Сад без пестицидов и ядохимикатов – уход по экологическим правилам
Содержание ✓
- ✓ 1. Нужно грамотно подобрать сорта плодовых деревьев.
- ✓ 2. Растения на участке нужно правильно разместить.
- ✓ З. Если на участке близко грунтовые воды, необходимо принять дополнительные меры.
- ✓ 4. Своевременные подкормки обеспечат здоровье растениям.
- ✓ 5. Санитарная обрезка продлит жизнь и плодоношение деревьев.
- ✓ 6. Пораженные трутовиком деревья придется безжалостно уничтожить.
- ✓ 7. Непременно дезинфицировать срезы после обрезки.
- ✓ 8. Для профилактики и закрепления лечебного эффекта применять микробиологические препараты.
- ✓ 9. Для борьбы с вредителями и болезнями применять биогенные препараты.
- ✓ 10. Внимательно проверять, можно ли сочетать и смешивать биопрепараты друг с другом.
- ✓ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ОГОРОДНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ САДА БЕЗ ХИМИИ
1. Нужно грамотно подобрать сорта плодовых деревьев.
Прежде всего, сорта должны быть районированными, т.е. подходящими к климатическим условиям вашей местности. Для средней полосы и северных районов главный критерий – зимостойкость и морозостойкость (это не одно и то же), для южных – засухоустойчивость. Подмерзшие или поврежденные засухой растения ослабляются и, как правило, первыми поражаются вредителями и болезнями, а также существенно сильнее от них страдают. Например, подмерзшие яблони почти гарантированно подхватывают черный рак -грибное заболевание, вызывающее почернение и помертвение коры и в дальнейшем отмирание крупных ветвей и целых стволов деревьев.
Другой важный критерий при выборе сорта – устойчивость к распространенным в вашем регионе болезням. Например, для яблони и груши – устойчивость к парше, для черной смородины и крыжовника – к мучнистой росе.
Паршой часто поражаются сорта яблони Мелба, Грушовка, Боровинка, во влажные годы – Лобо и некоторые другие широко распространенные сорта.
Относительно устойчивы Антоновка (зависит от клона в пределах сортотипа), Пепин шафранный, Богатырь, Синап орловский, Уэлси. Высокоустойчивы сорта орловской селекции, содержащие гены яблони обильноцветущей (malus floribunda), – Орловим, Орловский пионер, Имрус, Болотовское и др.
Еще в конце прошлого века парша груши была относительно малораспространенным заболеванием. Но сейчас очень многие сорта поражаются различными расами парши, адаптировавшимися в наших условиях. Пока относительно устойчивыми остаются Лада, Чижовская, Нарядная Ефимова, Памяти Яковлева.
У ягодных кустарников свой бич – мучнистая роса. На помощь приходят устойчивые к мучнистой росе сорта.
У черной смородины это, например, Вологда, Селеченская, Севчанка, Черный жемчуг, Багира. У крыжовника – Колобок, Смена, Капитан, Куйбышевский, Хаутон и др. В целом сильношиповатые старые европейские сорта (Финик, Зеленый бутылочный, Сеянец Лефора) страдают от мучнистой росы гораздо сильнее, чем бесшипые и слабошиповатые новые сорта американского происхождения.
Оно и понятно.
Возбудитель мучнистой росы грибок сферотека – американского происхождения, и европейские сорта иммунитета к нему не имеют.
Ссылка по теме: Органическое земледелие – выращивание ягод без химии
2. Растения на участке нужно правильно разместить.
Очень часто садоводы -любители сажают деревья и кустарники слишком близко друг к другу. Ведь они такие маленькие, такие ажурные – ну как же они могут мешать друг другу? Но потом саженцы растут, укрепляются, сплетаются ветвями, возникают очень благоприятные условия для поражения болезнями и быстрого расселения вредителей – густо, темно и сыро.
Поэтому минимальное расстояние между деревьями и между кустарниками и деревьями – 4-5 м, между кустарниками – 1,2-1,8 м. Даже если ваш участок небольшой, можно грамотно расположить на нем растения, высаживая самые низкие (овощи и садовую землянику) в южной части участка, со стороны солнца, севернее расположить кустарники и еще севернее – деревья. Вместо того чтобы иметь 5-7 разных яблонь, можно высадить 2-3 саженца и привить на каждый хоть по 10 сортов (но оптимальнее -по 3-4). Так же можно поступить с грушами, сливами (на них еще можно привить алычу и даже абрикос) и вишнями. Это еще один стимул к тому, чтобы научиться прививать.
