Формировка винограда – от нее зависит урожай
Содержание ✓
Дачный виноградник и формировка кустов
Формировка кордон
За долгое время я из большого разнообразия формировок винограда выбрал всего три. Это безрукавная форма, многорукавная веерная с удлиненными рукавами и кордон. На нем и хочу остановиться, о первых двух я уже писал.
Чтобы иметь на кусте больше многолетней древесины для выращивания крупноплодных сортов, я в свое время решил освоить новую для меня формировку. Из-за большей длины многолетнего рукава кордона в нем создается больший запас питательных веществ, в чем так нуждаются сильнорослые сорта винограда.
Об этой формировке я пишу впервые, она отличается от классических и подстроена под новую для меня форму двухплоскостной шпалеры. Простая, одинарная, из-за загущения перестала меня устраивать. Пришлось с минимальными затратами перейти на новую, как я считаю, более перспективную форму шпалеры с двумя наклонными плоскостями. Некоторые виноградари из-за устоявшейся привычки, работая с обычной шпалерой, не видят очевидных преимуществ двухплоскостной. Они считают, что при этом урожай винограда не возрастет в два раза, а хлопот прибавится. Но я убедился в обратном.
Дело не в прибавке урожая, хотя он, конечно, заметно прибавился, а в его качестве благодаря лучшим условиям развития куста: освещенности, продуваемости ветром и т.д. Да и какие хлопоты? Стойки оставил те же, только приварил к ним поперечины – внизу длиной 50 см, а каждая последующая увеличивается на 10см, итак до верха шпалеры. Проволоку прежнюю нужно переносить и на следующий год. Урожай этого года формируется на крайних наклонных проволочных рядах.
Кордон я формирую со второго года из сильного побега, наклонно подвязанного к первой средней проволоке на высоте 30-40 см. Оставляю верхние глазки через четыре междоузлия на плодоносящие лозы. Из последнего нижнего глазка вывожу продолжение рукава до отведенного ему места. Побеги из этих глазков направляю наклонно вдоль шпалеры. Они полностью пасынкуются и осенью обрезаются на нужную длину (рис. 1).
Фишка в том, что я в этой формировке не использую сучки замещения.
Они будут загущать куст, так как из каждого из них вырастают по два побега. На замещение плодовых лоз использую одинарные побеги из первых развитых глазков. Эти будущие лозы плодоношения направляются наклонно по средней плоскости шпалеры. Распределяются они равномерно, плавно уходя вверх. Лозы плодоношения текущего года плавно изгибаю и подвязываю поочередно в разные стороны на боковые плоскости к первой проволоке на высоте 60 см от земли. Их направляю в обратную сторону к середине куста, следя, чтобы глазки располагались вверх-вниз. Побеги на них из хорошо развитых верхних глазков, как обычно, направляются вверх и привязываются к следующим проволокам боковых плоскостей. Нижние глазки ослепляю (рис. 2).
Читайте также: Виноград под укрытием – как выращивать
Шалаш с прищепками
Итак, фактически у нас получается трехплоскостная шпалера.
Побеги на ней распределяются равномерно и не мешают друг другу. Под эту формировку как нельзя лучше подходит и система надежного противодействия и защиты кустов винограда от весенних возвратных заморозков, которую я давно использую и уже писал об этом. Напомню, в чем суть.
Между кустами винограда весной, в начале пробуждения глазков и поднятия рукавов к первой проволоке шпалеры, я устраиваю узкие грядочки с бортиками из земли или подстилки. Выравниваю горизонтально дно и накрываю черной пленкой, засыпая края. Удач но подходят для этого самые большие черные мешки для мусора. Потом заливаю их водой доверху. Вода за день нагревается вместе с почвой под ними, а ночью отдает тепло побегам сверху. Это тепло удерживает пленка, закрепленная сверху на проволоках шпалеры.
Очередная средняя проволока натянута выше, чем боковые, на 20 см, и получается шалашик из пленки. Края чуть свешиваются и закрепляются прищепками к боковым проволокам. Если погода не наладилась, а побеги уже начали упираться в пленку, ее можно поднять на другой ярус. Получается просто замечательно – никакой заморозок не страшен! К тому же есть защита от дождей во время цветения винограда, что способствует лучшему опылению без использования дополнительных химических препаратов для этого. Сбоку куст открыт и хорошо проветривается днем.
Винограда у меня не так много, и в последнее время из-за глобального потепления я уже забыл, что такое заморозки. Но во многих регионах эта опасность пока сохраняется. После снятия черной пленки углубления заливаю водой, если стоит сухая погода.
Потом рыхлю, разравниваю и сажаю между кустами сидераты. По бокам вдоль рядов можно высаживать любую зелень или бобовые. Зелень в полутени получается очень сочной.
