Чтобы яблоня плодоносила каждый год
Содержание ✓
Как сделать так чтобы яблони давали урожай ежегодно
Яблони традиционно обильно плодоносят один раз в два года. Почему в следующем сезоне деревья отдыхают? Можно ли заставить их давать нормальный урожай ежегодно? Виталий Игоревич. Вязники.
Причины
Биологическая суть этого явления проста – деревьям не хватает сил заложить в достаточном количестве плодовые почки на следующий год. Ведь на размножение – цветение и формование плодов, а точнее семян, яблоня тратит в 15 раз больше питательных веществ, чем на «строительные работы» – наращивание листового аппарата и однолетнего прироста побегов.
Именно поэтому признак периодичности плодоношения ярче всего выражен у сортов, характеризующихся обильным цветением, которое происходит преимущественно на кольчатках. В то же время есть сорта, у которых цветков меньше, но за счет этого деревья оставляют силы для цветения такой же интенсивности в следующем году.
Следует отметить, что получившие в последнее время распространение яблони на карликовых подвоях, да же если на них привиты указанные выше сорта, из-за раннего вступления в плодоношение и обильное цветение к 7-8-летнему возрасту переходят на режим периодичного плодоношения.
На заметку
К числу сортов, характеризующихся ежегодным плодоношением, можно отнести яблони летнего срока созревания – Десертное Исаева, Золотое летнее, Июльское Черненко, Мечта, Анис сладкий (Терентьевна), осеннего (среднего) срока созревания – Акаевская красавица, Башкирский Красавец, Осенняя радость, Боровинка, Слава победителям, Орловское полосатое, зимнего (позднего) срока созревания -Банановое, Кальвиль снежный, Новинка, Диана, Мильтош, Млеевская красавица, Синап Орловский.
Такие же результаты можно получить на «ежегодных» сортах в том случае, если за деревьями нет надлежащего ухода, включающего в себя поливы, подкормки и обрезки.
Обрезка яблони
Растения могут уменьшить закладку плодовых почек из-за слабой освещенности листьев вследствие чересчур густой посадки деревьев в саду или загущения веток внутри кроны. Однако это влияет в основном на кольчатки, которые, как уже указывалось, в силу своей природы склонны к периодическому плодоношению.
Нас же больше интересуют плодовые веточки и растущие побеги. Их развитие стимулируется обрезкой скелетных ветвей, прекративших прирост. Их рекомендуется укорачивать над первой сильно развитой боковой ветвью. Это подтолкнет ее к росту, так же, как и другие полускелетные и обрастающие ветви, находящиеся ниже места обрезки.
Подкормки яблони
Согласно многочисленным наблюдениям закладка плодовых почек во многом зависит от величины годичного прироста, поскольку растущие концевые побеги увеличивают интенсивность сокодвижения по всей скелетной ветке. При этом ее положение должно быть близким к горизонтальному. В этом случае плодовые почки закладываются равномерно не только на кольчатках, но и на копьецах, плодовых прутиках и концах годичных приростов.
Но для этого дереву необходимо полноценное питание, обеспечение потребности в воде в сочетании с обрезкой ветвей и защитой от болезней и вредителей. Весной особенно важны для плодовых культур азотные удобрения, способствующие образованию завязей. Вносить их следует вместе с фосфорными и калийными в три этапа: до цветения, после него – в июне и в период налива плодов – в июле.
Подкормками поддерживается способность яблонь, склонных к ежегодному плодоношению, но они не влияют на биоритмы деревьев, дающих урожаи через год.
Само собой разумеется, что надо вести профилактику заболеваний, особенно парши и ржавчины, а также бороться с вредителями.
Ссылка по теме: Уход за яблоней
Нормировка урожая
Этот прием – механическое или химическое удаление лишних цветков и завязей – самый надежный, если мы поставили цель склонить яблони к ежегодному плодоношению. Частично он осуществляется путем прореживания кроны и укорачивания скелетных веток до цветения, о чем сказано выше. Одновременно можно убрать лишние плодушки – побеги, состоящие из одной или нескольких кольчаток.
