Нужно ли чередовать посадки после сидератов?
Нужно ли применять чередование овощей после посадки на участке сидератов?
Обязательно!
Ведь культуры можно возвращать на прежнее место только через три-четыре года, не раньше. Кроме того, надо учитывать еще и «родословную» растений, т.е. к каким семействам они относятся, иначе можно получить вспышку общих для них болезней.
Например, капуста, редька, редис репа и брюква относятся к крестоцветным, так же как и горчица, рапс и редька масличная. Поэтому сажать эти культуры после таких сидератое нежелательно.
Поделюсь своим опытом. У меня разбиты постоянные грядки. С самого начала своей дачной жизни я завела огромный блокнот, в который зарисовала схему посадок, и каждый год я на ней отмечаю, какие растения посадила.
Ссылка по теме: Соседство и чередование овощей на участке-теория и практика севооборота
Поэтому чередование вести очень легко, не запутаешься.
По картофелю вообще веду строгий учет.
Все сорта сведены в таблицу, в которой отмечены количество посаженных клубней, урожайность (общая и отдельная по фракциям: мелкий, семенной, крупный), срок цветения, начало товарного клубнеобразования, время появления фито-фтороза (если такое было).
Все они выписываются по культурам, поэтому очень легко все найти, если возникает необходимость. Без этого блокнота я как без рук! Когда внучки пару лет назад его из хулиганства спрятали, это была для меня трагедия.
Как бороться с морковной мухой
А теперь насчет зловредной морковной мухи.
Совмещенная посадка лука и моркови никакого эффекта не дает.
Кроме того, не нужно вносить в землю ни навоз, ни компост, потому что муха прекрасно зимует в этих слежавшихся пластах в стадии куколки.
Лучше всего перекапывать грядки с осени, причем крупными глыбами – это повышает вероятность того, что вредитель погибнет зимой от мороза.
Надо учитывать время, когда муха «становится на крыло».
Первый раз это происходит, когда зацветают яблони и рябина, и вся эта активность продолжается около полутора месяцев. Второй вылет мухи приходится на август, но вредитель в это время уже не так опасен.
Читайте также: Совместимость растений и их чередование
Поэтому я сажаю морковь в июне.
Грядки делаю высокими, на хорошо освещенных и продуваемых ветром местах. Своевременно провожу прополки и прореживание, причем только в вечернее время, потому что после этих операций морковь издает сильный запах, привлекающий мух.
Грядки обильно мульчирую торфом (вот он как раз хорошо отпугивает вредителя). Посадки опрыскиваю луковой или чесночной настойкой: 200 г неочищенных головок мелко режу и заливаю 2 л подогретой воды, сутки настаиваю, процеживаю, сливаю в ведро, добавляю 8 л воды и немного жидкого мыла. Еще использую настой из экстракта хвои: в 10 л воды разбавляю 200 мл. И еще я советую вам внимательно каждый день осматривать посадки моркови. Если вдруг появились на листьях фиолетовые пятна, значит, муха все-таки пожаловала в гости.
Тут уже без химикатов не обойтись. Но даже это не так страшно, вы ведь не кинетесь есть тут же обработанную ими морковку!
После применения химии нужно выждать дней сорок. Если химию не использовать, то урожай пропадет, и вам придется идти за морковкой в магазин или на рынок, а уж там-то химикатов еще больше. Но вы про это не знаете и съедите за милую душу…
©Н.Дубовенко
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Выращивание шалфея – сорта и виды
- Примула из семян
- Что посадить и как обустроить маленький дачный участок
- Где лучше сажать черную смородину – в тени или на солнце
- Технология овощеводства по Джону Джевонсу
- Выращиваем рассаду томатов в яме
- Дачная экономия и экономика: доходы и расходы
- Компост в комнатных условиях – снабжаем дачу органикой даром
- Зелень к майским праздникам и 6 примеров использования баклажек
- Перцы и томаты в Ленинградской области – мои секреты ухода
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Участок у нас разделен на грядки шириной 80 см с проходами 50-60 см. Все культуры высаживаем в два ряда в шахматном порядке. Землю ни осенью, ни весной не копаем.
