Фитофотороз и борьба с ним на томатах

Не так далеки еще те времена, когда поля колхозов и совхозов в конце лета были ярко-красного цвета от огромного количества зрелых плодов томатов. И этот помидорный рай рос без всякой защиты.

Но вот картина дня сегодняшнего: незарастающая народная тропа в ближайший овраг, куда после очередного тумана огородники несут вместе с черными кустами помидоров и свои несбывшиеся мечты о новом урожае.

Конечно, это фитофтора — бич нашего времени, справедливо названная «черным пожаром».

Я хотел бы рассказать о своем опыте профилактики и борьбы с этим страшным заболеванием, в прошедшем сезоне бушевавшим в Центре России.

В разные годы я применял для защиты растений системные химические фунгициды, бордоскую и бургундскую жидкости. Но затем отказался от них.

Системные препараты имели большой срок ожидания (3 недели), а бордоская жидкость не только не эстетично выглядит, пачкая все вокруг, но и загрязняет большими дозами меди почву. Кроме того, заметил, что растения из-за обработок выглядят угнетенными.

А можно ли получить экологически чистый урожай без применения ядохимикатов? Испытания я проводил в 4 пленочных укрытиях, расположенных на двух различных садово-огородных участках. Было проверено около 60 сортов и гибридов.

Борьба с фитофторой – 9 пунктов

1.Замачивание семян

Профилактику возможных будущих болезней я начинаю с самого начала: замачиваю семена в растворе регулятора роста эпине-экстра (1-2 капли на 100 мл воды), который не только улучшает всхожесть семян, но и закладывает в программу дальнейшего роста более высокую сопротивляемость заболеваниям. По моим наблюдениям, у растений, семена которых подвергались обработке, поражение листового аппарата наступает на 7-9 дней позже необработанных.

2.Плотность посадки

Расстояние между растениями оставляю 40-60 см, в зависимости от типа роста и облиственности. В любом случае, оно должно быть таковым, чтобы листья соседних растений не затеняли друг друга. Первое поражение фитофторозом произошло в той части, где было наибольшее затенение.

3.Формирование

Нет смысла подробно говорить о важности этой операции. Индетерминантные растения формирую в один стебель, 1-2 раза в неделю пасынкуя и обрезая по 1 -2 листа снизу после формирования 1-й кисти до стандартных размеров плодов. Выше 3-й кисти листья никогда не убираю — даже в период активного течения болезней.

Листовой аппарат сохраняю до конца вегетации (кроме отдельных больных листьев, если они имеются). Неопытных экземплярах растений, где были удалены все листья, вызревание плодов ускорилось, но их вкусовые качества оказались значительно ниже, чем у остальных. Помимо того, мной было отмечено, что стресс от уборки одновременно всей листовой массы ослабил растения, вызвав более сильные их поражения другими заболеваниями.

---

Ссылка по теме: Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я

---

4.Проветривание

Пленочные укрытия делаю таким образом, чтобы пленкой было закрыто пространство над растениями (арочный тоннель), а торцевые стороны закрыты нетканым укрывным материалом, пропускающим воздух. Почти весь период вегетации боковые стороны опущены, а пленка над южной стороной приподнята до высоты 1,2-1,4 м. Все это позволяет активно циркулировать воздушным потокам внутри укрытия, не допуская застоя, одновременно защищая от осадков и излишней влаги.

5.Полив

Его провожу один раз в неделю только утром. Затем рыхлю прикорневую зону. В экспериментальной теплице полив проводил 2 раза в неделю вечером. Это привело к распространению фитофторы на 12-14 дней ранее первых проявлений в других укрытиях.

6.Температурный режим

Здесь важно создать такую температуру воздуха, чтобы и томаты хорошо опылялись, и фитофторе было некомфортно.

Оптимальная температура для развития растений 22-27° (днем), 16-18° (ночью). Фитофтора же прекрасно чувствует себя при температуре 16-20° (днем). 10-12° (ночью).

При температуре 25° ее развитие приостанавливается, а при температуре более 30° грибы погибают. Но как добиться гармонии — ведь при такой же температуре пыльца томатов становится стерильной? А значит, не завяжутся плоды.

В одной из теплиц я утром (до 12 часов) держал все открытым (именно в это время идет активное опыление у томатов), а затем до 17 часов все закрывал, создавая температуру до 32-35°. Вечером вновь все открывал. И только в этом укрытии не было отмечено даже начального поражения фитофторозом.

7.Питание

До завязывания плодов на первой-второй кистях азот в подкормках не использую. Если этого не делать, растения начнут жировать, и остановить их будет очень трудно. В таком состоянии они наиболее подвержены болезням. На всех этапах вегетации преобладающим в подкормках у меня является калий: содержание N:P:K 7:15:40 еженедельно, а с августа 3:15:50.

