 см, потом добавляют вынутую из ямы почву, смешав ее с удобрением, слоем в 20 см, выравнивают, вносят второй слой компоста в 2-3 см, затем снова насыпают обычную почву на 20 см и вновь слой компоста.