Кирпичный мангал своими руками на даче – пошаговое описание строительства

Идея построить мангал из кирпича своими руками пришла довольно давно, еще на этапе постройки дома. причем не просто мангала, а совмещенного с беседкой, чтобы можно было жарить шашлыки и прочие дачные вкусности под крышей, не оглядываясь на превратности погоды

Довольно быстро пришел к выводу, что нужно сначала построить кирпичное сооружение, а потом вокруг него строить беседку.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Это намного проще, на мой взгляд, и технологичнее. Одновременно стоит лишь заниматься обустройством обоих фундаментов. Ведь для кирпичного мангала-камина без фундамента не обойтись. Сооружение получается тяжелым и массивным. Любые подвижки грунта под ним могут вызвать трещины и разломы в швах.

Тип и конструкция фундамента зависят, конечно, от грунта, но ничего сложного делать не стоит. Мелкозаглубленный фундамент в виде сплошной плиты будет наверняка применим в большинстве случаев.

Ссылка по теме: Печь камин своими руками для дачи

Материалы для строительства мангала своими из кирпича своими руками

Несколько слов о материале.

Кирпич я брал печной, в моем случае витебский, которого мне понадобилось . 350 шт., поскольку большая часть : изделия находится под крышей и не намокает, в противном случае необходим ; либо другой материал (не так сильно впитывающий влагу, либо укрытие от дождя и снега) иначе конструкция камина долго не прослужит. Для трубы используется только специальный тип кирпича, как и для открытых каминов. Например, фасадный. Мне хватило = 50-60 шт.

Можно делать полностью камин из огнеупорного шамотного кирпича. – он светло-бежевого цвета. А нот совмещать в одной конструкции оба типа нежелательно, они имеют разные коэффициенты расширения, и вследствие этого неизбежны трещины в швах.

Для кладки самого мангала я брал уже готовую смесь глины с песком. Доводил ее консистенцию до необходимой, добавляя понемногу воды. На цемент класть мне показалось неудобно. А вот для кладки трубы использовал именно цементный раствор, как более надежный и влагостойкий (глину вымоет дождями). Также понадобятся металлические уголки для накладывания ряда перекрытия (над пространством дровни-ка). Ну, и дымник- колпак на трубу. Можно приобрести готовый.

Для строительства мангала из кирпича своими руками нам потребуются

Из инструмента нужны будут строительные уровни (один метровой длины и желательно один короткий), большой угольник, пара мастерков разного типа, деревянная киянка, болгарка с кругом но камню (пригодится для разрезания кирпича), поролоновая губка для протирки кирпича от глины и емкость для замачивания партий кирпича перед кладкой.

Будем считать, что фундамент у нас готов. Теперь нужно еще раз проверить уровнем его горизонтальность и при необходимости выровнять бетонным раствором.

Выложите первый ряд «на сухую» и посмотрите, все ли помещается на фундамент, проверьте углы относительно других элементов конструкции. Если ваш мангал будет, как и мой, в беседке, тогда все должно быть строго параллельно относительно ее фундамента.

Кирпич перед кладкой нужно замочить, чтобы он пропитался водой, и глина не высыхала на нем мгновенно. Достаточно 10—15 мин. Для замачивания подойдет любая емкость, корыто или бак. Взяв 5— 10 кирпичей, доложите новую партию, и в работе не будет остановок.

Выложив 3 — 4 ряда- стоит влажной поролоновой губкой удалить лишнюю глину с поверхности кирпичей, пока она не засохла. В дальнейшем это будет сделать непросто. Большим угольником постоянно контролируйте углы мангала. Скосы можно исправить только пока глина сырая, также можно попробовать исправить ситуацию следующими рядами.

Ссылка по теме: Переносной уголок отдыха для дачи своими руками – фото, как сделать

Конструкция мангала из кирпича для дачи

Теперь о нюансах конструкции самодельного кирпичного мангала .

Размер мангала из кирпича

Размер моего мангала: четыре кирпича в ширину и три в глубину. Сначала я выложил первые восемь рядов кирпича (отделение под дровник) до перекрытия.

Сейчас могу сказать, что нужен был еще один ряд, поскольку при моем росте в 185 см получилось немного низко. Далее кладем металлические уголки так, чтобы на них можно было положить кирпичи «юбки» (9-й ряд, немного выступающий за общие габариты; выступ чисто декоративный).

Естественно, глиняный раствор наносится только на бока укладываемых кирпичей. Если толщина стального уголка толще шва. то в кирпиче нужно сделать небольшую выборку. Десятый ряд является подом и выкладывается поперек предыдущее). Такое перекрытие необходимо, чтобы предотвратить образование сквозных трещин (в случае например, выпадения и размытия глиняного раствора) и избежать даже малейшую вероятность попадания угля в дровник и на пол.

Далее выкладываем два ряда – 11-й и 12-й аналогично первым восьми. А вот в 13-м ряду необходимо сделать пропил в боковых кирпичах. В этот пропил вставляются два стальных прута, на которые впоследствии будут опираться шампуры.

