Оцениваем сорта картофеля: устойчивость к болезнями и вредителям
Содержание ✓
Оценка сортов картофеля – как новых так и старых
Такова уж природа человека – тянет его на красивое. Однако красота порой бывает обманчива. И ситуация с картофелем как раз такой случай.
В 80-е годы прошлого века, когда в стране случились проблемы с семенным картофелем, начали активно закупать посадочный материал в Голландии.
Импортные клубни отличались выровненностью, чистотой, внешним здоровьем, их удобно было сажать с помощью машин, да и урожай они давали – словно клубни подбирали один к одному. Однако уже через пару сезонов импортный картофель начал болеть. Голландские сорта оказались сильно (до 70% семенного материала) поражены ризоктониозом, особенно серебри- стой паршой. И нашей лаборатории поручили системное изучение отечественных и зарубежных сортов, точнее на их устойчивость к болезням.
Ежегодно мы оценивали до 210 сортов картофеля.
Учитывали их урожайность, содержание крахмала, сухих веществ и нитратов в клубнях, проводили визуальную и иммунно-ферментную(ИФА) диагностику, чтобы найти явную и скрытую инфекцию. И за все 25 лет отечественные сорта не уступали импортным, а в некоторых группах спелости – даже превышали их.
Кроме того, мы установили, что чем больше импортного материала завозилось в Россию, тем хуже становилась фитосанитарная ситуация: резко возросла численность майского и июньского жуков, в картофельных по садках стала сильно досаждать озимая совка, увеличилось количество растений и клубней, пораженных бактериозами (черная ножка, кольцевая гниль), фомозно-фузариозной гнилью и антракнозом.
Прежде всего это связано с плохим качеством семенного материала и нарушением технологии возделывания картофеля, в том числе небрежной вспашкой, ее отсутствием либо заменой на культивацию, недостаточным внесением органических удобрений и незначительным использованием сидератов.
Плохие условия хранения – еще одна причина ухудшения качества нового урожая.
На санитарную обстановку повлияло и то, что в ряде регионов используются менее устойчивые сорта.
Например, сорта Антонина, Барон, Диво, Ельчанка, Жуковский ранний, Каменский, Кетский, Киви, Кормилец, Лазарь, Москворецкий, Сентябрь, Теща, Удача, Утенок, Хозяюшка, Чая, Юбиляр, Югана, Якутянка сильнее (до 50% растений) поражаются альтернариозом; Батя, Башкирский, Вектар белорусский, Галактика, Герань, Горянка, Губернатор, Ельчанка, Лакомка, Москворецкий, Русский сувенир, Фиолетик, Якутянка – ризоктониозом; Вдохновение, Ельчанка, Каменский -фитофторозом; Наяда, Рябинушка. Северянин, Снегирь – черной ножкой. А сорта Алиса, ВК-1, Даренка, Памяти Рогачева, Спиридон, Тулунский ранний имеют слабый иммунитет к нескольким болезням.
Читайте также: Выращивание картофеля: посадка и уход от А до Я
На посадку надо использовать семена высоких категорий и классов (супер-суперэлиту или суперэлиту, в крайнем случае элиту, а не товарные клубни).
К большому сожалению, семенного материала отечественных сортов недостаточно. Практика же показывает, что зачастую импортные сорта после возделывания в условиях Центрального региона России плохо хранятся. А еще проблем семеноводству картофеля добавляют новые штаммы Y-вируса (морщинистая и полосчатая мозаика) и усиление фитомикоплазменной инфекции, которые раньше проявлялись в основном в южных районах России и в Поволжье. Поэтому важно выбирать сорта не по красоте, а его устойчивости к инфекциям.
Из года в год высокий урожай (больше 40 кг/кв.м) дают сорта картофеля:
Аврора, Антонина, Балтийский, Брянский деликатес, Брянский надежный, Елизавета, Ельчанка, Жигулевский, Жуковский ранний, Ильинский, Красавчик, Кузне-чанка, Лазарь, Любава, Накра, Надежда, Нальчинский, Олимп, Парус, Радуга, Русский сувенир, Сибиряк, Снегирь, Сокольский, Атлет, Ирбитский, Колобок, Крепыш, Малиновка, Победа, Погарский, Радонежский, Ресурс, Русалка, Спиридон, Тулеевский, Удача, Чайка, Чародей, Эффект, Юбилей Жукова (российские), Криница, Нептун, Одиссей, Янка, Ветразь, Дубрава, Живица, Журавинка, Скарб (белорусские), Славянка (украинский), Астерикс, Виктория, Кураж, Латона, Ред Скарлет (западно-европейские), Шеподи (американский).