-
Погибшая от низких температур яблоня
-
Черный рак
-
Неправильная обрезка
Читайте также: Соль вместо химии
З. Если на участке близко грунтовые воды, необходимо принять дополнительные меры.
Как определить глубину залегания грунтовых вод? Речь идет не о глубине колодцев (это, как правило, второй водоносный горизонт), а о той воде, которая проступает порой уже с глубины 1 -1,5 м при копке ям, траншей и т.п. Обычно такие грунтовые воды называют «верховодка». Их уровень можно в среднем определить, но не при весеннем снеготаянии, когда воды очень много, и не в августовскую засуху, а, скажем, в июне.
Дойдя корнями до грунтовых вод, деревья начинают активно потреблять влагу, им хорошо, вольготно. Они продолжают расти и осенью. Побеги при этом не успевают подготовиться к зиме и вымерзают, а общая зимостойкость дерева существенно снижается (в том числе и у районированных сортов).
Поэтому кроме сорта приобретает особую важность то, на каком подвое он привит. Для яблонь, груш и черешни на семенных (сильнорослых) подвоях оптимальный уровень грунтовых вод – не ближе 4-5 м от поверхности. Для косточковых растений (прежде всего вишни и сливы), а также для яблонь на полукарликовых подвоях (их корни менее глубокие) достаточно уровня не ближе 3-4 м, а на карликовых – 2,5-3 м. Классическим карликовым подвоем для груши является айва. Но она растет в южных регионах, а в средней полосе и севернее вымерзает. По-
этому сажать грушу в районах с суровым климатом на близких грунтовых водах категорически нельзя. Кроме одного случая. Если она привита на ирге или, что гораздо лучше, на рябине. Поверхностные корни этих растений не боятся грунтовых вод, а прививка груши на них очень легко приживается.
Единственное, обязательно нужно оставлять под прививкой дикую поросль – иначе груша перерастет по толщине рябину и отломится через несколько лет. Но поросль нужно держать «в черном теле», то есть прищипывать, не позволяя вырастать рябиновым или ирговым веточкам выше макушки груши (а лучше – выше половины отросшей привитой части), иначе дикая поросль «задушит» прививку.
Если на участке с близкими грунтовыми водами уже растут старые деревья, их жизнь и плодоношение можно продлить санитарной обрезкой, и главное, усиленными подкормками – азотом (мочевина, свежий навоз) по весне и фосфорно-калийными удобрениями (зола) с середины июля по сентябрь. Ни в коем случае не стоит понижать обрезкой крону у таких деревьев – это лишь еще больше ослабит их.
Все живые части растения, даже загущающие волчковые побеги внутри кроны, надо максимально сохранять, холить и лелеять.
Повышенная листовая нагрузка укрепит дерево, поможет преодолеть неблагоприятные условия и продлит продуктивный период. А для восстановления сада, если позволяет территория, можно посадить на хорошо освещенном месте молодой саженец (оптимальнее 2-3-летку) районированного сорта, привитый на полукарликовом подвое, приобретенный в проверенном месте.
4. Своевременные подкормки обеспечат здоровье растениям.
Еще один важный момент – питание растений. Азот – элемент роста. Не рекомендуется использовать удобрения, содержащие много азота (для минеральных удобрений – выше 4-5%, а в случае с органикой – свежий навоз или компост) во второй половине лета и осенью. Картина будет та же, что при высадке незимостойких сортов или близких грунтовых водах. Во второй половине лета и осенью нужно применять фосфорно-калийные удобрения (в простейшем случае – золу). Они не только не вредны в это время, но и будут способствовать усилению зимостойкости даже не очень устойчивых растений (в том числе роз, рододендронов и таких «нежных» плодовых, как черешня и абрикос).
5. Санитарная обрезка продлит жизнь и плодоношение деревьев.
Обычно санитарную обрезку проводят весной или в первой половине лета -при таких сроках срезы успевают немного затянуться и образовать валик раневой ткани до наступления морозов. Небольшие отмершие или больные побеги срезают до живой развилки, не оставляя пеньков. Если есть возможность, срез делают по живым здоровым тканям. При этом живая ветка развилки должна быть не слишком тоненькой по сравнению со спилом, иначе ей не хватит сил для затягивания раны и отмирание может продолжиться. Если подходящих развилок нет, лучше срезать ветку целиком, до скелетной ветви, а крупную – до ствола дерева.
