Уход за смородиной – размножение и обрезка
Содержание ✓
- ✓ Уход за смородиной – первый год
- ✓ Уход за смородиной – второй год
- ✓ Магическая арифметика
- ✓ Маскируем «лысины»
- ✓ Обрезка смородины
- ✓ Польза чёрной смородины
- ✓ Кусты смородины со шпильками
- ✓ Выращивание смородины – личный опыт по посадке и уходу
- ✓ СМОРОДИНА: РАЗМНОЖАЕМ ЗИМОЙ
- ✓ ПЕРЕСАДКА И ОМОЛОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ – ВИДЕО
Итоги 30-летнего стажа ухода за смородиной.
Наиболее легкий и доступный способ размножения черной смородины – одревесневшими черенками. Не стоит усложнять себе жизнь, разводя смородину зелеными черенками, делением куста (особенно шестилетнего!) или даже посевом семян, так как саженцы из семян не всегда повторяют родительские достоинства.
На заре моего увлечения садоводством бригадир нарезал мне черенков и сказал: «Воткни в землю, а сверху оставь две-три почки». С тех пор я начала набираться опыта: читала, нарабатывала свой метод размножения смородины, руководствуясь «магическими» величинами-цифрой 3 и углом 45°.
Читайте также: Черная смородина – посадка и уход
Уход за смородиной – первый год
Самый простой, доступный и надежный способ – это посадка одревесневших черенков. И беру я эти черенки только от нулевок (побеги текущего года). Именно они запрограммированы на рост, а побеги на 3-6-летних ветках запрограммированы природой на плодоношение. Если уж их посадили, то летом придется снять все пучки с цветами.
В сентябре-октябре вношу под кусты перегной или компост, торф, песок, суперфосфат – что есть в наличии, рыхлю вилами землю под кустами и произвожу обрезку. Вырезанные нулевки сразу же разрезаю на черенки длиной 15-18 см с 4-5 почками. Верхний срез над почкой, нижний – под почкой. Верхнюю часть побега не использую (хотя и она может дать хороший кустик) и сразу же втыкаю черенок в рыхлую землю – должен входить как нож в масло под углом 45° (его называют не только магическим, но и углом жизни). Сверху оставляю одну почку (рис. 1а). Ладонью слегка уплотняю землю, и если она суховата – поливаю. Все, работа этого года со смородиной окончена.
С нарезанными черенками далеко не хожу, втыкаю их в землю по периметру куста. Если эта работа не была проведена осенью, можно и в конце зимы нарезать в саду черенки и поставить на пару недель в воду (лучше со стимулятором корнеобразования). Потом пересадить в пакет с землей (поливать часто!) и в конце апреля пересадить в землю. Метод отличный, но более трудоемкий.
Уход за смородиной – второй год
Осенью следующего года из почки на черенке вырастет побег, который я обрезаю на три почки – выбираю сильные, крупные и не у самой земли, смотрящие в разные стороны (рис. 16). Осенью следующего года из трех почек вырастают три веточки, и на каждой я снова оставляю по три почки (рис. 1в). Только выбирайте смотрящие в разные стороны, а не в центр, чтобы не загущать середину куста!
Читайте также: Обработка черной смородины – как и чем
Магическая арифметика
На 3 ветках вырастет из 3 почек по 3 побега, 3×3 = 9 веток (рис. 2а). Куст плодоносит. Далее довожу количество веток до 12-15 по тому же методу, используя нулевки, которые растут все это время и которые можно использовать для формировки куста, обрезая на одну, две или три почки, или как посадочный материал на черенки. Обрезки по пункту «6» и «в» использую на черенки.
Если есть необходимость перенести саженец на другое место, я снова сажаю его под углом 45°, не смотря на то что это годичный или двухгодичный саженец. В землю его нужно заглубить не менее чем на три почки и сверху обрезать, оставляя на побегах по три почки (рис. 26). Обрезки – это новые черенки для размножения.
Секрет мощного куста смородины
Для ускорения получения мощного развитого раскидистого куста хорошо использовать два черенка или два саженца. Сажаю их в одну заранее подготовленную, широкую, хорошо удобренную, разрыхленную яму на расстоянии 20-30 см друг от друга. Черенки должны смотреть в противоположные стороны (рис. 3). Сажаю под углом 45°, обрезаю снова на три почки. Саженцы-одногодки заглубляю тоже не менее чем на три почки под углом 45°, и сверху обрезаю побеги на три почки.
