Колоновидные деревья – посадка уход и формировка
Содержание ✓
Как ухаживать формировать колоновидные деревья
Формировка колоновидных яблонь
Я и раньше хотел с читателями поделиться знаниями о посадке, формировке и уходе за колоновидными деревьями, в частности яблонями. Но, признаюсь, немного стеснялся, потому что никто из дачников даже словом не упоминал про них -я и подумал, что никому это не интересно. И вот долгожданный поворот.
Колоновидная яблоня – сравнительно новая культура, еще даже не до конца выявлены лучшие сорто-подвойные комбинации, что дает некоторым повод обвинять такие деревья в непредсказуемом плодоношении. Отчасти они правы, но ведь если и за нормальной яблоней неправильно ухаживать, она тоже «уйдет в полную несознанку. Зато те дачники, что подошли к их выращиванию с терпением и полным вниманием, от них в восторге. Я тоже из их числа и считаю, что за «колоннами» будущее.
Но что же надо сделать, чтобы добиться хорошего урожая?
В арсенале садоводов есть немало средств. Я считаю, что посадка колоновидных культур производится точно так же, как и обычных яблонь, груш или слив, без заглубления мест прививок.
Ссылка по теме: Колонновидные яблони – плюсы выращивания и сорта
А вот их формировка и обрезка – уже более хитрое дело, ведь всем известно, что эти операции позволяют регулировать рост и вступление деревьев в стадию плодоношения. В идеале (а к этому всегда надо стремиться) колоновидная яблоня должна быть сформирована в виде одного ствола, облепленно го плодушками (т.е. укороченными хрупкими веточками с розеточными побегами). На деле же получается, что от этого ствола начинают отрастать сильные боковые ветки. Вот этого-то как раз и нельзя допускать!
Как только я замечаю, что они выросли более чем на 20-25 см, подрезаю их так, чтобы осталось четыре листа.
Через две недели из верхних двух почек вновь начнут расти побеги {не так интенсивно, как срезанные, но все-таки довольно бодро). Когда они достигнут в длину 20-30 см, вновь провожу обрезку, причем верхний побег полностью вырезаю, а на нижнем оставляю одну почку. Через 10-15 дней из нее пойдет в рост новый побег, который будет расти еще слабее, чем предыдущие. Дождавшись, когда он достигнет тех же 20 см, я его подрезаю на одну почку.
Через некоторое время из первоначально спавших двух нижних почек вырастут плодушки, а из верхней (третьей) пойдет слабенький побег, который, скорее всего, сам завершится плодовой почкой. А если нет, я его снова подрезаю на три-четыре почки. Здесь главное – понять, как и что удалять, а сам процесс обрезки не займет много времени, ведь у «колонны» более четырех-пяти сильных веток не бывает. Заплодушив их, можно направить все соки дерева в верхушку «колонны», и пусть она растет, сколько ей хочется.
В год, когда проводится обрезка, я ее больше не трогаю. А вот ранней весной следующего года, если она вырастет более чем на 30 см, укорачиваю ее на 2/3. А что делать, если своевременно не была проведена формировка, и на деревьях развились сильные боковые ветви, в результате чего яблони стали похожи на облагороженные тополя? Тут, конечно, уже бессмысленно пытаться привести их в желаемое состояние, пусть уж в таком виде и дальше растут. Надо лишь проредить крону, немного осветлить и элементарно за ними ухаживать. В любом случае, урожай они дадут хороший.
Подкормки для колоновидных деревьев
Теперь о правильном питании колоновидной яблони. Если сильное на вид дерево не плодоносит, я его перевожу на диету. Во-первых, исключаю из подкормок органику и азотные удобрения {особенно во второй половине лета), даю только фосфор и калий. Во-вторых, ограничиваю до минимума поливы. В-третьих, в сентябре и октябре делаю по две внекорневые подкормки золой (1 стакан на 1 ведро воды), а в начале ноября вношу под деревья органику.