Ссылка по теме: Как бороться с вредителями без ядохимикатов – натуральные отвары и настои
6. Пораженные трутовиком деревья придется безжалостно уничтожить.
В условиях приусадебного участка вылечить пораженное трутовиком дерево невозможно. Его нужно спилить и сжечь, причем как можно скорее после обнаружения. Лучше сейчас расстаться с одним неизлечимо больным деревом, чем через несколько лет получить у себя и у соседей еще 5-10 таких же.
Кстати, часто сами садоводы, спиливая ветку пораженного трутовиком дерева, переносят заболевание через инструмент, грязные руки или хозяйственные перчатки. Для очистки зубьев ножовки (в том числе в целях профилактики) можно использовать щетки с синтетической щетиной – такими обычно хозяйки чистят ванну. Щетинки под струей воды или раствора медного купороса из опрыскивателя неплохо очищают садовый инструмент. Для гарантии можно подержать очищенное полотно ножовки и лезвие секатора над открытым огнем.
4.Плодовое тело гриба-трутовика
5.Загнивание древесины на месте спила
7. Непременно дезинфицировать срезы после обрезки.
Некоторые ярые приверженцы экологически чистого садоводства, опасаясь применения химии, лишают свои деревья и дезинфицирования срезов. Не стоит впадать в такие крайности. Просто нужно соблюдать инструкцию и технику безопасности. Все хорошо в меру.
Для дезинфекции срезов используют 3%-ную бордоскую смесь, медный или железный купорос, а также хлорокись меди (сокращенно – ХОМ) – три последних препарата в дозировке 10-50 г/л (и даже до 100 г/л). Неживую древесину лучше обрабатывать более концентрированными растворами.
Можно также обработать срезы 40-50%-ным спиртом, но это значительно дороже, а кроме того спирт испаряется за несколько минут без остатка, в то время как растворы медных и железных солей, высыхая, оставляют долго не смывающуюся защитную пленочку препарата. В теплую погоду на подсыхание потребуется 20-30 мин, в холодные дни начала апреля, да еще при высокой влажности воздуха, -1 -2 ч. И только на подсохшую поверхность среза можно нанести садовый вар или масляную краску (такое защитное покрытие подобно бинту или пластырю, закрывающему рану у человека). Краска, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что под ней срез потом не мокнет и на закрашенных спилах практически никогда не развивается грибок черного рака и другие заболевания.
Ссылка по теме: Совместное применение нескольких пестицидов и ядохимикатов при опрыскивании сада от вредителей и болезней
8. Для профилактики и закрепления лечебного эффекта применять микробиологические препараты.
Одним из самых распространенных микробиологических средств защиты растений являются препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis – Битоксибациллин, Бикол, Лепидоцид и другие. Микроорганизмы и их специфические токсины, составляющие основу этих препаратов, не причиняют никакого вреда теплокровным животным и человеку. Безопасны они и для рыб. Вместе с тем они действуют губительно на широкий спектр насекомых-вредителей. Прежде всего на личинок бабочек (гусениц), включая пядениц, огневку, боярышницу, плодожорку, капустную и репную белянку и многих других. А также жуков (колорадского жука, казарку, букарку, яблонного цветоеда и других долгоносиков) и их личинок. Сосущие насекомые (тли, медяницы) и клещи (прежде всего паутинный клещ) также чувствительны к данным препаратам.
Полная нечувствительность к препаратам позвоночных (включая человека) обусловливает их очень небольшой срок ожидания- 1 (!) день. Это значит, что уже на следующий день обработанную продукцию можно потреблять в пищу без всякой опасности для здоровья. На самом деле 1 день – это некая формальность, минимальный срок, который можно обозначить в инструкции по применению средства защиты растений. В то же время для большинства химических пестицидов срок ожидания составляет 2-3 недели.
Еще одно преимущество препаратов на основе Bacillus thuringiensis – отсутствие резистентности к ним («привыкания», появления устойчивых к препарату поколений) у вредителей.
Микробиологические препараты безопасны для опылителей сразу после высыхания рабочего раствора (лишь бы случайно не попали на саму пчелу).
Вместе с тем бактериальные средства защиты растений действуют мягче, чем химические, поэтому для достижения хорошего результата при их использовании очень важно соблюдать инструкцию по применению препарата.