Самые лучшие результаты для достижения ежегодного плодоношения яблонь дает удаление цветков. В соцветии оставляют один центральный цветок, поскольку боковые обычно намного слабее, а образовавшиеся из них завязи (в случае, если цветки оставляют) чаще всего опадают. При этом дерево тратит силы на их формирование. Однако этот способ чрезвычайно трудоемок, ведь удалению нередко подлежат несколько тысяч цветков!
Немного легче способ прореживания уже образовавшихся завязей. Однако данную работу надо сделать в течение первых 2-3 недель после цветения, а если кольчатки занимают значительную долю в общей массе плодовых веточек, то срок должен быть еще более сжатым -1-2 недели.
Стоит отметить, что наличие большого числа завязей вовсе не свидетельствует о большом будущем урожае. Ведь основное количество питательных веществ дерево направляет на образование семян, которых в плодах небольшого размера столько же, сколько в крупных фруктах. Поэтому если на дереве будет нормальное количество крупных плодов, яблоня израсходует питательных веществ меньше, чем при массовом созревании мелких.
Работы по нормированию цветков и завязей достаточно провести один раз, чтобы «образумить» дерево давать урожаи ежегодно. Делать это надо, естественно, в тот год, когда яблоня плодоносит. В дальнейшем она сама будет регулировать количество цветков и завязей. Но если вдруг в какой-то год плодовые почки вымерзнут, дерево вернется к периодическому плодоношению, и его снова надо будет «обучать».
Химическое воздействие на яблоню
Но можно отказаться от ручного труда в этом деле, если использовать химикаты – ДНОК, КАНУ и «Севин». Интересно, что первый является фунгицидом (противогрибковым средством), второй – регулятором роста, а третий – инсектицидом (средством против насекомых). В последние годы данные препараты стали появляться в розничной продаже.
Препарат ДНОК (1 г препарата на 1 л воды) применяется в сжатые сроки, что ограничивает его использование. Он убивает рыльце пестика и пыльцу тычинок в цветке, который обязательно должен быть распустившимся. Не влияет это средство на уже оплодотворившиеся цветки. Поэтому опрыскивание следует проводить в первый же день полного цветения сорта, когда распустятся не менее 75% бутонов. Для пчел ДНОК безвреден.
В отличие от предыдущего препарата КАНУ (25 мг на 1 л воды) можно применять через 7-10 дней, а «Севин» (2 г на 1 л воды) – через две недели после цветения. Они убивают зародыши в уже оплодотворенных цветках и завязях.
Читайте также: Уход за яблоней весной
Нетрадиционные способы повышения урожая яблок
Отдельные садоводы нормируют цветки или завязи не по принципу их силы, а в зависимости от расположения на дереве. Это, безусловно, проще. поскольку можно просто срывать все подряд, скажем, на северной стороне кроны или нижней ее части. Те, кто осуществлял подобное, говорят, что в четные годы дерево плодоносит на южной стороне или верхней части, а в нечетные – на северной стороне и нижней части кроны.
Этот способ один из энтузиастов подкрепил использованием удобрения – карбамида, раствором которого опрыскивал деревья для уничтожения лишних цветков (2 спичечных коробка на ведро воды).
На заметку
Опыт показал, что общее количество плодов, собранное за два года при нормальном ежегодном урожае всегда выше, чем урожай за один год при периодичном плодоношении. Именно поэтому стоит заняться корректировкой «биоритмов» деревьев, которая, кстати, возможна и по отношению к сортам с периодическим плодоношением.
Придаем яблоне форму
Взрослая яблоня, бесспорно, выглядит живописно, однако главное достоинство растения – не его внешность, а хорошее плодоношение. Поэтому, чтобы каждую осень яблоня баловала вас отличным урожаем, раз в год необходимо браться за секатор и пилу и проводить регулирующую обрезку.