Эти уплотняющие культуры нисколько не мешают развитию винограда, так как активные корни уже к этому времени далеко в междурядьях. Можно сказать, что питательные вещества, которые не израсходовались и остались в посадочных ямах, уже питают соседние кусты.
Ссылка по теме: Сколько плечей (рукавов, отводков или побегов) оставлять на кусте винограда при обрезке
Алешенькин виноград
За сверхурожаем не гонюсь, выращиваю виноград для себя, поэтому и минеральными удобрениями не увлекаюсь. Перспективное сейчас природное (органическое) земледелие поддерживаю на все 100%! На новом месте разбил пару рядов. Участок был из разнотравья, но после трехразового скашивания за лето к осени он превратился в газон. Его я и буду поддерживать, на винограднике земли не будет, перейду на залужение. Хочется, кстати, приобрести у любителей хорошие местные сорта.
Нормировку соцветий я не делаю, а прореживаю
уже завязавшиеся грозди для лучшего опыления. Хочу испытать препараты для укрупнения ягод и для улучшения их вкуса, о которых недавно узнал. Все-таки хочется из каждого сорта выжать все возможное, на что он способен. Посмотрим, что получится.
При пасынкованнии зеленых побегов я всегда оставляю черешок листа подлиннее под самый лист, к осени он засохнет. Лозы, оставленные на будущее плодоношение, пасынкую в обязательном порядке, а побеги, несущие урожай, тоже пасынкую, но поскольку они все вырежутся, я кое-где в свободных местах оставляю на обрезанных пасынках по 1-2 листика для увеличения облиственности и питания гроздей.
При этом обязательно повреждаю пазушную почку в этих листьях, чтобы потом не делать лишнюю работу, удаляя пасынки второго порядка, которые обязательно появятся, когда будет проводиться следующая зеленая операция, называемая прищипкой.
Поскольку потенциальные точки роста удалены, смело можно делать прищипку верхушек зеленых побегов. Ее я делаю дважды. Первый раз во время цветения, способствуя лучшему опылению и завязыванию ягод. Оставляю последний пасынок для продолжения роста побега. Второй раз прищипываю, когда
побег перерастет верх шпалеры, при этом также оставляю последний пасынок, который будет расти свободно. Это время обычно совпадает с началом полива и созревания ягод что тоже идет на пользу этому процессу. Ягоды становятся более ровными и без горошения, если удалить крыло на грозди. Я так и делаю на крупных гроздьях. Как вы поняли, это очень несложная формировка.
Осенью с обрезкой никаких проблем: вырезаются все отплодоносившие лозы на боковых плоскостях. На средней плоскости лозы замещения образуются с запасом, чтобы на боковых проволоках в следующем сезоне была сплошная полоса плодоношения. В сентябре делаю частичную чеканку, подравнивая верхи кустов. Лозы будущего плодоношения обычно хорошо вызревают на нужную длину. Точки роста полностью не удаляю, так как в теплую осень могут проснуться плодовые глазки, что крайне нежелательно.
При первых заморозках обрезаю кусты, укладываю рукава на землю, а окончательно укрываю на зиму, когда столбик термометра пройдет нулевую отметку, чтобы лоза закалилась. О способах укрытия винограда сказано немало, и в каждом регионе они разные. Каждый укрывает как ему сподручнее, ну и снежное покрывало сделает свое дело.
Хороших вам урожаев! Выращивайте солнечную ягоду, укрепляйте здоровье!
Ссылка по теме: Переформировка винограда
Формировка винограда – схемы к статье
©Автор Михаил Львович Демин
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Начало созревания винограда — самое подходящее время для удаления листьев вокруг гроздей. Но для каждого сорта это строго индивидуально. Обычно на основании побегов аккуратно обламывают или обрезают от 5 до 10 листьев ниже грозди. В результате виноград лучше освещается солнцем и вызревает, а кусты хорошо проветриваются, что препятствует развитию грибковых болезней.
#
Прочеканим побеги
На сильнорослых сортах в середине августа проводят чеканку побегов. Эта операция заключается в удалении верхних 5-8 междоузлий зеленого побега. Цель — перенаправить питательные вещества к гроздьям, благодаря чему увеличатся размер и сочность ягод. Также этот прием способствует лучшему вызреванию побегов и повышению устойчивости куста к неблагоприятным погодным условиям. Чеканка провоцирует активное нарастание пасынков — побегов второго порядка, развивающихся из летней почки в пазухе листа основного побега (зеленый на зеленом). Поэтому не нужно забывать пасынковать (прищипнуть пасынковый побег, оставив только два нижних листа). Принято считать, что, когда зреют ягоды на винограднике, растения в воде не нуждаются. Однако в засушливое время плодоносящие кусты стоит все-таки полить.
