Повышение урожайности помидоров
Содержание ✓
Как повысить урожаи томатов в теплице – методы и способы
Томаты – благодарный материал
Как культура томаты очень пластичны и разнообразны по сравнению, например, с огурцами. Поэтому приемы их возделывания могут быть разнообразными. Так, лет десять тому назад я выращивал в теплице высокорослые томаты, чередуя их с низкорослыми по рядам. В этом случае они хорошо уживаются в том смысле, что каждое растение получает нужную ему порцию солнечного света. Мне этот способ очень нравился, но пришлось отказаться от него, поскольку не хотелось занимать землю менее урожайными детерминантными растениями.
Но надо ли заниматься повышением урожайности? Чего проще – построил дополнительно парник или купил дачную теплицу, и проблема обеспечения семьи томатами решена. Но чаще всего при дефиците земли строить парник негде. А даже четырехметровая арочная теплица с затратами на строительство окупится не раньше, чем через десять лет. А кому нужны убыточные овощи. Значит, надо использовать все возможности получения наибольшего количества плодов с меньшей площади.
В прошлой статье о выращивании помидор в Карелии рассказал об опытах по запуску прикорневых и дополнительных, расположенных на стебле пасынков, поздней прививке кустов. Они проводились в 2013 году. А в 2014 году сделал акцент на загущенной плотности посадок (в два раза больше против общепринятой) и прививках кустов привоями разных сортов.
Ссылка по теме: Уход за помидорами от А до Я
Загущенная посадка помидоров
Этот эксперимент проводил на площади 3,3 кв. м. Всего высадил 18 кустов индетерминантных проверенных гибридов. Формировал их только в один стебель. В результате получил на этом клочке 90 кг плодов, с каждого куста – 5, а с 1 кв. м – 27 кг. Обычно с одного куста при формировании в два стебля такие же сорта давали 7 кг (при норме 3 куста на 1 кв. м) или 21 кг с 1 кв. м. Таким образом, урожайность повысилась на 28%.
Много это или мало? Если бы была большая площадь возделывания, то это дало бы немалую прибавку урожая. При малой площади увеличение незначительно. А учитывая, что при плотной посадке резко возрастают затраты времени на формирование растений, удаление пасынков, то смысл применения такого способа теряется.
Прививка кустов помидор
Цель этой операции – повышение питающей способности (два корня вместо одного) корневой системы и увеличение за счет этого урожайности кустов. Обычно я высаживаю в одну лунку два саженца разных сортов, потом их прививаю способом простого приклада. Подвой отрезаю, оставляя на нем только две кисти, так что он в основном питает куст, выросший из привоя.
Эксперимент основывался на том, что гибриды отличаются друг от друга: одни имеют мощные корни, другие отличаются прекрасным вкусом, третьи приносят крупные плоды.
Учитывая это, я составлял разные комбинации (первый – привой, второй – подвой): Титаник-Спрут, Спрут-Фаталист, Фаталист-Спрут, Марфа-Спрут. Результаты прививок мне очень понравились. Плоды были намного крупнее, чем при обычной технологии – выращивание без прививки в два стебля. Повысился и общий урожай. Если я в обычные годы с 10 кустов собирал около 70 кг томатов, то в прошлом году такое же количество кустов дало 100 кг плодов. Урожайность выросла на 45%! Даже на небольшой площади такая прибавка весьма существенна. Это дало возможность пустить на продажу лишнее количество помидоров. Люди, которые покупали их, были очень довольны вкусом, они пришли за томатами и в этом году, когда я стал заниматься прививками разных гибридов уже не 8 порядке эксперимента, а на постоянной основе. Так что на основе своего опыта рекомендую дачникам освоить прививки томатных кустов – это не так уж и хлопотно, но зато эффективно и интересно.
Увеличение емкостей для рассады помидоров
В этом сезоне я начал выращивать рассаду не в литровых пакетах, а в 1,5-литровых емкостях. Кусты за счет этого фактора получились мощнее, с более развитым листовым аппаратом. Это тоже отражается на повышении урожайности. Особенно порадовал гибрид Спрут.