Она нужна для того, чтобы обеспечить гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. Приступать к делу надо в марте, пока сокодвижение еще не началось. Кстати, выбирая день для обрезки, обращайте внимание на температуру воздуха: при -5*С и ниже древесина становится очень хрупкой, соответственно, обрезку желательно отложить до тех пор, пока не потеплеет.
Итак, приступаем к обрезке.
1. Старые плодовые ветви (их можно опознать по большому количеству разветвлений) уже вряд ли порадуют отменным урожаем. Поэтому их надо укоротить до более молодых хорошо развитых боковых ответвлений.
2. Также укоротите центральный проводник.
3. Волчки (строго вертикально растущие побеги) срежьте у самого их основания. Также удалите все ветви, загущающие крону, чтобы оставшиеся получали достаточно света для полноценного развития.
4. Если надо удалить толстую ветвь, используйте пилу. Сначала, отступив от основания ветви на ширину ладони, сделайте запил с нижней ее стороны, а затем допилите сверху вниз. Отпилив ветку, оставшийся пенек удалите на кольцо.
5+6. На месте спила острым ножом снимите задиры коры и древесины и нанесите по краю раны садовый вар для защиты от возможной инфекции.
© Станислав Иосифович ЗАПОЛЬСКИЙ, г. Витебск
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
ОТ ЧЕГО НЕ УРОДИЛИ ЯБЛОНИ?
В этом году из пяти яблонь на участке не уродила ни одна. Черная смородина тоже через одну с ягодами. Что посоветуете сделать, чтобы в следующем году был гарантированный урожай?
#
Яблони могут не плодоносить по разным причинам, самые распространенные – это недостаток опыления, периодичность плодоношения или подмерзание цветочных почек.
С недостатком опыления можно попробовать справиться путем опрыскивания яблонь сладким сахарным раствором – на ведро воды 100 г сахара. Это привлечет насекомых, и они опылят цветки лучше.
С периодичностью плодоношения справиться можно путем нормировки плодов: как только увидите, что яблоня пересыщена урожаем, удалите по одному
яблочку на каждой букетной веточке. Такую процедуру строго обязательно нужно проделать с каждой веточкой на всей кроне, тем самым вы понизите урожай текущего года, и в следующем урожай тоже будет.
С подмерзанием цветочных почек можно справиться, если точно знать, что в ночь, когда уже почки набухли и вот-вот распустятся, будут заморозки. Тогда по периметру участка необходимо разложить тюки соломы, поджечь их и притушить, чтобы от них валил густой дым. Дым окутает участок, и ваши почки останутся живы. Так нужно делать абсолютно каждый раз, когда будут наблюдаться заморозки после набухания почек.
Насчет смородины – тут тоже недостаток опыления, лучше всего привлечь на участок пчел, для этого рассадить красивые и ароматные цветы в большом количестве.
#
Для высокой урожайности яблоне необходима правильная обрезка.
Наиболее удачна, на мой взгляд, та, при которой побеги укорачиваются на 2/3 длины и удаляются ветки для уменьшения объема кроны наполовину.
Что касается поливов, то обычно яблоне достаточно 4 поливов за сезон. 1-й полив провожу перед распусканием почек. 2-й – через неделю после окончания цветения. 3-й – за 2 недели до сбора плодов, это исключит их растрескивание. Заключительный полив – в конце сентября, чтобы кора не иссушалась и дерево не вымерзало зимой. Расход примерно по 20-30л на плодоносящее дерево.
Чтобы удобнее было поливать и подкармливать деревья, по окружности кроны нужно сделать садовым буром 3 углубления диаметром 10 см и глубиной 0,5 м. Заполнить ямки битым кирпичом – так вода и питательный раствор быстрее поступят к корням. Вид подкормки зависит от времени года.
Весной полезен оздоровительный полив насыщенным раствором марганцовки. Расход – 10 л на дерево. Летом нужно подкормить азофоской – 1 ст. л. на 10 л воды. Расход – 20 л на дерево. После сбора урожая провожу подкормку полным минеральным удобрением для плодовых деревьев в гранулах. Подготовка раствора и расход – по инструкции.
