Посадка нового сада на участке – как правильно
Содержание ✓
Посадим сад правильно
Новые садоводы… Кто-то совершенно искренне хочет удовлетворить врожденную тягу к земле хоть четырьмя сотками, а кто побогаче — вообще меняет городские квартиры на индивидуальные дома за городом.
По-любому, те и другие сажают в своих «палестинах» плодовые деревья и кустарники («…везде ему виделся крыжовник»), но не всегда получается.
Давайте посмотрим почему: ведь есть несложные правила, которых новоиспеченный землевладелец может просто не знать или не обращать на них внимания. Напрасно!
Во-первых, куда сажать.
Ямы подпосадку осенью готовим летом, за 2 месяца, под весеннюю — с осени. Форма ямы значения не имеет. О размерах чуть позже, когда пойдет разговор поконкретнее. А если грунтовые воды стоят ближе чем 50 см, ямы вообще не копаем. Прямо на поверхность почвы насыпаем слой дренажа (10 см), холмик удобренной земли (в среднем 1/3 кубометра, в зависимости от объема корней), расправляем по нему корни, предварительно вбив в центр кол, засыпаем корни землей, подвязываем стволик к колу и обминаем землю: саженец у нас сидит на «курганчике» высотой примерно 35 см.
Возраст саженцев
Все саженцы кустарников можно брать годовалыми. Смородину осенью — даже укорененными текущим летом черенками. А вот плодовые деревья — желательно трехлетками, так они надежнее приживутся.
Если вы сразу (в течение дней) собираетесь их сажать, не имеет большого значения, берете вы саженец с открытой корневой системой или в контейнере. Причем первые будут однозначно дешевле. А если сразу посадить не удастся, предпочтительнее, конечно, контейнерный вариант. И вообще: перевалить саженец из контейнера в подготовленную яму можно в течение всего сезона, в середине лета — в пасмурную нежаркую погоду.
Непосредственно перед посадкой саженец с ОКС желательно окунуть корнями в глиняную болтушку, а вариант в контейнере — хорошо пролить, через два часа вынуть из тары и перед посадкой не очень острой палочкой «расшевелить» поверхность земляного кома. Такие саженцы подвязываем к двум колам, вбив их в края ямы в виде буквы «X».
Ссылка по теме: Закладка плодового сада
Теперь — что когда сажать.
И деревья, и кустарники сажают в спящем состоянии, весной или осенью. Кусты по природе более живучи (за исключением некоторых капризуль), чем деревья, их можно сажать и весной, когда уже чуть-чуть начали разворачиваться листья.
Деревья менее пластичны, поэтому надежнее сажать их осенью. Да и весной, с момента оттаивания почвы до начала распускания почек у вас всего около десяти дней! Укладываетесь — хорошо, сроки поджимают — лучше без суеты сажать осенью.
На даче
Все основное, что будет сказано ниже, касается средних почв с низким стоянием грунтовых вод.
Еще пара слов о ямах. Вообще и так понятно, для больших деревьев — поглубже: яблоня и груша на сильнорослом подвое 1 х1 х 0.8 м, на карликовом — 0,8 х 0.8 х 0.6 м. Примерно такие же для вишни и сливы.
Для большинства кустов достаточно ям 0,6 х 0,6 х 0,4 м, а под малину вообще хорошо сделать траншею в три штыка лопаты глубиной и 2,5 штыка шириной, на дно накидать слой кольев толщиной в руку, присыпать их на ладонь перепревшим навозом, доверху заполнить траншею окрестной землей и сюда сажать кусты в линию, по 5-7 стволов в кусте через 70 см.
И одно общее правило — чем тяжелее и сырее почва — тем толще должен быть на дне слой дренажа
А если грунтовые воды погранично близко и грунты тяжелые, для ям больших деревьев делают так. От ямы тремя лучами отводят канавки шириной в полтора штыка и глубиной как дно ямы, а длиной метра по 2-3. В них укладывают фашины из связанных пучками нетолстых (с ногу толщиной) стволов и засыпают землей. Такой дренаж в сырой сезон не даст дереву «захлебнуться».
Помните, что большинство культур при посадке нельзя заглублять ниже корневой шейки. Если можно (смородина, крыжовник), это всегда специально оговаривается. Начинающему садоводу избежать ошибок поможет рейка, положенная попрек ямы.