В горшечный субстрат я обязательно добавляю измельченный мох-сфагнум. Во-первых, это делает почву более легкой, во-вторых, повышает ее проницаемость для влаги и воздуха. В-третьих, мох обеззараживает почву. Если этот компонент есть в субстрате, то растениям не страшна -черная ножка».
Плоды я собираю в пластиковое ведро, в котором разметил одно- и пятикипограммовые черточки. Так что специально взвешивать не требуется. А если и есть погрешность в 100-150 г – для меня это значения не имеет. А на выходе из теплицы висит трафарет с карандашом – две секунды, и запись сделана.
Сохранение свежести помидор
Кроме получения высокого урожая для меня, да, думаю, и других дачников, очень важно продление срока потребления свежих томатов. Поэтому я никогда не убираю помидоры полностью с кустов в конце августа, а часть плодов оставляю расти еще месяц. И только в конце сентября убираю урожай полностью.
Зеленые и мелкие плоды укладываю в сетку и опускаю в горячую воду (температура 50-55 градусов) на 3 мин – против вершинной гнили. После просушки укладываю помидоры в небольшие ящики с сухим мхом. Держу эти ящики (а их получается немало) сначала в сарае на полу, где довольно прохладно, потом на полу дачного домика, а в ноябре перемещаю 8 лоджию городской квартиры. Часть плодов дозариваю в комнате, постепенно томаты приобретают присущий сорту цвет. Так что мы едим свежие помидоры даже в декабре. Последние четыре плода разрезали 8 салат на Новый год. Таким образом, потребление томатов у нас растягивается с июля до конца года – почти 6 месяцев.
Ссылка по теме: Способы получения большого урожая помидор (томатов) – мои советы и рекомендации
Повышение урожая томатов – итоги
Вкратце опишу все этапы работ по повышению урожайности томатов.
1. Тщательно готовлю тепличный грунт, что включает в себя перекопку, внесение полного минерального удобрения и перегноя и, если есть, перепревшего навоза еще осенью. От глубокого промерзания укрываю землю сеном и листвой.
2. При посадке рассады делаю двухразовую засыпку лунок, чем заставляю работать горшечные корни.
3. Подсыпаю перегной под кусты в середине сезона, поскольку к этому времени образуются поверхностные корни, которые требуется питание.
4. После подсыпки перегноя мульчирую землю сеном и мхом, чтобы воздух в теплице был суше.
5. Для питания листьев углекислым газом ставлю в теплицу эмалированный бак с навозом, который каждый месяц меняю. Навоз как раз выделяет диоксид углерода.
6. Провожу следующие приемы при выращивании помидоров: запуск прикорневых пасынков, прививка кустов, выращивание растений в три стебля, запуск дополнительных пасынков с одной-двумя кистями.
7. Выращиваю очень сильную рассаду в объемных горшках или пакетах емкостью не менее 1,5 л.
8. Выращиваю только болезнеустойчивые гибриды, подходящие для нашего северного региона, и отличающиеся разными сроками созревания. Несколько пет я планомерно занимался подбором сортов и гибридов урожайных и. самое главное, устойчивых к бурой пятнистости и фитофторе в условиях Севера, в зоне рискованного земледелия с повышенной влажностью атмосферного воздуха. А в Карелии пето всегда влажное, поэтому каждый год бушует фитофтора.
9. И самое главное – минимум химии и низкая себестоимость продукции, для чего обдумываю свои действия заранее и намечаю план.
На заметку:
Способы обеззараживания почвы
Часто говорят, что почва для посева должна быть стерильной, то есть свободной от вредных микроорганизмов, возбудителей заболеваний.
Однако в стерильной почве нет и полезных микроорганизмов. А ученые давно доказали, что полезная микрофлора помогает растениям лучше расти, противостоять болезням и усваивать питательные вещества.
Как же обеззаразить почву?
1 способ – термический. Почву пропаривают на водяной бане, в духовке или микроволновке. Упрощенный способ – полив крутым кипятком с марганцовкой (эффективен при небольшом объеме земли).