Маскируем «лысины»
Если один сектор кроны куста оказался лысым, не заполненным веточкой, беру ближайшую нулевку и обрезаю на одну-две почки, смотрящие в сторону этого сектора. В следующем году этот сектор будет заполнен. Я заметила, что каждый год количество веток и их расположение как-то меняется.
Ссылка по теме: Обрезка чёрной смородины
Обрезка смородины
Этого же эффекта (заполнение одного сектора или увеличение кроны куста) можно достичь за счет отводок из 1-3 веток. Если ветка образовалась близко от земли, я обязательно пускаю ее на отводку (рис. 4). Ранней весной эти ветки пришпиливаю к земле в неглубокую канавку, немного присыпаю землей или компостом. Из почек на этих ветках образуются побеги, которые я окучиваю влажной землей пару раз за лето. Эти побеги можно перенести и на новое место посадки.
Если имеется загущение куста, обрежьте часть отводок или же всю ветку, разрезая ее на отдельные саженцы. В кустах черной смородины лучше оставлять меньше веток: она любит сильную обрезку.
Польза чёрной смородины
Черная смородина – настоящий клад для здоровья, но употреблять ее нужно в меру. Слишком большое ее количество приводит к повышенной свертываемости крови и образованию тромбов. Противопоказана она и при высокой кислотности, язве, гастрите, после инсульта и инфаркта. В период беременности – в небольших количествах.
Кусты смородины со шпильками
Еще один интересный метод – по принципу выращивания малины, когда годичные побеги и плодоносящие прошлого года разделяют в пространстве, разводя их в стороны. Необходимое количество нулевок оставляем на месте. Сверху их можно слегка прищипнуть – для разветвления (если мы не будем резать их осенью на черенки). А плодоносящие побеги разводим в стороны, отгибая их П-образными шпильками. Я такие же использую, пригибая рассаду огурцов под агроволокно или же пришпиливая свернутые плети винограда под зиму.
Самые плодоносящие ветки – 2-3-годичные, так как ягодичные у нас на юге могут быть уже поражены стеклянницей, и я их после снятия урожая вырезаю. Даже если в кусте достаточно 2-3-летних веток, вырезаю четырехлетки уже осенью, не ожидая на них урожая на следующий год.
Черная смородина любит перегной в больших количествах, фосфатные удобрения, сильную обрезку, влажную землю. На протяжении всей вегетации делаю не менее трех подкормок: ранней весной, после цветения и после сбора урожая.
Выращивание смородины – личный опыт по посадке и уходу
Смородина которая не осыпается
Когда купил участок, то первым делом оправился в питомник и выбрал там кусты 10 разных сортов. Высадил, ухаживал за ними, но за три года постоянных хлопот особого урожая так и не получал: то мучнистая роса нападет, то стеклянница. В общем, вместо сбора ягод только тем и занимался, что вырезал поврежденные засохшие ветви. И с каждым годом их было все больше и больше…
В итоге пришлось убрать всю смородину, за исключением одного куста. Он почему-то всегда стоял молодцом. Ягоды на нем были не шибко крупными, созревали поздно, но при этом не осыпались, поэтому собирать их можно было сразу целыми гроздьями. К сожалению, по своей тогдашней неопытности названия сорта не сохранил и потому придумал свое: «Неосыпаемая». И она радует меня до сих пор. Регулярно ее обрезаю. Сделал две отводки, и новые кусты «Неосыпаемой»тоже ничем не повреждаются. Ну только тля иногда появляется на них, так я либо сразу обрываю свернувшиеся листочки, либо прополаскиваю их кончики в растворе препарата, который оказывается под рукой. Растут эти кусты в полутени.
Весной подкармливаю их азофоской, летом регулярно поливаю, а осенью подкладываю под них компост.
Листочки почти весь сезон зеленые, всегда можно собрать их и заваривать как чай или добавить в маринады. Урожай кусты дают хороший. Ягоды очень вкусные, без малейшей кислинки. Их можно есть в свежем виде без сахара.
Пять лет назад решил расширить свою смородиновую коллекцию и купил два куста: Русалка и Сибилла. Скажу сразу: все хвалебные отзывы о них, которые я нашел в Интернете и литературе, полностью оправдались. Эти сорта действительно можно назвать рекордсменами по урожайности и размерам ягод. Стволы с урожаем буквально плашмя лежат на подпорках, и потому приходится их делать в два ряда: первый выставляю в начале сезона, а второй, большей высоты, сооружаю по всему периметру кустов во время созревании плодов. Урожай с каждого куста – по ведру, но собирать приходится поспевающие ягоды несколько раз по мере созревания, так как могут осыпаться.