Для яблони важны и внекорневые подкормки. 1-ю (1,5 г борной кислоты на ведро воды) провожу во время цветения – она способствует увеличению количества завязей.
Потом 1 раз в 2 недели в период роста плодов подкармливаю яблони, чередуя азотные, йодистые и зольные добавки. Азотная подкормка – 2 ст. л. мочевины на ведро воды. Йодистая – 10 мл йода на ведро воды. Калийная – 1 стакан древесной золы залить 2 л горячей воды, затем процедить и развести до объема 10 л. Расход – 5 л на дерево.
#
Шесть лет назад купила участок. На территории растет яблоня. Урожая ни разу не было, хотя иногда цветет, но цветков мало. Регулярно поливаю, подкармливаю. Но больше волнует другой момент: каждый год у основания вырезаю поросль — до 10 веток. Стараюсь убирать глубоко, но все равно поросль появляется. Что делать?
#
По описанию очень по¬хоже, что на участке рас¬тет подвой. Скорее все¬го, «благородная» часть дерева (привой) вы¬мерзла или отломилась. Остался подвой, кото¬рый вы сформировали как дерево. Подвои цве¬тут и дают обычно мел¬кие и кислые яблоки, но больше всего они дают поросль. Что делать? Де¬рево можно перепривить благородными сортами яблони, но поросль все равно будет, и ее при¬дется вырезать. Мой вам совет: выкорчуйте это растение и посадите ны¬нешней осенью новую яблоньку нужного вам сорта. Только приобре¬тайте районированные саженцы в проверенных питомниках или фермер¬ских хозяйствах.
#
В прошлом году молодая яблонька дала первые плоды. Их было немного, но по вкусу не впечатлили. К сожалению, не помню названия сорта, но саженец порекомендовали знакомые, очень хвалили. Вот не знаем, что теперь делать — убрать деревце или оставить…
#
Пару лет назад сосед пожаловался на такую же проблему: первые плоды с его груши на вкус ему не понравились. Еле уговорил его не спешить с приговором: мол, сейчас дерево еще молодое, слабое, но с ростом и развитием качество плодов улучшается. В общем, убедил подождать еще год-другой. И, как оказалось, не напрасно: уже в следующем сезоне сосед благодарил меня за совет.
Но если вы не хотите ждать несколько лет, зачем убирать дерево? Его можно перепривить на тот сорт, в котором вы уверены.
#
В новом сезоне с урожаем яблок
Многие считают яблоню устойчивой к капризам зимней погоды, тем не менее, если осенью не подготовить деревья (особенно молодые) к предстоящим холодам, в следующем сезоне можно остаться без урожая. Вот мои основные правила:
– в конце октября — начале ноября очищенный от сорняков, растительных остатков и мусора приствольный круг в радиусе до метра аккуратно перекапываю и вношу фосфорно-калийные удобрения;
– для профилактики грибковых болезней обрабатываю почву 3%-ным раствором железного купороса;
– обязательно провожу влагозарядковый полив на глубину до 1,5 м (выливаю до 40 ведер воды — в зависимости от мощности дерева). После мульчирую приствольный круг землей, перегноем, компостом или опилками (до 20 см);
– белю штамб и основания ветвей. А с началом устойчивых морозов для защиты коры от грызунов обвязываю ствол водостойкой бумагой, мешковиной (важно весной не забыть снять это «пальто»);
– зимой, если есть возможность, забрасываю приствольный круг снегом.
#
Чтобы яблоня хорошо плодоносила, уже много лет я использую очень простой способ.
8 пору набухания почек весной обкладываю ствол и приствольный круг диаметром 1,5 м конским навозом вперемешку с остатками соломы или сена (собранного в стойле, то, что конь натоптал ). Такая мульча подпитывает яблоню и способствует сохранению влаги в течение всего сезона.