2 способ – использование химических фунгицидов. Почву проливают раствором по инструкции на упаковке.
3 способ – применение биологических фунгицидов. Это Алирин, Гамаир, Глиокладин, Фи-тоспорин, Триходермин, Бакто-фит, Агат, Планзир, Барьер,. Заслон, Фитоп, Интеграл.
Принципиальное отличие в применении химических и биологических препаратов состоит в том, что после химических сеять можно сразу, как только почва слегка подсохнет.
Биологическим фунгицидам нужно дать время, Чтобы они подействовали. Обрабатывать ими почву надо за 2-3 недели до посева и все это время поддерживать ее умеренно влажной.После обработки почвы любым из названных способов обеззараживания желательно полить ее биологическими препаратами, содержащими дружественные бактерии, также за пару недель до посева. За это время они хорошо размножатся и будут помогать растениям развиваться. В продаже чаще бывают следующие биопрепараты: Восток ЭМ-1, Сияние, Байкал ЭМ1.
© Валерий Григорьевич ГОРЛАНОВ, Карелия, г. Петрозаводск
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Синеплодные помидоры – отзывы о сортах, название + описание
- Выращивание помидоров в домашних условиях, на подоконнике – от А до Я
- Выращивание помидоров в Карелии: посадка и уход
- Второй урожай огурцов и помидоров
- Выращивание помидор – как избежать ошибок новичкам
- Томаты сразу семенами в открытый грунт – мои отзывы (сорт Милашка)
- Как размножить рассаду помидоров ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – мой способ
- Низкорослые сорта томатов – посадка и уход, сорта и отзывы
- Советы по правильному уходу за томатами в теплице
- Создаем лучшие условия для томатов
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ
Для этого за 5-10 дней перед высевом семян в грунт или на рассаду я их закаливаю.
В стопки засыпаю семена, сверху кладу кусочки ваты и заливаю небольшим количеством воды так, чтобы вата хорошо пропиталась влагой.
Замоченные семена огурцов выдерживаю при комнатной температуре 6 ч, а помидоров – сутки. За это время семена набухают. Потом ставлю их на 12 ч на нижнюю полку в холодильник. После этого семена переношу в комнату. Еще через 12 ч заново ставлю их в холодильник. Семена огурцов перемещаю так 4-6 дней до посадки, помидоров – 10 дней. Слежу за тем, чтобы они всегда были во влажном состоянии. Бывает, что семена начинают проклевываться раньше, тогда держу их в холодильнике подольше -15ч.
На собственном опыте я убедилась, что закаленные растения растут более крепкими, устойчивыми к стрессам, а урожайность у них выше.
#
Знакомый в дилемме «поливать или нет помидоры» выбрал первое, что, учитывая размеры его томатной плантации, вышло весьма накладно. Однако еще больше меня удивили сами растения: томаты густым ковром лежат на земле. Никаких подвязок и даже полива под корень — из специального шланга хозяин поливает их прямо поверху.
Как же так?
Выращиваю только среднеспелые детерминантные, устойчивые к болезням (особенно бактериозу) гибриды грунтовых томатов.
Сейчас перешел на гибрид Дино. Грунтовым у нас его называют не только потому, что предназначен для открытого грунта, но и оттого, что может расти без подвязки, и соприкосновения с почвой ему не страшны.
Подкормки в масштабе
Когда растения приживутся после высадки, подкармливаю азотным удобрением, чтобы набрали массу. Один раз — достаточно, ведь основа питания томатов не азот, а калий. Для маленьких дачных участков я бы посоветовал сульфат калия, но мы в силу своей большой площади используем более дешевый хлористый калий. Также вручную вдоль рядов один раз подсыпаем селитру (не заделывая, чтобы не сжечь корни). Внекорневые подкормки советую делать не чаще раза в неделю, причем никогда не превышать концентрацию раствора. Особенно это опасно в теплице — можно засолить почву, да и листья будут расти в ущерб завязям.