Для защиты от болезней тоже существуют микробиологические препараты. У нас наиболее известными из них являются Триходермин и Фитоспорин. Триходермин – препарат на основе грибка Trichoderma lignorum. Этот грибок активно подавляет возбудителей черной ножки, белой и серой гнилей, фитофтороза, альтернариоза и других заболеваний. Кроме прямого «поедания» патогенных организмов грибок триходерма еще и заполняет их экологическую нишу, конкурируя с патогенами за субстрат, но не причиняя вреда растениям, а также выделяет специфические продукты жизнедеятельности, подавляющие возбудителей заболеваний.
Фитоспорин, в отличие отТриходермина, – препарат бактериального происхождения, на основе бактерий Bacillus subtilis. Фитоспорин и ему подобные препараты (Гамаир и Алирин – в них используются другие штаммы тех же бактерий) не средство для тушения пожара болезни, если она уже началась. Эти препараты скорее профилактические. Если пользоваться ими по инструкции и регулярно, начиная с обработки почвы и корней высаживаемых деревьев и кустарников, а в дальнейшем с многократным опрыскиванием листвы (в том числе с нижней стороны), то многие болезни растений либо будут полностью предотвращены, либо проявятся в значительно меньшей степени, чем без обработки. При полной экологической безопасности. Их срок ожидания 1 день – то есть уже на следующий день после обработки можно есть фрукты и ягоды.
Эффективность микробиологических средств защиты растений зависит от грамотного применения. Поэтому не стоит расстраиваться, если первый блин вышел комом, лучше попробовать нащупать технологию их использования для вашего конкретного участка. Ведь условия влажных тенистых дачных участков под кронами старых деревьев очень отличаются от залитых солнцем открытых пространств садовых товариществ с прутиками молодых саженцев. Одной из оптимальных и универсальных технологий применения микробиологических препаратов можно считать опрыскивание листвы раз в 7-10 дней, начиная с момента распускания листьев и до конца лета (ничего страшного не будет и если обрабатывать чаще). Остальное – по инструкции, ну и широкое поле для различных экспериментов, конечно. Важны три вещи – регулярность использования, раннее начало обработок для профилактики болезней и использование свежеприготовленного раствора.
9. Для борьбы с вредителями и болезнями применять биогенные препараты.
Действующим началом биогенных препаратов являются не сами живые организмы, а продукты их жизнедеятельности. Из имеющихся в продаже таких средств защиты от насекомых и клещей наиболее распространены препараты из группы авермектинов – Агравертин, Фитоверм, Акарин, Клещевит, Искра био и другие. У большинства из них действующим веществом является либо Аверсектин С, либо Авертин N, и в целом их действие на организм членистоногих практически одинаково.
Препараты блокируют передачу нервных импульсов насекомых и клещей, что приводит к их параличу, они перестают питаться и погибают. Авермектины опасны также для рыб, поэтому нельзя допускать их попадания в водоемы. На теплокровных животных и человека в рекомендуемых производителями концентрациях эти вещества не влияют.
Биогенные препараты от вредителей работают очень эффективно как кишечно-контактные средства, но не проявляют системных свойств (не проникают в растение), поэтому есть вредители, которые почти не «берутся» растворами авермектинов.
Прежде всего – это белокрылка и щитовки.
Но при этом Фитоверм и его аналоги легко уничтожают колорадского жука, тлю, листогрызущих вредителей, эффективны против растительноядных клещей, долгоносиков, пилильщиков, елового и кедрового хермеса при регулярном применении(3-4 обработки раз в 5-7 дней при условии попадания на очаги поражения и скопления вредителей). Неплохо борются с садовыми муравьями при перемешивании рабочего раствора препарата с грунтом муравейника. И даже могут уничтожать нематод.
Условием эффективного применения авермектинов является регулярность применения. Обычно достаточно 2-4 опрыскиваний с интервалом 5-7 дней. Вторым условием является обработка не только верхней, но и нижней поверхности листьев для максимального поражения вредителей. И третьим – использование свежеприготовленного раствора.
Из биогенных препаратов от болезней сейчас в продаже есть Фитолавин. Он проявляет антимикробные и фунгицидные свойства. Успешно борется с паршой, мучнистой росой, пятнистостями листьев. Условия эффективного применения такие же, как и других биогенных препаратов. И сроки ожидания у них одинаковые – 2 дня, а не 2-3 недели, как у химических пестицидов.