Вкус у них не такой сладкий, как у «Неосыпаемой», но когда они перезревают, то кислинка уходит полностью.
К этим сортам больше цепляются болезни, да и тля их очень любит. Поэтому приходится постоянно наблюдать за ними и проводить профилактику. Но вид и размер черных, крупных, сияющих жемчужин полностью оправдывает все эти хлопоты.
© Автор: Сергей Мамонтов г. Омск
СМОРОДИНА: РАЗМНОЖАЕМ ЗИМОЙ
Черная смородина легко дает корешки — достаточно поставить веточку в воду. Размножать ее советуют весной или летом.
Но в разгар сезона из-за неотложной работы руки до ягодников часто уже не доходят. Зимой гораздо проще выкроить время на это занятие. Только учитывайте некоторые особенности…
Нарезать черенки можно с января по март, но лучше во время оттепели, чтобы они не испытали стресс из-за резкого перепада температуры, когда с мороза вы занесете их в теплый дом.
Для размножения годятся только годовалые побеги (они самые светлые). Срезайте их у самой земли (срез должен быть зеленым, без черноты в серединке). Потом нарежьте на черенки длиной 20 см. Не кромсайте на кусочки весь побег! Самые лучшие — 2-3 черенка из нижней части ветки. А вот верхушку лучше выбросить — саженцы от нее будут хилыми.
В емкость налейте воды, добавьте мед из расчета 0,5 ч.л. на 1 л (для лучшего корнеобразо-вания) и опустите черенки так, чтобы они были в воде на треть. Банку поставьте на самое светлое окошко. Предварительно подложите под нее кусочек пенопласта: на холодных подоконниках вода остывает, это тормозит появление корешков, из-за чего они могут загнивать.
Корешки появятся через 25-30 дней. Как только они немного подрастут (до 5 см), веточки посадите в горшочки с почвой объемом примерно 1 л (на дне обязателен дренаж слоем 2 см). Горшочки с саженцами желательно составить в ящик, а пространство между ними засыпать влажными опилками — они помогут поддерживать благоприятный микроклимат вокруг растений.
Чтобы зеленые побеги не вытягивались, были крепкими, досвечивай-те их либо держите в более прохладных условиях (около+15 град.). Если на веточках появятся цветы,оборвите их,чтобы растение не тратило силы.
Раз в неделю черенки полезно подкармливать раствором коровя-ка (1:10).
ИТОГ: К концу мая получите отличные саженцы смородины, которые можно сразу высадить в сад на постоянное место.
СОВЕТЫ НА ЗАМЕТКУ
- В непрозрачной посуде корешки образуются лучше, чем в прозрачной.
- Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
- Если воды слишком много, в нижней части банки возникает нехватка кислорода и черенки могут загнить.
- Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
Испарение? Простое решение!
Садоводы при укоренении черенков (любых растений) сталкиваются с проблемой: чуть не уследишь, вода в емкости испарилась, и зачатки корешков засохли. Возьмите емкость поглубже (например, литровую банку). Из пенопласта вырежьте круг диаметром чуть меньше диаметра посуды. В середине сделайте небольшое отверстие, в которое вставьте черенок так, чтобы снизу он выглядывал на 2-3 см. Налейте в банку воду и опустите туда островок из пенопласта. При испарении воды пенопласт будет опускаться вместе с уровнем, и черенок всегда будет погружен на одинаковую глубину. Когда появятся корни, пенопласт разломите, а укорененную веточку посадите в горшок.
© Автор: Алексей ВОЛОДИХИН, агроном
ПЕРЕСАДКА И ОМОЛОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ – ВИДЕО
© Елизавета Андреевна АЛЕКСАШИНА
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Описание и название лучших сортов черной смородины (фото) и уход за ними
- Смородина в Московской области – посадка и уход, секреты выращивания
- Белая смородина – посадка и формировка, польза
- Размножение понравившегося сорта смородины – мой опыт и отзывы (Иркутская обл.)
- Красная смородина – сорта (фото) , посадка и уход
- Омолаживание смородины вырезкой веток на кусте раз в три года!