Я намеренно сделал так, чтобы их можно было свободно вынимать при использовании мангала в качестве камина. Расстояние между прутами легко подгоняется под шампуры и решетки разной длины или, например, при установке на них коптильни.

Высота до свода — шесть рядов. После трех лет эксплуатации я этой высотой полностью доволен, как и площадью. На всякий случай в 14-м ряду дополнительно сделал пропилы в боковых стенках, для того чтобы была возможность поднять прутки выше, но пока не пришлось этим воспользоваться.

Выложив 16-й ряд, приступаем к кладке перекрытия фасадной стены. Для этого можно использовать те же металлические уголки и на них опороть горизонтальный ряд кирпича, но мне захотелось «дизайнерских изысков», и я выложил свод.

Далее выкладываем 17— 19-й ряды по кругу, подрезая кирпич на фасадной стенке под кирпичи свода. Если будет круче, то и в 20-м ряду также придется делать выборку, и тогда сужение к трубе начнется на ряд позже. Эти ряды (17 — 19-й) совместно со сводом образуют так называемый каминный зуб, препятствующий «выплескиванию» дыма из топки, что особенно важно в ветреную погоду.

Теперь нужно плавно уменьшить площадь сечения мангала до площади сечения трубы (2×2 кирпича, меньше мри таком объеме открытого пространства у топки нельзя). Для этого я начал укладывать кирпичи со смещением и за пять рядов дошел до нужного мне размера сечения, и далее пошла кладка трубы. Вся задняя стенка плоская, таким образом дымоход смещен к задней стенке, что совершенно необязательно, можно его вести и по центру.

Напомню, что во время кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стен и горизонтальность рядов, соблюдать одинаковую толщину швов, держать углы между стенами строго равными 90е. Не допускать образования «винта» всей конструкции, когда каждый рядна небольшой градус смещен, вроде не заметно, но между отдаленными рядами уже может быть существенная разница.

Доведя кладку трубы до уровня будущей кровли, я сменил глину на цементный раствор, а печной кирпич — на влагостойкий. На трубе рекомендуется сделать юбку для того, чтобы в дождь вода не скапливалась у места прохода грубы через кровлю. Это не обязательно. Я изолировал проход специальными планками примыкания, гидроизоляционным полотном и кровельным герметиком. Способ гидроизоляции зависит от типа кровли. В моем случае это мягкая черепица. И наконец, на верхушке трубы был закреплен колпак-дымник.

Погода стояла довольно жаркая, и я периодически смачивал кладку для выравнивания скорости высыхания внутри и снаружи конструкции. Три кирпича, установленные на ребро в топочной, оказались необходимым конструктивным дополнением. Без них из-за сильной тяги жар сносило в глубину тонки, и мясо на шампурах в глубине готовилось намного быстрее. После установки кирпичей все пришло в норму. Я не рекомендую устанавливать их капитально. Во-первых, они не всегда нужны, во-вторых, это затруднит выборку золы.

После первой зимовки проявился единственный на данный момент дефект конструкции. Как я писал выше, предположительно из-за недостаточной крутизны свода. Либо просто от дефекта кладки (недостаточно вымочил кирпич или что-то иное). Больше никаких проблем обнаружено не было.

HА ЗАМЕТКУ

Стоит упомянуть о необходимости устройства некоего подобия строительных лесов, поскольку высота конструкции не позволяет работать с земли. Не рекомендую пользоваться хлипкими конструкциями и неустойчивыми лестницами. Стоять нужно уверенно, не отвлекаясь на неудобства.

Совет специалиста

Я наносил глину на кирпич, который клал. Кто-то делает наоборот, наносит на уже выложенные, делайте как вам удобно. Обстукивая кирпич киянкой, придавите им глиняный раствор. Толщина шва в идеале должна быть минимальной, около 5 мм – чем тоньше, тем лучше. Но учтите, что она должна быть одинаковой по всему изделию. Уровнем (тут, возможно, понадобится короткий) проверьте его положение, приложив его вдоль и поперек кирпича. В процессе работы регулярно прикладывайте уровень к стене, проверяя ее вертикальность.

Как выложить свод мангала из кирпича

Возможно, есть какая-то иная технология, но меня устроила именно такая. Прикинув необходимую длину свода (чтобы его углы заходили на кирпичи 16-го ряда на 3-4 см), я на земле выложил его из сухих кирпичей (торцами на грунт).

Добавляя или, наоборот, убирая кирпичи, можно получить различный изгиб свода. В моем случае, вероятно, стоило добавить еще один кирпич и сделать свод чуть более изогнутым.

К выложенным кирпичам приложил доску и сделал на ней карандашом отметку необходимой дуги. Выпилил из нее форму для выкладывания свода.

Установил деревянное лекало и боковые кирпичи с выпиленными пазами и выложил свод. Оставил временную опору до полного высыхания всей конструкции (на несколько недель).