Ссылка по теме: Как выбрать саженцы закладки (посадки) для своего сада
Это вы о чем?
Ну как, говоря о посадках, не сказать о крыжовнике?
И говорить-то особо нечего, в «эксплуатации» кустарник едва ли не самый простой. Только помните о колючках: между кустами выдерживайте 1.2 м в ряду, а между рядами — 1,6 м. Иначе плантацию любимой ягоды придется обрабатывать, надев латы.
Смородина стерпит и близкое соседство грунтовых вод. И главное правило: чем чище под кустами, тем больше ягод. Малине нужны солнце, простор и максимально рыхлая земля. Винограду много чего надо, но важнее всего — соседство южной стены строения и кулиса из чего-нибудь от северного ветра.
Косточковые никогда не будут толком плодоносить на кислых почвах, а голубика не даст ни ягодки на щелочных. И для яблони предпочтительны почвы с маленькой кислинкой или нейтральные.
Сажая деревца яблони или груши, заставьте себя посадить их не ближе 3 м друг от друга, иначе уже через 5 лет кроны начнут смыкаться. Вообще у каждой культуры есть своя изюминка. Которую надо обязательно разжевать!
© Дмитрий ВОЛКОВ, г. Санкт-Петербург
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
3 совета новичкам
Когда я только занялся садоводством, то, как всякий новичок, совершал ошибки. Очень хочется, чтобы сегодняшние новички не повторяли моих промахов.
При посадке саженца я забывал подрезать ветки. Корни при выкапывании неизбежно обламываются или обрубаются, в результате чего крона не соответствует возможностям корневой системы. Жалеть ветви не стоит: после укоренения крона восстановится.
В посадочную яму вместе с минеральными веществами я насыпал свежий навоз или компост. Это не поддерживало, а угнетало растение. Идеальная засыпка для саженца – верхние 30 см фунта. Подкормку же лучше делать, когда дерево укоренится и пойдет в рост.
Высаживая растение, не обращал внимания на расположение ветвей относительно сторон света. При пересадке нужно отметить ветвь, растущую, скажем, на юг, и на новом месте воспроизвести привычное для саженца расположение.
#
Здесь будет город-сад!
Хочу разбить сад на даче, но участок новый, там раньше ничего не росло. Пока он просто перекопан. Какую еще обработку почвы нужно провести перед посадкой деревьев? Какие необходимо внести удобрения?
#
Перед тем как разбить плодовый сад, необходимо выяснить, какой на участке вид почвы (суглинок, чернозем и т.п.), и сделать ее анализ на химический состав, кислотность, выяснить глубину залегания подземных вод. В зависимости от полученных результатов вы будете предпринимать какие-либо действия. Если почвы богаты гуминовыми кислотами, в них достаточно питательных веществ, грунтовые воды не выходят на поверхность, достаточно перекопать участок, подготовить посадочные ямы, внести перегной (из расчета 1 ведро на яму), компост и комплексные минеральные удобрения в количестве, рекомендованном для каждой культуры (в среднем по 40-60 г NPK). Если же обнаружится, что почвы бедные, с повышенной кислотностью, обязательно проведите мероприятия по улучшению их структуры. Внесите доломитовую муку для раскисления, минеральные и органические удобрения для обогащения. Высокие грунтовые воды не дадут плодовым деревьям шансов – при подмокании корневой системы велика вероятность их гибели. Чтобы этого избежать, сделайте хороший дренаж.
#
Многие считают, что самое трудное – это с ходу найти в саду правильное место для ягодников и деревьев. А я на своем опыте убедился, что сделать это невозможно, если не учитывать размах корней растений. Вот, например, ива может свою корневую систему раскинуть на 40 м, дуб – до 30 м, а яблоня – до 15 м. Жаль, что я раньше об этом не думал.
Питомники от нас далеко. Иногда приходится брать деревья в заброшенных деревнях. Я привез сливу и посадил рядом со смородиной. Прижилась хорошо, стала давать приличные урожаи, а потом со страшной силой вокруг нее поперли побеги и стали чуть ли не забивать ягодники. Теперь каждый год борюсь с ними, вырубаю.