Днем соломистая часть мульчи нагревается, а ночью постепенно охлаждается. На ней образуется конденсат, капельки воды поступают в прикорневой слой.
Таким образом, поверхность почвы не пересыхает и не перегревается, яблоня не испытывает дефицита влаги даже в сильную жару, и я каждый год получаю хороший урожай.
#
Спасибо, ценная информация
#
Я хочу рассказать главный секрет быстрого вступления в плодоношение молодой яблони. И он заключается в правильной посадке и заправке посадочной ямы. Тем, кто сажает яблоньки в «пустую» яму, придется ждать первого урожая долгие годы. Для саженцев на обычных (не карликовых) подвоях выкапывают посадочные ямы, размещенные на расстоянии 4-5 м, диаметром 1 м и глубиной 0,6 м. Вы, наверное, уже знаете, что темную землю надо откидывать в одну сторону, а светлую (песок или глину) – в другую (ею засыпать яму мы не будем). В саму яму насыпают четыре ведра хорошо перепревшего навоза, в который подмешивают 1 кг древесной золы или 100-200 г сернокислого калия, 500-600 г суперфосфата. Сверху засыпается верхний черный слой земли. При такой заправке в первый год удобрения вносить не потребуется.
Формировать деревце яблони желательно с 5-6 скелетными ветвями
#
Иногда бывает сложно понять, пришла пора убирать яблоки или же нет. Мне в таком случае помогает очень простой прием. Я разрезаю яблоко пополам, на ватный тампон капаю йод и смазываю им срез. Если через 2 мин. срез почернеет, значит, яблоки еще рано срывать, а если же от йода цвет не изменился, остался желтоватым, яблоко набрало сока, его можно смело есть. Этот прием основан на реакции йода с крахмалами, содержание которых уменьшается при созревании плода, причем начинается процесс созревания с сердцевины. Особенно удобно использовать йод-контроль тем, кто
закладывает яблоки на хранение, – плоды в этом случае должны быть зрелыми, но не переспевшими. То есть после обработки йодом на потемневшем срезе около семенного гнезда должны появиться небольшие светлые участки. Такие яблоки будут храниться долго!
#
Собираем яблоки в свой срок
Начинается сбор яблок. Чтобы плоды хорошо хранились, каждый сорт убирают строго в свой срок
Возьмите в руку яблоко и поверните его на плодоножке. Если плод легко отделяется от ветки — пора! Кстати, яблоки с плодоножкой дольше хранятся. Складываю их в плетеные корзины или деревянные ящики плодоножкой вниз (а вот груши — вверх). Каждые 5-6 дней осматриваю яблоки и убираю подпорченные. Если плоды начинают быстро вянуть, советую поставить рядом емкости с водой.
#
Прочитала, что яблоню нельзя сажать возле персика и смородины. Это правда ? Расскажите, пожалуйста, о несовместимости садовых растений.
#
Никакой несовместимости между плодовыми и ягодными культурами не существует. Но высаживать их всегда нужно раздельно. На это есть две основные причины.
1. Под пологом высокорослых пород плодовых деревьев более низкорослым будет не хватать как солнечного освещения, так и почвенного питания.
2. Разные породы плодово-ягодных растений имеют свой индивидуальный фенологический цикл развития. Именно к определенным фенофазам приурочены профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями. Например, обработки против парши, тли, плодожорки необходимы, когда созревают черешня, вишня, персик и т.п. При всей вашей аккуратности яды, предназначенные для яблони или груши, будут попадать на созревающие плоды более раннеспелых культур.
#
После зимы очень сильно пострадала одна из молодых яблонь. Если действовать по всем правилам, надо убирать ствол. Как это правильно сделать, чтобы дерево выжило, и сможет ли оно полностью восстановиться? Или же нет смысла пытаться его реанимировать?
#
После зимы в саду часто обнаруживаются повреждения стволов плодовых деревьев, вызванные разными причинами: солнечным ожогом, грызунами, зайцами, морозом. Внимательно осмотрите дерево – важно, чтобы камбий (тонкий белый слой под корой) не был уничтожен. Если он разрушен, придется спиливать дерево до места повреждения, и, возможно, у яблони проснутся спящие почки.