#
молодец
#
Омоложение старой лозы
Виноградная лоза может расти на одном месте до 50 лет, правда, урожайность старых растений заметно падает. Если заметили, что это происходит, – самое время омолодить кусты.
Существует два радикальных способа вернуть лозе молодость.
• Первый – предельно прост, он заключается в обрезке у самой поверхности земли всех имеющихся на кусте рукавов. Эта операция заставляет растение разбудить спящие почки на оставленных пеньках и подземных побегах. Из них вырастают новые рукава, из которых в дальнейшем формируется куст.
Некоторые виноградари идут еще дальше, обрезая виноград на так называемую «черную головку». Они откапывают основание куста на глубину 15-20 см, делают на подземной части штамба несколько проколов шилом, что способствует пробуждению спящих почек. А надземная часть при этом спиливается еще ниже, чем в первом случае – на 5-10 см ниже уровня почвы. Срезы следует замазать глиной, смешанной с навозом. На месте куста насыпается из влажного рыхлого грунта горка высотой 50 см. Весной ее убирают, чтобы дать возможность для роста новых побегов.
• Суть второго способа напоминает размножение кустов отводками. В этом случае рукава старого винограда укладывают в заранее выкопанные канавки глубиной 40-45 и шириной 25-30 см. В них также предварительно следует внести (на 1 погонный метр) 1-2 ведра перепревшего навоза, 200-300г фосфорных и по 100-150 г азотных и калийных удобрений, все перемешать вилами.
Уложенные рукава пришпиливаются к земле, но не засыпаются. Вскоре на лозе появляются новые укоренившиеся побеги. Их необходимо поднять и привязать к колышкам. После этого траншеи засыпаются плодородной землей. В результате получаем несколько новых виноградных кустов. Если эту операцию провести в конце лета (чтобы успели появиться новые побеги), то в следующем сезоне кусты достигнут высоты 1,5-2 м. Причем питание им будут обеспечивать не только вновь выросшие корни, но и корневая система старого винограда. Естественно, что на зиму молодые растения нужно тщательно укрыть.
Денис Олегович СТУК, г. Брест
#
Виноградный веер
При правильном формировании виноградной лозы можно добиться гораздо большего урожая и более успешной зимовки растений. Раньше я формировал виноград в виде круглого веера, а сейчас предпочитаю одностороннюю веерную формировку -это позволяет посадить больше сортов, что для моего небольшого участка важно. Кроме того, растущие таким образом лозы проще укрывать на зиму. первый год посадки саженцев обрезку обычно не произвожу. Но если побеги очень активно растут, в июле прищипываю верхушки, чтобы стимулировать появление пасынковых побегов. Это позволяет увеличить зеленую массу лозы, а также способствует более активному развитию корневой системы. На второй год весной выбираю на растении 2 крепких побега, которые растут в одну сторону, остальные вырезаю. Когда глазки на побегах набухнут, удаляю нижние почки на высоте 25 см от земли. К августу оставляю 3-4 самые сильные ветви, выросшие из глазков, остальные вырезаю, а эти закрепляю на шпалере с наклоном в одну сторону.
#
Виноград с запасом на зиму
При выборе и планировании виноградника сразу остановился на позднеспелых сортах. Во-первых, такой виноград можно выращивать даже в регионах с суровым климатом. Во-вторых, поздний виноград созревает, когда сезон на все остальные фрукты и ягоды уже закончился.
Высаживать виноград можно не раньше октября. Я выбрал зимостойкие сорта Агат Донской, Юбилей Новгорода, Платовский. На зиму саженцы нужно укрыть. Я всегда прикрываю посадки обрезанной пластиковой бутылкой с отрезанным донышком так. чтобы саженец свободно в ней помещался. В самой бутылке шилом делаю несколько отверстий. Сверху засыпаю немного хвои или сена.
Молодой виноград сильно поливать не стоит. Первые 2 года необходим влагозарядковый полив осенью. Если при посадке в почву сразу были внесены удобрения, в последующие 2-3 года подкормка не потребуется. Потом виноград
желательно подкормить однокомпонентными (калийной солью, суперфосфатом) или комплексными удобрениями. Кроме того, стоит внести навоз или компост. А для будущих урожаев необходимо подготовить позу к зимовке. Обрезку всегда провожу после снятия урожая. После этого выливаю под куст 5-6 ведер воды.
С установлением морозной погоды укрываю виноградную лозу нетканым материалом. Если укрывать раньше, то почки могут тронуться в рост. А это значительно снизит урожайность лозы на будущий год.