Ссылка по теме: Настои из крапивы вместо ядов и пестицидов
10. Внимательно проверять, можно ли сочетать и смешивать биопрепараты друг с другом.
Микробиологические и биогенные препараты могут сочетаться друг с другом, но при определенных условиях. Так, применение антимикробного Фитолавина может убить бактерии Битоксибациллина, Лепидоцида и Фитоспорина, а также грибки Триходермина. Поэтому смешивать их нельзя, а микро-биологические препараты нужно использовать либо в качестве профилактики до применения биогенных, либо после крайней обработки Фитолавином, через 3-4 дня, закрепляя лечебный эффект. По Фитоверму, Акарину и подобным им препаратам от насекомых и клещей ограничений при использовании микробиологических средств защиты нет – можно применять их как до, так и после обработки авермектинами. Смешивать их я бы не стал, хотя тут есть над чем поэкспериментировать, а вот смешивать биогенные препараты от вредителей с такими же препаратами от болезней можно.
© Автор: А. ПЕТРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ОГОРОДНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
ЭКООГОРОД: ПРОГОНЯЕМ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ «ХИМИИ»
Весна — лучшее время для того, чтобы снизить число опасных вредителей, не прибегая к сильнодействующим препаратам.
Крестоцветные блошки
Это мелкие жучки размером от 1,8 до 3,5 мм. Бывают черные, синие и зеленые, передвигаются прыжками, питаются листьями крестоцветных. Зимуют в почве под растительными остатками, в щелях парниковых рам. Активнее всего себя ведут в сухую жаркую погоду, особенно опасны для молодых неокрепших растений. Поэтому сразу после посева семян редиса, капусты, горчицы укройте грядку белым спан-бондом, края присыпьте землей, чтобы вредители не могли забраться под укрытие. Подросшие растения и почву вокруг них обильно посыпайте просеянной золой. Это помешает блошкам повредить листья. Насекомые будут вынуждены искать еду в другом месте.
Майские жуки (хрущи)
Массовый лёт этих многоядных вредителей наблюдается один раз в 4-5 лет, поскольку за это время полностью развивается одно поколение. Чтобы ощутимо снизить популяцию этих насекомых, старайтесь как можно чаще стряхивать их с молодых деревьев и кустарников, затем уничтожайте.
Колорадские жуки
Ранней весной для борьбы с ними лучше всего помогают приманочные посадки картофеля по контуру участка. Важно, чтобы картофель на этих местах взошел раньше основных посадок. В этом случае вам останется только уничтожить вредителей, с голоду собравшихся на первых всходах.
Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук
Проволочников не стало!
Раньше богатыми урожаями картофеля хвастаться не приходилось: клубни вырастали мелкие — проволочники покоя не давали. А потом, по совету свекрови, за две недели до посадки картофеля стала тщательно пропалывать участок от сорняков.
Затем под перекопку вношу по спичечному коробку аммиачной селитры на 1 кв.м. При посадке в лунку сыплю по горсти золы и луковой шелухи, добавляю 3 гранулы суперфосфата и перемешиваю всё с землей. Результат отличный — картофель растет крупный и гладкий, да и проволочников не стало!
Ольга ВЕРЕСОВА, г. Береза
Три способа борьбы с сорняками
А вы знаете, что, если не бороться с сорной растительностью, ваши овощи получат питательных веществ и солнечных лучей на 40-60% меньше, чем могли бы на чистой грядке? Поэтому рекомендую начать бороться с сорняками уже сейчас.
- Семена сорняков лучше приспособлены к низкой температуре почвы и всходят раньше культурных растений. Поэтому утром на 3-4-й день после посева проборонуйте грядки граблями. При этом старайтесь не касаться строчек с семенами овощей.
- С появлением всходов регулярно рыхлите землю на грядках и в междурядьях мотыгой. Но не заглубляйте лезвие более, чем на 2,5 см.
- Для борьбы с пыреем, осотом и др. сорняками с мощными корнями используйте рыхлитель-кошку.
Такой позволяет подцепить корень на глубине и вытащить его без особых усилий. Если кошки нет, раз в 5-7 дней подрезайте листья сорняков мотыгой.