При небольшом локальном повреждении необходимо зачистить рану, не оставляя рваных краев, обработать рану дезинфицирующим средством (медным купоросом, хлор гекс иди ном и т.п.) и замазать смесью глины, коровяка и медного купороса.
Может быть применен также метод установки мостиков-черенков. Небольшие черенки срезаются ранней весной до начала сокодвижения. Длина черенков должна превышать на несколько сантиметров ширину поврежденного ствола. Они устанавливаются от одного края поврежденной коры до другого, образуя некую перемычку. Но лучшее лечение – это профилактика. С осени подготовьте деревья к зиме: побелите стволы, обмотайте лапником, полынью, прокопайте приствольный круг, уберите весь мусор. Зимой не забывайте утрамбовывать снег вокруг яблонь. В феврале-марте еще раз побелите стволы, выступающие корни и частично – крупные ветки.
#
Приехав весной на дачу, я расстроилась, увидев, что яблоня не пережила зиму, погибла. Жалко было выкорчевывать, и я решила использовать ее для декорирования.
Сначала обрезала тонкие ветви и кончики тех, что потолще. Покрасила штамб и часть скелетных ветвей белой масляной краской. Деревце стало выглядеть нарядно и походить на вертикальную стойку для цветов.
На этом декорирование не закончилось. На даче скопилось немало пластмассовых горшков из-под цветов. Горшочки были черные, покрасила часть из них розовой масляной краской в 2 слоя. Для других вырезала прямоугольники из тюля, приложила к емкости, сшила 2 края между собой сбоку. Надела заготовку на горшочек, сверху прикрепила к нему веревкой, внизу, под донышком, связала тюль веревкой, чтобы свисал «хвостик». Чтобы подвесить такое кашпо, можно привязать ленту к верхней веревке крест-накрест или сплести 2 «косы», подложить концы каждой под верхнюю веревку и пришить. В горшки я посадила лобелию ампельную и петунию. Цветы украшали сад до самых заморозков.
#
Как заставить яблоню цвести
Растет у меня яблоня. Все хорошо: и сформирована в совершенстве (сосед помог, профессионал), и почва отличная. Но посажена она 10 лет назад, а еще не то что не плодоносила, даже не цвела ни разу. Не дичка, лист крупный. Да и куплена в питомнике, как антоновка. Есть ли способы ускорить плодоношение?
#
Некоторые сортотипы антоновки естественным образом поздно вступают в плодоношение. Можно ждать и двенадцать лет. Но в норме большинство вариантов сорта на 6-8-й год должны хотя бы разок обозначиться цветением.
Но если, как вы пишете, ваша яблоня правильно обрезана, да еще и сидит в хорошей почве, скорее всего, она просто «жирует». Существует несколько способов, не сильно травмируя, такую яблоню «напугать» и заставить цвести. Рискнем предложить два.
Первое — перетяжка всего штамба или отдельных сучьев (если боитесь экспериментировать на всем дереве, можно попробовать на нескольких скелетных ветвях). Весной, когда начнется активное сокодвижение и почки достигнут стадии зеленого конуса, на выбранный сук (или штамб) наложите кольцо брезента или грубой толстой ткани, поверх него проволочный хомут. Затягивайте его воротком (как «татарский» хомут на прохудившейся водопроводной трубе), предварительно подложив под проволоку пару спичек: когда они сплющатся почти в ноль — но не в «мясо», затяжка достаточна. А когда опадут листья — снимите «удавку» на зиму. Весной ждите цветения. Эту операцию можно проводить раз в два года.