В прошлом сезоне по урожайности выделились из группы ранних сортов:
Удача, Крепыш, Погарский, Снегирь (Россия), Нептун, Дельфин (Беларусь), Повинь (Украина), Ароза, Розара (Германия), Латона (Нидерланды); СРЕДНЕРАННИХ: Эффект, Атлет, Ирбитский, Чародей, Невский (Россия), Одиссей (Беларусь), Свитанок киевский (Украина), Родриго, Сильвана, Кураж (Нидерланды); СРЕДНЕСПЕЛЫХ: Голубизна, Колобок, Чайка, Ресурс (Россия), Скарб, Живица, Дубрава (Беларусь), Славянка (Украина), Рокко, Ред Леди (Нидерланды); СРЕДНЕПОЗДНИХ: Малиновка, Победа, Брянский надежный (Россия), Журавинка, Ветразь (Беларусь), Астерикс (Нидерланды), Кеннебек (США); ПОЗДНИХ: Находка (Россия), Леди Розетта (Нидерланды).
Ссылка по теме: Какой сорт картофеля самый вкусный
На заметку:
Размножение картошки световыми и теневыми ростками
Последние годы в средней полосе урожайность второго хлеба оставляет желать лучшего. Одна из причин – сертифицированные элитные клубни, мини-клубни и высококачественные семена стоят дорого. Вот и вынуждены мы, огородники, выращивать картофель без сорто-обновления и сортосмены. Выход – выращивать свой посадочный материал. Я для этого использую простой способ быстрого размножения картофеля с помощью световых и теневых ростков.
При простой посадке в почву на клубне образуется около 10 ростков. Но если картофель проращивать, их количество увеличивается. Поэтому за месяц-полтора до высадки картофеля я выбираю самые типичные, без внешних признаков болезни, примерно одного размера клубни и раскладываю их в один слой на стеллажах или в ящиках и держу их в помещении при температуре 15-18° и относительной влажности 85-93%.
В зависимости от задачи я готовлю световые и теневые ростки. Первые получаются в светлом помещении. Они, как правило, толстые, короткие (5-6 см) и мощные, в отличие от тонких длинных (10-12 см) теневых, образующихся в темных помещениях, например подвале.
Хотя в специальной литературе даются сведения, что ростки можно сажать и через сутки после выламывания, я это делаю в тот же день – убедился, задержка и даже непродолжительное хранение снижают их жизнеспособность. Кроме того, я обязательно выдерживаю ростки в растворе Гетеро-ауксина или Гумата (готовлю препараты согласно инструкции).
Посадку провожу в предварительно нарезанные через 15 см и политые водой бороздки глубиной 6-8 см, то есть немного выше уровня, на который мы укладываем клубни. В рядке ростки размещаю с интервалом 70 см. Работу провожу в те же сроки, что годятся для высадки целых клубней (конец апреля – начало мая). Главное, чтобы почва была достаточно влажной и хорошо ьпрогретой (не ниже 10°) -тогда ростки быстро укореняются.
Клубни же после отделения от них ростков пригодны для посадки. Поэтому полностью реализуют свой потенциал. Ростки укореняются и начинают активно расти примерно на неделю позже, чем всходы клубней, но я убедился, что урожайность от этого не страдает. Дальнейший уход – прополки, рыхление, окучивание -для картофеля из ростков тот же, что и для клубневой посадки.
За несколько лет выращивания картофеля этим способом я убедился, что он позволяет в 4 раза повысить коэффициент размножения исходного семенного материала: один клубень дает около 40 новых, крупных, выровненных семенных. Если же на-чинать проращивание раньше, можно получить ростки дважды. Только надо, чтобы температура в помещении была низкой, а выломанные ростки высаживать в горшочки, как рассаду томатов.
Д.Шумаков Курская обл.
Ссылка по теме: Медведка – как бороться
Медведку можно победить!
Осенью с мужем копали на даче у свекрови картошку и заметили, что у большинства клубней большие дырки. Думали, что это крот так картошку попортил, а свекровь сказала, что это медведка. Каждый год у нее такая проблема, когда меньше, когда больше. Есть ли защита от медведки?
Семья Головановых Рязанская обл.
Медведка – коварный вредитель наших огородов. Обитая глубоко под землей и ведя ночной образ жизни, она практически не имеет естественных врагов. Поэтому справиться с ней можно, лишь применяя специальные средства. Весной при посадке в почву внесите гранулы препарата Террадокс, рекомендую его в отличии от многих других потому что он нетоксичен для культур в рекомендуемых нормах и защитит от медведки на весь сезон.