Однажды осенью соблазнился чудесным ароматом шишек хмеля. Принес из леса его побег, посадил. Наслаждался запахом и видом, а потом хмель разошелся и полностью накрыл сливу, да еще по всему участку семена раскидал. Стал его выкорчевывать, огромную яму выкопал, но до концов корней так и не добрался. Зачистил их до белого и обработал ядреным гербицидом. Весной увижу, каков результат.
Шиповник тоже из леса принес, но посадил за забором. И красиво, и польза – я цветки собирал и в чай клал. Но стало шиповнику скучно, и пришел он в огород знакомиться. Я прокопал вдоль забора траншею и зарядил в нее железные листы. Обошел он эту преграду – и снова здравствуйте. Пришлось опять топором и лопатой махать. Но не уверен, что избавился от него. А самый трудный бой был у меня с терном, который пришел ко мне с соседнего участка. Тут уже пришлось даже за бензопилу браться, а побеги все тем же гербицидом поливать. Кстати, часто прививку слив делают на терн. Где-то я прочитал, что если прививку делать на антипку, то побегов у сливы не будет. Кто бы объяснил, что такое антипка? Может, яблоня?
А теперь затрону другие мелочи жизни любимого сада. Стволы яблонь я раньше белил осенью, но понял в итоге, что это бесполезно, потому что бесконечные дожди смывают большую часть краски. Ну и зачем тогда вся эта морока? Для очистки совести? В прошлом году не стал я заниматься этой ерундой и просто обложил стволы понизу еловым лапником: и для тепла, и от мышей. И вот в марте наступили яркие, солнечные денечки. За известкой еще в город надо съездить, да и дорогая она. Конечно, в подвале стоит ведро гашеной уже извести, но это для побелки двух печек. И придумал я такой вариант.
Поскольку в саду еще сугробы, я взял старые листы железа и натыкал рядом с яблонями прямо в снег – создал тень от жгучего весеннего солнышка. А где листов не хватило, там сделал «шторы» из черной пленки, натянутой на воткнутые в снег доски, – лишь бы солнце не разогревало кору, иначе ночью от мороза она лопнет.
#
На шести сотках саду цвесть!
Мы очень хотели купить участок, что называется, с нуля: чтобы построить дом, какой хотим, и поставить его, куда хотим. Но когда стали счастливыми собственниками и приехали на участок, то немного испугались.
Как грамотно распорядиться небольшим пространством е шесть соток? Шишек набили немало, зато могу поделиться опытом.
Плодовые деревья и кустарники покупайте в местном питомнике и только районированные для вашей местности.
Урожай всегда больше, когда есть перекрестное опыление. Поэтому сорта с одинаковыми сроками цветения сажайте рядом друг с другом.
Учитывайте требования к свету и размещайте деревья соответственно. Вот какой ряд у меня получился – от самых светолюбивых до теневыносливых: абрикосы, черешни. груши, яблони, вишни и сливы,
Маленькие саженцы хочется посадить компактно, но они вырастут в большие деревья. Сразу соблюдайте дистанцию. Например, яблони, груши и черешню сажайте на расстоянии 4-5 м друг от друга. Карликовые сорта – 3 м друг от друга. А в промежутках, пока деревья не выросли, посадите плодовые кустарники, например черную смородину. Она стареет рано и скоро потребует обновления.
#
При посадке корневая шейка деревьев и кустарников (место отхождения от ствола первого корня) не должна быть заглублена или сильно приподнята над почвой. Чтобы не допустить заглубления, необходимо заранее сделать посадочные ямы, заправив их удобрениями: для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осенней – летом или в начале сентября (за 7-10 дней до посадки).
Если у вас не получилось сделать ямы заранее, учтите, что потом почва осядет, поэтому корневую шейку надо располагать выше уровня земли на 5-7 см.
Смородину, крыжовник и жимолость заглубляют на 7-10 см. Облепиху – на 5-7 см. Глубина посадки малины определяется местом расположения почки, из которой образуется молодой побег. Она должна находиться ниже уровня земли на 2-3 см.
При посадке плодовых деревьев, привитых на карликовые подвои, всегда помните, что место прививки должно находиться выше уровня почвы. Иначе есть риск, что дерево может перейти на собственные корни, и все ваши труды будут сведены на нет