- Осенняя посадка смородины: важные нюансы
- Борьба со смородиновым клещом на черной смородине и ликер из нее – мои советы
- Выращивание черной смородины в Московской области – подкормки и опрыскивания
- Красная смородина – уход после посадки
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Соседка обрезает смородину и крыжовник сразу после сбора урожая или осенью, а мне казалось, что обрезку проводят только ранней весной. Кто прав?
#
Обрезку смородины и крыжовника можно проводить едва срока – осе-‘ нью, после листопада, или ранней весной. Самое лучшее и удобное для садовода время – середина осени,сразу после листопада. А весной же, до распускания почек, проведите при необходимости дополнительную обрезку – например, поломанных за зиму и пораженных почковым клещом ветвей. Можно и всю обрезку проводить ранней весной, но обязательно до распускания почек и начала сокодвижения, которые у смородины и крыжовника начинаются достаточно рано, тогда, когда некоторые дачники еще не могут приехать на свои участки.
Все поврежденные и больные побеги, а также те, что старше 5-6 лет, удалите. Куст должен хорошо проветриваться, тогда и болеть он будет меньше, и урожай будет выше благодаря хорошему освещению листьев, поэтому все ветви, загущающие куст, также нужно вырезать. Когда закончите обрезку, куст должен иметь 5-6 однолетних побегов, 4 двухлетних, 3 трехлетних и 2-3 четырехлетних, но не больше 20-25 ветвей в кусте.
О. МИРОНОВА, агроном
#
Участку нашему уже 22 года, кусты смородины (их было три) успешно плодоносили, но лет пять назад ягоды стали мельчать, а кусты болеть. Мне жаль было их выкорчевывать, так как я не занималась их размножением – все думала, что они вечны…
Чтобы не остаться совсем без ягод решила заняться омоложением. Обрезала по осени все ветви, оставив на уровне земли по одной-две почки на 6 ветвях куста (остальные ветви срезала под корень), одновременно в другом месте посадила новые кусты смородины. Но ничего хорошего из этого не получилось: хотя кусты и омолодились, такой ягодой, как прежде, они уже не одаривали.
Пришлось их все постепенно выкорчевать.
Но проблема в другом. За эти пять лет я приобрела кусты смородины разных сортов и посадила их в разных частях участка – где-то поодиночке, а где-то по три рядом, но беда у всех кустов одна и та же: лист никогда не бывает насыщенно-зеленым, примерно в середине лета некоторые листья начинают желтеть и осыпаться, отчего ягоды не набирают своего веса и вкуса. И эта беда не только моя, у соседей та же история.
Прошу у читателей совета. Может быть, кто-то сталкивался с этой проблемой и знает способы ее разрешения? Химическими удобрениями на участке не пользуюсь, только органикой и жидкими подкормками на основе коровяка, травы и золы. Единственное, что туда добавляю, – это микроэлементы, гумат натрия или калия. Изначально думала, что имеет место какое-то заболевание, применяла различные средства, но, как говорится, воз и ныне там. Поэтому и прошу читателей дать дельный совет.
Евгения Петровна
#
Нарезаем черенки!
Купила черную смородину, и сорт мне настолько понравился, что я решила выделить под него дополнительное место в саду. Сначала планировала купить еще несколько саженцев в питомнике, а потом думаю: «Зачем тратить деньги, если можно размножить смородину самостоятельно?» Тем более что черенки заготавливать меня научили родители еще в детстве. Делается это просто. Осенью, когда куст уже «уходит в сон», надо срезать однолетние побеги, отрезать по 10 см сверху и снизу. А оставшуюся часть побега разделить на черенки длиной по 20 см. Сверху срез должен быть наискосок, а внизу – ровный. Так я и сделала, заготовив с десяток черенков смородины полюбившегося мне сорта.
А вот дальше – самый сложный этап. Как сохранить черенки до весны?
Кто-то втыкает их в землю и затем закидывает снегом. Кто-то заворачивает в мокрую тряпочку и целлофановый пакет и кладет на зиму в холодильник. Но мне эти 2 варианта не понравились. У первого, как мне сказали опытные садоводы, велик процент неудачного укоренения. А захламлять холодильник мне совсем не хотелось.
Я решила попробовать 3-й вариант -проращивание. Поставила черенки в воду на 2 недели, чтобы побеги дали первые почки. Затем воткнула их в субстрат из смеси торфа и песка (1:1). Всю зиму субстрат надо держать во влажном состоянии, а вот цветочки и завязи, которые черенок постарается дать зимой, надо удалять.