Второй способ более трудоемок, но не менее надежен. Это подрезка корней. Отступя от границы проекции кроны (проще всего увидеть ее в солнечный летний полдень, когда солнце в зените) на 1/6 радиуса проекции к стволу, в конце октября, в сухую погоду откопайте канавку в штык лопаты шириной и полметра глубиной. И безжалостно перерубайте все отходящие от корневого кома корни. Дайте канавке постоять сутки (чтобы срезы корней подсохли) — и засыпьте ее вынутой землей. И этот способ в большинстве случаев заставляет дерево в следующем сезоне выполнить «работу над ошибками».
#
Хочешь яблочко – наклони ветку
Растет у меня в саду сильная взрослая яблоня, делаю для нее все: и подкармливаю, и поливаю. Листва шикарная, а яблок нет. Только недавно поняла свою ошибку: все дело в неправильной кроне. Если присмотреться, то все веточки моей яблони растут под острым углом, а некоторые почти вертикально. В прошлом году я изменила положение нескольких нижних веток. Сделала это так: один конец веревки привязала к ветке, а второй к колышку. Колышек воткнула в землю и установила такое натяжение, чтобы ветка росла горизонтально. И что вы думаете? На этих самых искусственно отогнутых ветках урожай был самый хороший.
#
Как-то нынче почти утратили такую заготовку, как моченые яблоки. А я еще с детства помню их вкус, как делал -дед. Не расскажете базовый способ, и вообще—в чем смысл
такого консервирования? Спасибо!
#
Смысл — консервация яблок органическими кислотами (уксусной, молочной и подобными). По сути, квашение, почти как капусты (не зря при квашении капусты в нее часто добавляют антоновку). Вкуснее всего удаются осенние сорта. Яблоки подбирают одинакового размера (не крупные), без дефектов. Классическая тара — липовые кадушки на 10-15 л (однократное приобретение этой тары доступно самому ”бюджетному» пенсионеру). Правда, кадушка подразумевает погреб, в городской квартире сойдет и пятилитровая банка или эмалированная кастрюля без дефектов.
Вымытые яблоки укладываете в подготовленную тару плодоножками вверх, плотно. И заливаете «юшкой- такого состава: на 5 л воды граненый стакан сахарного песка и столовая ложка с горкой соли. -Украшения- — любые: от листьев вишни и почек смородины до гвоздики и ванили. Но даже если ни капли приправ — все равно будет вкуснятина! На верхний слой надо положить гнет, заглубив верхние плоды в рассол, чтобы не было контакта с воздухом. Через пару дней при комнатной температуре заготовки забродят. Появится пена, которую периодически надо снимать, тряпицу из-под гнета раз в два дня надо менять на чистую. Рассол помутнеет. Процесс будет продолжаться дней десять. Когда он перестанет пениться и юшка посветлеет — продукт готов. Кое-кто в этот момент добавляет мед. Добавка меда может спровоцировать продолжение брожения, а может и нет — это уже тонкости. Теперь тару убираем в погреб или в холодильник и — приятного аппетита!
#
«Витаминки» для деревьев
Купили с соседом одинаковые саженцы, но у него через несколько лет яблоня дала сочные сладкие яблоки, а у меня – такие же красивые, но помельче и кислые. Секрет кроется, как сказал сосед, в особом уходе – вернее, в подкормке, которую он использовал.
Плодовые деревья и кустарники нуждаются летом в «витаминках» – питательных комплексах с содержанием калия, фосфора и других различных микроэлементов. Их особенно недостает растениям в период налива плодов, когда все питательные силы уже значительно израсходованы на -пробуждение» от зимы, на цветение и формирование завязей. Именно в этот период сад необходимо подкормить капием. влияющим на урожайность, аромат и сочность плодов, а также фосфором, ускоряющим формирование и созревание фруктов. Для этого нужно растворить в 10-литровом ведре воды 30 г суперфосфата и около 20 г калия. Взрослому плодовому растению вполне достаточно полведра такого раствора.
#
Яблонепад
Яблони растут в нашем саду уже много пет. Вроде бы всегда хорошо плодоносили, а в прошлом году начали опадать раньше времени – еще до созревания. Чем это может вызвано?