Повышенное содержание калия в питании поднимает устойчивость растений к болезням. В контрольных экземплярах, где применялось N:P:K 10:10:10 ежемесячно, заболеваемость была выше на 60-80%. При этом сахаристость плодов у основной группы была выявлена выше в 100% у одних и тех же сортов.

8. Биозащита

Уже в течение нескольких лет применяю для защиты от фитофторы биофунгицид алирин-Б и бактерицид гамаир, которыми регулярно опрыскиваю томаты.

Они содержат в себе большое количество спор полезных грибов, которые. попадая на поверхность растения. заселяют его, не давая возможности размножаться патогенным (вредоносным) грибам.

Дополнительно добавляю препараты для повышения иммунитета и сопротивляемости томатов болезням («Нарцисс», экогель, кендал и др.).

Все они созданы на основе натуральных компонентов живых организмов. Уже через сутки после обработки ими плоды можно употреблять в пищу. До июля профилактически опрыскиваю 1 раз в 2 недели.

А затем строго каждую неделю. Задержка на 2-3 дня в период эпидемии фитофтороза может свести на нет все усилия. Что и подтвердил мой эксперимент при эпититофии. В группе томатов, опрыснутых на 3 дня позже нормативного. я зафиксировал 100% поражения фитофторозом.

---

Ссылка по теме:  Томаты и фитофтора – как бороться: опыт дачников

---

9. Сорта

Пока не существует ни одного сорта или гибрида, полностью устойчивых к фитофторе. Но есть более подверженные заболеванию и менее. Так, в разных условиях одни и те же сорта заболевали раньше других и более серьезно.

В основном это растения с высокой облиственностью. На нескольких растениях был опробован метод с использованием медной проволоки, проткнутой сквозь стебель, якобы, таким образом, через повышенное содержание меди в соке томатов защищающий от фитофтороза. Все опытные экземпляры поражались болезнью наравне с другими и в те же сроки.

Итоги

В одной теплице томаты не были поражены совсем, в двух заболевание проходило толерантно (частично страдал листовой аппарат), а в одной было существенным, с поражением до 15-20% плодов.

В последнем случае для спасения урожая я вынужден был применить системный фунгицид «Профит Голд», позволивший приостановить «черный пожар», хотя и значительно отодвинувший сроки потребления.

Как вы заметили, нарушение хотя бы одного пункта ведет к развитию болезни, часто необратимому. Только весь комплекс защитных и агротехнических мероприятий может помочь в борьбе с серьезным врагом, наградив экологически чистым, вкусным, здоровым и полезным урожаем этой замечательной культуры.

Борьба с фитофторой – личный опыт

Как я борюсь с фитофторой

В принципе, я ничего против минеральных удобрений не имею. Иногда тоже применяю, но очень редко и по «медицинским показаниям». Если в почве чего-либо недостаточно, то томаты своим внешним видом дадут знать, какого именно элемента не хватает. Например: при недостатке в почве фосфора нижняя сторона листа становится розово-сиреневой. 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды оздоровят наших любимцев. Если же верхушки томатов закручиваются и изгибаются, значит, в почве избыток азота и недостаток бора. Нужно хорошо полить растения и обработать по листьям раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

Такое опрыскивание предотвращает опадание цвета на помидорах и способствует лучшему завязыванию плодов.

Если на томатах появилась вершинная гниль – почве не хватает кальция или влаги. Нужно растения полить раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды). Этим же раствором можно и по листьям побрызгать. Если же томаты бледно-зеленые, плохо растут – не хватает азота. Тут выбор большой. Может, кто-то захочет и мочевиной полить, но лично я предпочитаю использовать настой трав или коровяка. Ну а чтобы не было на помидорах фитофторы, я соблюдаю несколько простых правил.

• Сажаю томаты на достаточном расстоянии куст от куста (это зависит от сорта), чтобы растения хорошо проветривались, не касались друг друга листьями.
• Никогда не использую под помидоры свежий навоз, только перегной или зрелый компост.
• Обязательно соблюдаю севооборот и не сажаю томаты после пасленовых культур.
• Никогда не поливаю помидоры по листьям методом дождевания, только под корень.
• Обязательно подвязываю растения к опоре или шпалере, чтобы листья и плоды не лежали на земле, а также постепенно удаляю все нижние листья до первой кисти.
• Во избежание распространения спор грибка картофельную и помидорную ботву сжигаю, а не кладу в компост.

Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволило мне исключить появление такого грозного и опасного заболевания, как фитофтороз, на моих томатных грядках без обработок медьсодержащими препаратами, тем более что погода благоприятствует. Климат за последние годы изменился, лето стало более жарким и сухим.

Этими знаниями со мной в свое время поделилась моя мама. Желаю всем читателям крепкого здоровья и богатых урожаев без «химии».

©Игорь Геннадьевич Дуничев, г. Калуга. Н.Ионица

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!