Осенью после уборки урожая засеваем сидератами -белой горчицей, овсом, а в прошлом году посеяли фа-
целию. Как только они вырастут на 40-50 см, срезаем их лопатой или плоскорезом, стараемся измельчить-порубить. Зеленую массу оставляем под зиму на грядках. За зиму она вымерзает, осенью часть съедают земляные микроорганизмы, так что весной грядки почти чисть^, земля рыхлая, и копать ее не надо.
А еще я люблю выращивать спаржевую фасоль. Уход за нею минимальный. Сажаю ее тремя концентрическими кругами (через 15 см), а в кругах через каждые 15 см высаживаю семе-
на. В центре круга ставлю шест длиной 2,5-3 м. Поливаю регулярно. При появлении усов направляю их на шест, и фасоль растет, цепляясь за него усиками. А далее она самостоятельно поднимается по шесту.
Спаржевая фасоль очень урожайная. Месяца через полтора-два появляются зеленые лопатки, и когда они становятся молочно-восковыми, я их собираю. На семена оставляю только хорошо вызревшие.
#
Огород, умноженный на 2!
Чтобы получить отменный урожаи на следующий год, всегда высеиваю сиде-раты после того, как все убрано с грядок. Для сидератов не нужно подготавливать почву и делать бороздки. Однако и в этом, казалось бы, простом деле соблюдаю несколько правил.
Землю, где были растения, под которые не делались грядки, разравниваю граблями и насыпаю компост.
Семена сидератов (беру двух видов: крупных – фасоли или гороха, и мелких – рапс, горчица) высыпаю в пакет. Сначала подхожу к краю большей стороны участка. Отступаю 60 см и размашистыми движениями засеиваю так, чтобы крупные семена находились на расстоянии 7-8 см друг от друга, а мелкие – 3-5 см. Далее двигаюсь по прямой линии, встав через 1,5 м, затем – еще через столько же. Засеиваю территорию, затем огибаю ее, встаю напротив и засаживаю участок таким же образом уже с другой стороны.
Если нужно посеять сидераты на узкую грядку, встаю у одного конца, так же разбрасываю семена, затем отхожу на 1,5 м и повторяю процедуру. На другую сторону уже не перехожу. Заделываю семена граблями, утрамбовываю и накрываю пленкой.
До сильных холодов сидераты успеют подрасти. Заделываю я их в почву весной, тогда плодородие почвы повышается почти в 2 раза!
#
Для торфа есть работа
Много лет использую в саду и огороде торф. Он относительно дешев и при правильном применении приносит большую пользу.
Изначально задача, которую я намеревался решить с помощью торфа, была такой – сделать почву на участке более легкой и влаго-проницаемой. Осенью разбрасывал торф по огороду – 3-4 ведра на 1 кв. м, а весной при перекопке заделывал его в грунт.
На основе торфа я изготавливаю отличное удобрение для огородных культур – торфо-навоз-ный компост. 8 тенистом месте насыпаю торф слоем 30 см, на него кладу слой навоза высотой примерно 15 см. Слои чередую до тех пор, пока куча не вырастет до 1 м. Затем выливаю на нее ведро теплой воды и накрываю полиэтиленовой пленкой. Время от времени поливаю компост водой и перемешиваю лопатой. Через 3-4 месяца удобрение готово. Для улучшения его качеств можно также добавить минеральные удобрения и доломитовую муку. Использую эту питательную смесь при посадке разных культур – по 1-2 горсти в лунку.
Кроме того, слоем торфа высотой 3-4 см мульчирую высаженную в грунт рассаду помидоров, перца, баклажанов. Торфяной мульчей прикрываю приствольные круги плодовых деревьев, землю вокруг малины, смородины и других кустов. Толщина слоя «садовой» мульчи – 5-10 см. Прикрытая торфом земля меньше испаряет влагу и зарастает сорняками, а после полива не образуется корка.