#
Причин опадания яблок раньше времени может быть несколько. Во-первых, такое явление происходит, если растение «перекормлено») азотом. Растение в таком случае закладывает новые побеги, увеличиваются размер и количество листьев, поэтому не хватает воды и минеральных веществ на созревание плодов, так как все ресурсы организма направлены на рост вегетативной массы. Ликвидировать это можно обильными поливами в приствольный круг.
Во-вторых, причиной «яблонепада» может быть нехватка воды в засушливое лето или ее избыток в дождливый год. В этом случае необходимо регулировать частоту и обильность поливов. В-третьих, плоды могут опадать из-за нехватки калия. В этом случае яблоню необходимо подкормить калийными удобрениями.
Также преждевременное опадание яблок обусловлено поражением вредителями (в первую очередь плодожоркой). Для предотвращения этого необходимо произвести обработку яблонь инсектицидами в период цветения или завязывания плодов.
#
Посадил три сорта яблонь – Боровинка, Китайка и Московская грушовка. В этом году, надеюсь, они начнут плодоносить. Каким болезням и вредителям подвержены эти сорта, какие профилактические меры провести, чтобы мои яблони остались здоровы?
#
Реабилитация для яблонь
Вроде и не было этой зимой сильных морозов, а подмерзли две молодые яблоньки. Как правильно теперь за ними ухаживать?
#
Если вы еще не проводили санитарную обрезку пострадавших деревьев, сейчас — самое время. Хорошо видны границы поражений и. как говорят в народе. «все мертвое должно быть похоронено», то есть срезано и уничтожено.
Ничем не подкармливайте деревья в этом году, более того — не усердствуйте с поливом. Если корневая система тоже пострадала, всасывающая функция ее снижена, и избыточная влага приведет только к гниению корней.
А вот остатки кроны неплохо 2-3 раза за сезон опрыскать каким-нибудь адап-тогенным препаратом, типа эпина или чего-то подобного — ваши больные получат дополнительный «костыль».
Следите, чтобы на пострадавших деревьях ни в коем случае не появились вредители — это все равно что больному, только что перенесшему инфаркт, еще и гриппом заболеть! Держите приствольные круги чистыми от сорняков, землю регулярно рыхлите. И будем надеяться, все обойдется!
#
В этом году хорошо цвели яблони. А поскольку я тщательно занимался профилактикой, вредителей почти не было и завязалось много плодов. Но недавно завязи посыпались! Я внимательно их осматриваю — не видно ни болезней, ни поражений вредителями. В чем же причина? Ведь весной я подкормил деревья как положено.
#
Ничего страшного! Деревья «знают», какой урожай они в силах выкормить, и поэтому просто сбрасывают лишнее. Цвели они с запасом на вредителей, а вы их уничтожили: вот запас и сброшен!
Но если вам очень хочется получить максимальный урожай — проведите пару внекорневых подкормок. Сначала слабым раствором мочевины (100 г на 5 л воды, на дерево), а через 10 дней — фосфорно калийным (100 г суперфосфата и 70 г серно кислого калия на те же 5 л). И будете похваляться рекордами перед соседями (если урожай не переломает ветки)!
#
Подкормку – в канавки
Мало посадить молодые плодовые деревья в подходящее место, их надо удобрять. И первый вопрос, который у меня возник при желании подкормить мои яблоньки, – как это сделать? Сначала хотела опрыскать дерево питательным раствором. Но потом решила, что разумнее будет перекопать землю в приствольном круге и добавить удобрения. Однако при таком внесении подкормок всегда есть риск повредить корневую систему. Сейчас, методом проб и ошибок, я пришла к такому способу. Вношу жидкие удобрения в неглубокие кольцевые бороздки-канавки, которые выкапываю вокруг ствола. А недавно узнала еще про один способ подкормки деревьев. На глубину 1-2 см снимается верхний слой почвы в приствольном круге дерева и равномерно рассыпается сухое удобрение. Потом сверху все накрывается слоем земли. Говорят, эффективно, но сама пока этот способ не применяла.