ЗЕЛЕНАЯ ПОДКОРМКА СВОИМИ РУКАМИ
Вырванные с корнем сорняки измельчите. Наполните ими бочку на треть, залейте доверху водой. Добавьте 0,5 ст. кальцинированной соды. Завяжите пленкой и оставьте на две недели в солнечном месте. Готовый настой разведите водой 1:10 и используйте для подкормки всех овощей в огороде.
Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Поспорили с соседом по даче: правда ли что инсектициды прежних лет выпуска (лет 5-10 назад) уже не так эффективны, как нынешние? Я говорю: все это рыночный маркетинг, лишь бы продать – просто по-новому называется, а все то же самое. Сосед твердит свое: мол, новые технологии. Кто прав?
Николай Иванович Пономарев, Орловская обл., п.г.т. Покровское
#
Можно ли обойтись биологическими методами защиты сада и огорода от вредителей? Назовите, пожалуйста, самые эффективные препараты.
#
Химические средства защиты растений безальтернативно использовались лет 30 назад, но в настоящее время их все чаще заменяют на биологические препараты. Причина не только в токсичности химии, что я в л яется подтвержден -ным фактом, но и в том, что эффективность химических препаратов с каждым годом снижается. Вредители научились адаптироваться к ним, вследствие чего появляется необходимость в поиске все новых веществ, что приводит к удорожанию себестоимости производства синтетических средств защиты растений.
Биологические же средства защиты являются оптимальной альтернативой химии: они безвредны для окружающей среды и человека, недороги и порой гораздо эффективнее синтетики.
Биологические средства защиты делятся на группы препаратов, изготовленных из живых объектов (бактерии, грибы, вирусы, энтомопатогенные черви, насекомые и их личинки), а также вещества, полученные на основе продуктов жизнедеятельности живых организмов.
К примеру, известный биологический инсектицид «Спиносад» эффективен в борьбе со множеством вредителей сельхозугодий. Он создан на основе бактерии рода бацилус, которая поражает нервную систему вредителей. Препарат используют также в ветеринарии, при этом он безопасен для растений, человека и животных.
Существует группа препаратов-авермектинов, состоящих из продуктов жизнедеятельности гриба из группы стрептомицетов. Они эффективны в борьбе с сосущими насекомыми, а также нематодами и клещами.
Препарат «Триходермин», имеющий грибную природу, используют в борьбе со многими бактериальными и грибными заболеваниями растений.
Интересный представитель группы энтомофагов -трихограмма (яйцеед). Это насекомое-паразит, которое также используют в виде биологического средства защиты растений. Трихограмма паразитирует на яйцах насекомых-вредителей, уничтожая таким образом их популяции.
#
На яблоках под кожурой много коричневых точек. В чем причина? Что нужно сделать в этом сезоне, чтобы плоды были чистые?
#
Плоды поражены подкожной пятнистостью (горькая ямчатость). Это физиологическое неинфекционное заболевание. Начинает развиваться еще в саду, но особую опасность представляет при хранении. Развитию болезни в весенне-летний период способствуют чрезмерная обрезка, повышенная влажность воздуха, а также нарушение питания дерева и нерегулярная обеспеченность водой. Что делать?
Собирайте только зрелые яблоки,отбраковывайте плоды с намечающейся подкожной пятнистостью.
Обработайте деревья хлоридом кальция (концентрация — 0,5-1%) сразу после распускания листьев и два раза в течение лета.
#
В прошлом году цветоед уничтожил почти весь урожай яблок, да и плодовая гниль на яблонях и грушах из года в год появляется. Расскажите, пожалуйста, о методах и сроках обработок сада от этих напастей.
#
Боремся с цветоедом… Биологические методы борьбы с цветоедом, к сожалению, малоэффективны, хотя и являются экологически наиболее оправданными. Чтобы минимизировать количество химических обработок, важно проводить их своевременно. Опрыскайте деревья в фазе «зеленый конус»(пока почки еще не распустились, а показался зеленый кончик-конус). Можно использовать препараты
Актара, Бульдок, Фастак в баковой смеси с Азофо-сом (по инструкции) — это одновременно поможет сократить распространение парши и прочих грибковых болезней в саду.
Если в течение 2-2,5 часа после опрыскивания прошел дождь или после теплой погоды наступило резкое похолодание, вам придется повторить обработку позже, так как растворы препаратов смываются, не успев подействовать.