#
Размножение смородины черенками – один из самых популярных способов разведения этого кустарника.
Но случается, что при переводе укорененных черенков из парника в школку часть растений погибает. А значит, этому процессу стоит уделить особое внимание.
Место для школки лучше выбрать притененное. В начале сентября там следует вырыть траншею глубиной на штык лопаты и до половины засыпать ее смесью из земли, песка и торфа, взятых в равных долях. Смесь должна остаться рыхлой, утрамбовывать ее не нужно.
Укорененные за лето в парнике черенки надо столовой ложкой извлечь
из грунта так, чтобы не повредить их корневую систему, и высадить в траншею на расстоянии около 30 см. Засыпать черенки заготовленной земляной смесью следует до 1-го листа. После обязательного обильного полива грунт осядет, и его нужно будет немного подсыпать. В завершение посадки замульчировать сухим перегноем слоем 2-3 см. В дальнейшем черенки надо регулярно поливать, а в конце сентября подкормить калийными удобрениями. Весной молодую смородину уже можно пересаживать на постоянное место.
#
В наших краях черная смородина – самая неприхотливая и любимая ягодная культура.
Когда кто-то из соседей покупает новый удачный сорт, то уже через несколько лет новинка распространяется по окрестностям, ведь размножить сорт можно очень быстро и просто – черенкованием. При этом методе полностью сохраняются сортовые качества, а первые ягоды можно попробовать уже на 2-й год после посадки.
Черенки для укоренения можно брать в июле зеленые, из невы-зревших приростов текущего года. Если время было упущено, то можно для размножения в конце августа взять уже зрелые части ветвей, у которых древесина созрела и почки готовятся уйти на покой.
Важно выбрать для черенкования совершенно здоровые растения. Черенки надо нарезать из средней части однолетних побегов, удаляя недо-
статочно вызревшую макушку. Оптимальная длина черенка – около 20 см, на ней окажется 5-7 почек. Листовые пластины нужно удалить, сохраняя черешки. Следует внимательно осмотреть древесину на срезе: нет ли на ней потемнений, ходов стеклянницы, других повреждений. Если что-то смущает, черенки лучше отбраковать. Лучшие черенки надо сначала высадить для укоренения в школку, можно использовать освободившееся место в теплице. Почва должна быть рыхлой, плодородной. Черенки следует воткнуть во влажный грунт под углом 45″, погружая их в землю более чем наполовину. В дальнейшем почва поддерживается влажной. На зиму посадки лучше замульчировать опилками или торфом. Весной укоренившиеся черенки активно пойдут в рост. В это время их можно пересаживать на постоянное место.
#
Размножаем смородину в банке
В апреле, когда у черной смородины набухают почки, – самое время для ее размножения. Я беру однолетний побег и отрезаю черенок длиной 10-15 см. Верхний срез делаю под прямым углом в 1 см над почкой, нижний -косой, ниже почки. Важно, чтобы они были вызревшими и не подмерзшими. Черенки привожу в город и сразу ставлю в полулитровые банки с водой. В каждую – по 5 черенков. Меняю воду 1 раз в неделю.
Через 2 недели на черенках начинают образовываться корешки. Как раз в это время я провожу первую подкормку – в каждую банку кладу по грануле нитрофоски. Через 3 недели после укоренения черенков пересаживаю их в цветочные горшки. После пересадки в качестве второй подкормки в каждый горшок на поверхность земли кладу по 5 гранул нитрофоски. Потом обильно поливаю. Через 3 дня интенсивность поливов снижаю.
Посаженные черенки выставляю на застекленный балкон. Через месяц, когда минуют заморозки, высаживаю их в сад. Такой способ размножения позволяет максимально быстро получать крепкие растения.
#
ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ
В конце марта обрезаю смородину. Слабые, старые ветви, препятствующие нарастанию молодых побегов и плодоношению, вырезаю до основания. Они имеют кору темно-бурого цвета, очень слабые приросты (менее 10 см), слаборазвитые почки. Оставлять их бессмысленно, так как они в первую очередь поражаются вредителями и болезнями.
#
Урожайная смородина
Оказывается, чтобы ягоды черной смородины были крупнее, нужно посадить рядом сразу несколько видов смородины. При
помощи перекрестного опыления урожай на всех кустарниках будет примерно одинаково хорош.