Болезни не спят
Ошибка многих дачников в том что если томат заболел, чаще всего думают, что это фитофтороз, и обрабатывают от него. А ведь не менее опасен в средней полосе альтернариоз. Различить их просто: фитофтороз проявляется сначала сверху куста, альтернариоз идет снизу, поражая точку роста.
Как только заметили признаки болезни — тут же обработайте растения медьсодержащими препаратами от фитофторы {Азотоскорбин, Амистад квадрис, Реус) или манкоцебовыми от альтернариоза (Пеннкоцеб, Манкоцеб). Количество опрыскиваний зависит от погодных условий. В этом, сухом, году для фитофторы не было благоприятных условий (жара вместо влажных пасмурных дней с росами), поэтому обрабатывал по минимуму. Во влажные годы опрыскиваю чаще. Обрабатывать советую утром или вечером и по сухому листу, иначе раствор препарата скатится. Еще один минус жары — растения сбрасывают завязи. Поэтому для лучшего завязывания опрыскивал томаты Борвитом либо Бормаксом.
На своей плантации соблюдаю севооборот и томаты выращивает после зерновых. На выбранный участок осенью заделывает фосфорные и калийные удобрения, а весной — азотные.
#
Кому томаты отвечают взаимностью
Без крупных красных помидоров я своей дачи просто не представляю. До осени ухаживаю за томатами, а они отвечают мне прекрасным урожаем.
В период завязывания плодов обязательно опрыскиваю слабым раствором борной кислоты (10 г на 10 л горячей воды, перед применением остудить). Это стимулирует формирование помидоров. Если сорт крупноплодный, не забываю вовремя подвязать кисти шпагатом к подпоркам. Однажды, не обратив внимания на то, что томаты не выдерживают нагрузки плодов, не подвязав их, едва не погубила растения – у части из них надломились кисти. Кроме того, стараюсь сразу, как замечу, удалять пожелтевшие листья, а в августе – и цветки, из которых явно не успеют сформироваться плоды.
Попиваю растения обильно, но только до начала созревания плодов, потом сокращаю поливы вдвое, так как излишне влажная почва задерживает созревание помидоров. Кстати, если случилось так, что ваши томаты долго оставались без воды, не поливайте их сразу обильно -плоды могут потрескаться. Лучше сделать это в несколько приемов, понемногу. Важно также вовремя снимать урожай – чем дольше созревшие помидоры остаются на ветке, тем меньше шансов вырасти и созреть у новой партии урожая.
#
Многие пишут, что можно нечаянно перекормить растения. Но если вы будете менять при поливе добавки – например, первый раз настой травы, затем настой куриного помета, затем коровьего, потом золы, то никак не перекормите своих питомцев! Лично я этого не боюсь: в 200-литровой бочке сбраживаю в течение двух недель сбор трав, какие только найду, добавляю ведро куриного помета, ведро коровьего перегноя и трехлитровую банку золы. 0,5 л перебродившего настоя разбавляю в 10-литровом ведре воды и поливаю каждый раз, как только просохнет земля. Причем все без исключения растения, и до августа, и еще ни разу не оставалась без урожая, особенно перцев и помидоров.
Поэтому давайте не оби жать друг друга. А если вам что-то не нравится, просто напишите, как именно вы выращиваете то или иное растение. И может быть, ваш опыт тоже кому-нибудь пригодится.
#
Серьезно я стала заниматься огородом недавно, как только вышла на пенсию. И в первую очередь купили теплицу, чтобы выращивать помидоры. Первый вопрос: как их высаживать – в два ряда или в один? Стала смотреть, что происходит на соседних участках. Но там бабушки сажают по старинке – чем больше, тем лучше, в одну теплицу запихивают по пятьдесят кустов. Поэтому, почитав книжки, я сажаю томаты так, чтобы можно было свободно подойти к любому кусту, а не тянуться к нему через целый ряд. Расстояние между кустами примерно 50 см, сажаю в один ряд, если у кого теплица большая и проходы с двух сторон, тогда можно было бы сажать в два ряда.
А у меня в теплице всегда чисто, просторно и много помидоров.