…и плодовой гнилью
С плодовой гнилью в последние годы складывается сложная ситуация: грибок, который ее вызывает, поражает как сами плодовые культуры, так и всевозможные органы у них — цветки, завязь, плоды, кору, побеги. Распространению заболевания способствует поражение плодов другими болезнями, нарушающими целостность их кожицы (парша, филлостиктоз), повреждение насекомыми-вредителями и птицами, а также высокий инфекционный фон в саду: оставшиеся на деревьях мумифицированные плоды, пораженные ветви, побеги. Поэтому борьбу с плодовой гнилью придется вести сразу по нескольким «фронтам».
1. Опрыскать деревья фунгицидами в фазы: «начало цветения», «опадение лепестков», «размер плода с лещину» и «размер плода с грецкий орех». Препараты: Актара, Делан, Хорус, Стро-би, Полирам, Трайдекс (Пеннкоцеб), Скор, Тер-сел и др. (по инструкции). Лучше использовать их в виде баковых смесей с инсектицидами {Новактион, Данадим, Каратэ, Децис) — для одновременной борьбы с вредителями.
2. Обязательна искореняющая обработка препаратами меди, мочевиной, аммиачной селитрой (например, опрыскивание 10%-ным раствором мочевины после листопада).
Для профилактики плодовой гнили:
Уничтожайте мумифицированные плоды. Своевременно снимайте больные яблоки — их желательно закапывать на глубину не менее 20 см, а если добавляете их в компост, использовать его можно только через два года.
Делайте санитарную обрезку деревьев, перекапывайте почву в приствольных кругах.
Не используйте один и тот же препарат дважды в сезон — чтобы не выработалось привыкание у возбудителей болезней и насекомых-вредителей. Применяйте препараты строго по инструкции! Опрыскивайте в тихую, безветренную погоду утром или вечером (либо в течение дня в пасмурную, облачную погоду).
#
Безопасная ли почва?
Мои соседи постоянно используют различные химические препараты против вредителей. Я же – противница любой химии, применяю только биологические и народные средства. Может ли их отравленная почва каким-то образом повлиять на культуры, растущие на границе наших участков?
#
Не существует таких химических средств борьбы с насекомыми, которые были бы совершенно безвредны для человека и животного мира. Под действием пестицидов могут происходить и мутации почвенных организмов, нарушаться процессы ее самоочищения. В то же время почву может отравить неправильное внесение удобрений, в том числе используемый в неограниченном количестве навоз. Само применение средств защиты -биологическое или химическое – необходимо для сохранения урожая и декоративного вида растений. Если препараты применяются правильно, с соблюдением сроков и кратностей обработки, в указанной дозировке, имеют класс опасности не менее 3-го, лучше 4-го, и инсектициды чередуются с биологическими и народными средствами -сильного вреда почве это не нанесет. Самое главное -строго соблюдать инструкцию.
#
Хочу рассказать читателям о том, как я избавилось от опасного карантинного вредителя сада – калифорнийской щитовки. Есть ли она в вашем саду – узнать легко, а вот увидеть – трудно. Если последние яблоки на дереве в мелких красных пятнышках – это она, родимая! Дерево гибнет медленно и верно. Это самый опасный вредитель, увидеть его можно только под микроскопом. И поэтому, чтобы сохранить свой сад, я применяю ранневесеннее масляное опрыскивание, которое называют искореняющим.
Все вредители, зимующие под корой, в сухой листве, в земле под деревом, погибают, задыхаются под тонким слоем масла. В магазинах продается готовый масляный препарат нитрофен, но он мне не помог, и я решила вопрос старым дедовским методом.
Мой дед обрабатывал сад эмульсиями разных масел (трансформаторное, веретенное, солярка, дизтопливо). На худой конец у каждого есть машина, можно использовать отработку масла от нее. На 800 г масла берем 10 л воды и 200 г обыкновенной просеянной глины. Если вредителей мало, хватит 600 г масла на 10 л воды.
Желательно эмульсии менять каждый год. Использую раствор сразу, помешивая, ранней весной, до распускания листьев, и только при температуре не ниже 10° на момент опрыскивания. Начинаю с верхушки и постепенно перевожу струю в нижнюю крону. Дерево долго сохраняет масляный блеск и даже меняет цвет коры. Пробовала опрыскивать эмульсией без глины -держится немного меньше, но эффект хороший.
Теперь у меня щитовки нет. И других вредителей после такого опрыскивания совсем мало. Можно опрыскивать также смородину, малину, но тогда использовать 3%-ный раствор (300 г масла на 1 ведро).