Важную роль играет также расстояние, оставленное при посадке между растениями. Обычно черенки сажают на расстоянии более 1 м друг от друга. Чтобы получить урожай смородины уже на 3-й год молодые растения можно посадить и на расстоянии 70 см друг от друга. Однако необходимо понимать, что урожайность при такой загущенности будет меньше, и продолжительность жизни смородины сократится. Почему? Основная причина – это нехватка питательных веществ и влаги.
Среди всех ягодных кустарников смородина – самая влаголюбивая. Ее необходимо поливать как в период образования завязей – в начале июня, так и во время созревания ягод – в июле, и после сбора урожая – в августе и сентябре. Часто смородина требует полива и в сухую осень, примерно по 2-3 ведра под куст.
#
Хочу поделиться с читателями своим простым способом размножения смородины, которым пользуюсь уже давно и успешно.
После того как соберу все ягоды, выбираю самую большую и здоровую ветку снизу, отгибаю ее, надеваю полиэтиленовый кулек (лучше всего брать те, в которых продаются батоны – они очень крепкие), в него кладу смесь из перегноя, старых, хорошо перепревших опилок, песка и рыхлой огородной земли с грядок, наливаю туда воды и жду, когда она впитается. А потом заматываю кулек со всем содержимым шпагатом и укладываю ветку на землю. Регулярно проверяю, не высохла ли в пакете смесь, и если надо, то немного подливаю туда воды. Ну вот, собственно, и вся наука – поздней осенью в том кульке ветка уже дает нормальные жизнеспособные корни. Мне остается только отрезать ее от куста, разорвать пакет и высадить получившийся саженец на постоянное место.
#
СМРОДИНА РАЗНЫХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ
Заинтересовались посадкой черной смородины? Выбирайте сорта разных сроков созревания и будете очень долго лакомиться полезными ягодами. Ранние – высокоурожайный Севчанка’. очень ранний и высокозимостойкий ‘Ранняя Потапенко’, ‘Высокоурожайная’ (не поражается болезнями и почковым клещом), у ‘Сибиллы’ ягоды по виду напоминают вишню. Средний срок созревания имеют ‘Детско-сельская’ и ‘Белорусская сладкая’, устойчивый к болезням ‘Белой’ Поздний ‘Лентяй’ – самый урожайный и с самыми крупными ягодами, а настоящий чемпион по размерам ягод (7-8 г) -сорт ‘Ядреная’. Очень поздние Орловская серенада и ‘Орловский вальс’.
#
Смородина со вкусом табака
Минувшим летом смородину одолела бабочка-стеклянница. Мне сказали, что она любит зеленые побеги с молодыми листочками, поэтому когда появились листья и смородина начала мести, я щедро обработал кусты настоем махорки. Вроде бы помогло, урожай смородины получил неплохой, но жена уверяет, что ягоды отдают по вкусу табаком. Вот теперь думаю, если на следующий год стеклянница опять прилетит, как мне с ней бороться?
#
Все работы по защите растений необходимо проводить в строго определенные сроки – до распускания почек, до или после цветения. Скорее всего, неприятный запах – результат обработки табаком во время цветения. Действительно, бабочки смородинной стеклянницы вылетают в конце
цветения смородины, а вот гусеницы живут в побегах в течение двух лет, зимуя в них. Для борьбы с вредителем вырежьте поврежденный побег до основания и сожгите его сразу же. Не оставляйте пеньки. Молодые побеги не обрезайте, иначе в местах срезов бабочки отложат яйца.
#
Смородина на новом месте
Середина осени – подходящее время для высадки на постоянное место смородины, а также пересадки старых кустов. Если сделать это до сброса листьев, они могут пойти в рост и вымерзнуть зимой.
Место для посадки должно быть хорошо освещенным, без застоя грунтовых вод. Не забывайте, что в зависимости от сорта куст разрастется до 1 до 3 м. поэтому выдерживайте соответствующее расстояние между растениями. Учитывайте, что при близкой посадке черная смородина и косточковые культуры угнетают друг друга. Посадочные ямы должны быть не менее 40 см в глубину и 50-60 см в ширину. Удалите дерн, а вынутую землю смешайте с перегноем и древесной золой. Вылейте в каждую яму несколько ведер воды и внесите суперфосфат. От материнского куста секатором отделите отводки. Укорененные черенки и молодую поросль выкопайте с комом земли, поместите в посадочную яму и засыпьте подготовленным субстратом выше корневой шейки на 5-6 см.