Е.Карпачева, ученый-агроном
© В.Зейрук. А.Шабанов ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Лopxa
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
В лунки перед посадкой томатов и картофеля вливаю по 0,5 л розового раствора марганцовки или настоя чистотела (100 г сухой травы заливаю 10 л воды, настаиваю 3 суток). В нем же на 2 часа замачиваю семенные клубни новых сортов. После раз в 10 дней опрыскиваю растения настоем свежей крапивы, одуванчика либо мать-и-мачехи (1 3 ведра травы заливаю доверху водой, настаиваю не менее 12 часов). Мария ЛУНИНЕЦ,
#
Картофель снимет жар
Картофель на Брянщине выращивают все, у кого есть участок, и я не исключение. Собрать хороший урожай помогает такая подкормка: беру 2 стакана золы, 1 л перебродившего коровяка и размешиваю в 10 л воды. Подкармливаю картофель после дождя – по 0,5 л раствора под каждый куст.
Клубни использую не только для еды, но и для лечения. Отжимаю прокрученный картофель и получаю сок. Пью его сразу после приготовления утром и вечером за 1,5 ч. до еды по 100-150 мл. Уже через неделю уровень гемоглобина в крови после такой добавки восстанавливается.
Если у меня высокая температура, прикладываю ко лбу тертый картофель. Натираю 2 клубня, добавляю 1 ст. л. столового уксуса и перемешиваю. Выкладываю смесь на чистую марлю и закрепляю повязкой на лбу. Жар спадает в течение 1 ч.
При гипертонии тру очищенные клубни, отжимаю, а кашицу заворачиваю в марлю и прикладываю ко лбу и вискам. Через 20 мин. давление приходит в норму.
#
Цветы и зола против «полосатого»
«Химию» на огороде не использую принципиально. Поэтому борьба «врукопашную» с колорадским жуком у нас идет весь сезон. Примерно за неделю до посадки картофеля мы раскладываем на поле приманки – пророщенные клубни (или обрезанную кожуру). Через несколько дней собираем их и уничтожаем жука.
Когда появляются картофельные всходы, присыпаю их землей. Так на некоторое время оберегаю их от «колорада». Взрослые растения опыляю березовой древесной золой, беру примерно 10 кг на 1 сотку. Настоем хозяйственного мыла с золой опрыскиваю кусты. На 10-литровое ведро воды измельчаю брусок хозяйственного мыла. Туда же добавляю 2 литровые банки древесной золы. 1 л раствора размешиваю в ведре воды. Можно еще порубить свежую полынь и залить кипятком. Накрыть, дать пару дней настояться, процедить и опрыскивать кусты. Еще жук не любит запаха календулы и маттиолы. Высаживаю эти растения вдоль рядов вместе с картошкой. Помимо защиты от вредителя, они притеняют его от солнца.
#
Слышал, что проводили эксперименты, в которых томат прививали на картофель. Что получилось в результате?
#
Знаменитый американский селекционер-дарвинист Лютер Бербанк еще в начале XX века проводил опыты по прививкам томатов на картофель и наоборот – картофеля на томаты.
Томаты, привитые Бербанком на стебли картофеля, развивались нормально, и их плоды по виду не отличались от плодов непривитых томатов того же сорта. А вот картофель в этих опытах был мелким, с грубой чешуйчатой поверхностью.
И все же имеет смысл продолжить эксперименты и изменить способ прививки – не черенком, а путем сращивания стеблей картофеля и томатов.
Для этого в одну лунку нужно высадить рассаду томатов и клубень картофеля. Когда стебли растений будут одинакового сечения, острой бритвой делают на них срезы (на 1/4 толщины) и сближают, обвязывают место прививки тонкой полиэтиленовой пленкой шириной 1 см.
Как только стебли картофеля и томата срастутся, обвязку снимают. Потом побеги и листья картофеля можно будет частично удалять, чтобы они не сильно затеняли томаты. После съема плодов томатов (в Подмосковье а первой декаде августа для раннеспелых сортов) можно удалить всю надземную часть, оставив стебли картофеля до середины сентября. Такая модификация, можно надеяться, позволит получить нормальные клубни картофеля.
#
Сажаю пророщенные клубни в мешки. Поначалу использовала пакеты, но как бы аккуратно с ними не обращалась, они рвались, и грунт просыпался. Поэтому сейчас беру мешки из-под сахара или других продуктов. Заполняю их огородной почвой с компостом (1:1), в каждый мешок добавляю немного перегноя и сажаю клубни. Первое время держу их на даче на неотапливаемой веранде, как потеплеет — выношу на улицу. Мешки хороши еще и тем, что поставить их можно где угодно, лишь бы было солнечно: вдоль забора, на площадке с газоном. Кстати, чтобы влага при поливе испарялась медленнее, почву мульчирую соломой. Растениям в мешках тепло, сорняки не растут. Урожай созревает раньше, чем на обычной грядке.