Вот так легко и совсем дешево я спасла свой сад от всех зимующих вредителей, и особенно от щитовки, которая считается неистребимой. Не зря масляное опрыскивание называют искореняющим!
© Автор: Тамлара Алексеевна МАТВЕЕВА, г. Таганрог
#
Каждому дачнику хочется вырастить не только обильный, но и полезный для здоровья урожай. Поэтому многие думают, как уменьшить содержание нитратов в овощах, ягодах фруктах и зелени. А добиться этого не так сложно.
Самое главное – вносить удобрений не больше, чем предписано в инструкциях. Это касается минеральных удобрений. Органику также следует использовать в меру. Особенно не стоит перебарщивать с навозом. По возможности откажитесь от применения ядохимикатов и старайтесь строго соблюдать агротехнику выращивания культур; своевременно проводить поливы, прополки, прореживания и т.д. Если растению требуется много солнца, не нужно высаживать его в тени.
Кстати, больше всего нитраты накапливают бахчевые культуры, шпинат, укроп, свекла, редис и салат. Не склонны накапливать эти вещества репчатый лук, ягоды, фрукты, щавель и горох.
#
Очень часто мне проходится бороться с долгоносиком – встречаю его и на грядках, и в кухонных шкафчиках. Когда обнаруживаю долгоносиков в какой-либо крупе, промываю ее в мелком дуршлаге и хорошо просушиваю на солнце. Если обнаруживаю небольшое количество вредителей в муке, прокаливаю ее в духовке, а потом просеиваю через сито. Если же насекомых много, сжигаю муку.
#
Куда зарылась огневка?
Думаю, каждый садовод-огородник сталкивался с налетами огневок на ягодные кустарники. Сами по себе огневки не причиняют ущерба, однако огромный вред урожаю приносят их детки-гусеницы. Они охотно предпочитают есть смородину, крыжовник и другие плоды. А если огневка облюбовала смородину, то большая часть ягод будет выедена изнутри, засушена и обтянута неприятной паутиной. Чтобы этого не допускать, нужно весной при цветении обильно опрыскивать кустарники специальными химическими препаратами либо настоем древесной золы из расчета 3 кг просеянной золы на 10 л горячей воды. Настой стоит выдержать двое суток, затем процедить и обильно опрыскать им все соцветия кустарника. И это еще не все. Чтобы огневка не прилетела для кладки яиц на кустарник вторично, между плодовыми кустарниками сажают томаты и мяту – их запах отпугивает вредителя.
Осенью, когда куколки огневки на зиму «зарываются» в поверхностный слой земли, под кустами нужно провести глубокое окучивание на глубину до 15 см. Это препятствует выходу бабочек из почвы весной. Только стоит помнить, что весной эту взрыхленную землю нужно отгрести от кустов, а лучше вообще вывезти, засыпав под куст новый плодородный слой почвы. Сами же кусты рекомендуется под корень обильно полить прямо из шланга. Полив тоже является одним из методов борьбы с огневкой.
#
Даже при огромном выборе новейших препаратов против вредителей я предпочитаю не менее эффективный метод для борьбы с гусеницами – сбор кладок и гнезд вручную.
Осенью, когда опадут листья, я внимательно осматриваю сад и снимаю зимние гнезда боярышницы (белокрылки) и златогузки. Опознать их легко: «дома» вредителей выглядят как небольшие, плотно сплетенные паутинные сети. Удаляю их шестом, на конец которого надеваю приспособление в виде щетки. Кстати, с этой задачей справится и старая зубная щетка.
Если не получается полностью очистить место кладки, то срезаю гнездо секатором вместе с веточками дерева, а затем все это сжигаю. При «охоте» на гусениц обязательно надеваю перчатки, так как волоски вредителя могут вызвать раздражение кожи.
На плодовых деревьях и ягодных кустарниках можно обнаружить довольно крупные желтовато-серые подушечки. Это яйцекладки непарного шелкопряда. Их я аккуратно соскабливаю столовой ложкой и тоже сжигаю.
#
После сбора картофеля до того, как колорадские жуки уйдут в спячку, готовлю для них приманку.
На участке, где рос картофель, раскладываю полиэтиленовую пленку, листы жести или рубероида, а на них оставляю кашицу из мелких загнивших клубней, картофельных очистков. Жуки, соблазненные запахом, собираются к «столу», откуда я их собираю и уничтожаю.