Читайте также: Русская слива или гибридная алыча – сорта и уход
Кольцевание колоновидных деревьев
Для повышения плодоношения делаю и кольцевание. Это очень сильный прием, но пользоваться им надо осторожно и применять только к жирующим деревьям. В середине июня примерно в 10 см от земли ствол «колонны» я несильно перетягиваю медной или алюминиевой проволокой диаметром 2-3 мм и снимаю ее примерно через 30 дней.
Самое главное тут – чувство меры: кольцо не должно быть слишком свободным (пусть на коре даже останется вмятина), но и слишком сильно врезаться в ствол.
Необходимо внимательно следить за состоянием колоновидной яблони и при появлении вредителей и болезней своевременно обрабатывать их соответствующими средствами. Кто-то использует химию, кто-то отвары и настои (тут уж кому что нравится), но защита должна быть обязательной. В последние годы в связи с общим потеплением развелось огромное количество различных цветоедов и листоверток.
Деревья только начинают распускать почки, а на них уже масса «оглоедов» устроилась. И даже если почки были плодовыми, от повреждений они могут не развиться в плодовые, а оклемавшись, пойти в ростовые.
В завершение хочу пожелать всем читателям занимающимся колоновидными культурами, больших успехов в их выращивании и высоких урожаев.
©Владимир Стрижаков Москва
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Карликовые яблони для Сибири
- Делаем чаталы (подпорки) для плодовых деревьев
- Карликовые и полукарликовые яблони – плюсы и минусы., отзывы к.с.х. наук
- Карликовое и шпалерное садоводство – история и развитие. Дусен и парадизка.
- Как отличить саженец карликовой яблони от обычной, плюсы и минусы
- Колоновидные груши – отзывы профессионального садовода
- Яблоня и груша на клоновых подвоях – особенности посадки и ухода
- Выращивание колонновидной яблони в контейнере – посадка, подкормки и уход
- Карликовый сад и растения для него
- Уход за колонновидными деревьями – правильное формирование «колонны» – мои советы (Оренбург)
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
У меня большой яблоневый сад. В прошлом сезоне появилась одна напасть – листовертка. Я такого никогда не видел: они весной все листья скрутили, бутоны поели и все паутиной заплели. Обычно я развешиваю ловчие пояса от вредителей, но в тот раз они мне не помогли. Как мне защитить свой сад в этом году?
#
Весной, в период обособления бутонов, плодовые сады необходимо опрыскивать препаратом Герольд. Он эффективен от большинства гусениц, в том числе листоверток, боярышницы, американской белой бабочки, плодожорки, пядениц, бражника, различных совок, молей и др. Попадая на гусениц, препарат блокирует их питание и прекращает развитие, делая невозможным трансформацию во взрослых насекомых. Кроме того, Герольд губительно действует на яйца вредителей, отложенные на обработанные растения. Личинки из таких яиц не выведутся, а гусеницы погибнут, не став бабочками. Эти свойства препарата помогут избавиться от вредителей на текущий сезон и снизят их популяцию даже на будущий год.
#
Крона веером
Деревья в саду я формирую путем обрезки, пригибания и подвязки ветвей в виде плоской стенки или пальметт (веером). Это нужно, чтобы растения не мешали друг другу и давали нормальные урожаи, ведь под сад мне удалось выделить всего одну сотку на участке, и засаживаю я ее очень плотно.
Но это еще не все ухищрения по экономии посадочных площадей. Я также выращиваю кустарники на штамбах, то есть удаляю у них все побеги, оставляя один центральный. И потом, когда он хорошо разовьется, формирую на нем крону. Только штамбы нужно обязательно подвязать к колышкам. В итоге под кустами освобождается место для зелени, редьки, редиса, земляники. А на шпалерах плоской стенкой я выращиваю и овощи: огурцы, помидоры, баклажаны.
Василий КОПОР, г. Сумы