Выращивание гортензии крупнолистной

Посадка сортовых кустов гортензии крупнолистной — реальная возможность украсить свой сад. Однако часто цветоводы-любители, приобретая столь желанный саженец и высадив его, разочаровываются в растении. А все потому, что у гортензии есть немало особенностей в выращивании и зимовке, которые обязательно нужно знать.

Выбор места и посадка гортензии крупнолистной

Крупнолистные гортензии макрофиллы) надо сажать так, чтобы солнце попадало на них лишь утром и вечером (не меньше 6 часов).

Посадочную яму заполнить питательной и рыхлой смесью из верхового торфа, перегноя, хвойного опада и земли (2:1:1:2).

Если участок глинистый, во избежание застоя воды на дне посадочной ямы нужно сделать дренаж.

Перед посадкой замочите корневой ком в ведре с водой и аккуратно расправьте корешки.

Осторожно уберите старый грунт (как можно больше) сверху над корневой системой саженца до молодых корней, заменив его приготовленной земляной смесью.

После посадки почву проливать так, чтобы влажным был не только грунт, но и ком земли, в котором росла гортензия. Иначе этот ком, отличающийся по составу от посадочной смеси, будет оставаться сухим, что погубит саженец.

Растение влаголюбивое, и важно содержать почву под гортензией и вокруг куста влажной. Помогает в этом и мульчирование хвойным опадом или корой.

---

Ссылка по теме: Гортензия крупноцветковая и гортензия метельчатая – сорта

---

Формирование кроны

Многие не обрезают макрофиллы, а убирают только старые и ослабленные ветки, причем в любое время. Однако существуют правила. 1 -й год. После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и мульчируют перегноем корни. Октябрь-ноябрь: у основания за лето образовалось несколько сильных приростов и боковые ветки побегах — обрезают только самые слабые и несимметричные. 2-й год. Июнь — после цветения от основания куста образуются сильные побеги. В июле их нужно обрезать до выросших ниже новых мощных приростов.

3-й и все последующие. В июле сразу после цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а слабенькие вырезают. Если куст загущен, вырезают четверть всех старых побегов.

У гортензии, цветущей на прошлогодних побегах, соцветия с четырьмя листьями обрезают в конце июля. В августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года. Если такую гортензию обрезать поздно осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.

Два способа зимнего укрытия гортензии

В начале ноября в сухую погоду стебли пригните к земле, подложив под ветки лапник или укрывной ма­териал. Разложите их по периметру куста, пришпиливая к земле. Затем — укрывной материал и 10-20 см слой торфа или компостной земли. Сверху — лист шифера, чтобы под укрытием было относительно сухо, но хватало вентиляции. Тщатель­нее всего утеплять нужно верхушки побегов, где находятся цветоч­ные почки.

Соорудите над кустом каркас. За­сыпьте гортензию сосновой хвоей или сухими листьями, а каркас обер­ните нетканым материалом в два слоя. Сверху это сооружение при­кройте от лишней воды. Весной кусты открывайте поэтапно, окончательно — после весенних заморозков.

---

Ссылка по теме: Гортензия (фото) выращивание и виды

---

Выгонка гортензии крупнолистной

У принесенных в январе в дом растений мыльным раствором отмываю от плесени веточки, мою емкость. Пересаживаю в горшки без дренажа, чтобы был тесный контакт почвосмеси с поддоном. Маленькие растения лучше высадить в вазоны объмом 3 л.

До пробуждения и развертывания почек кустики изредка опрыскиваю, иначе некоторые почки могут усохнуть.

Желательно досвечиванием удлинять световой день до 14-16часов.

Для цветения гортензии следует оставить верхушечную почку. Можно оставить и 2-3 боковые — на них соцветия появятся позже. Лишние побеги на кустике вырезаю, используя их на черенки.

Через неделю после пересадки начинаю подкармливать слабым раствором комплексных удобрений, поливаю подкисленной водой.

Помните: чем прохладнее, тем дольше будет цветение. Лучшее место — северное окно.

Если цветки долго не окрашиваются, растение нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением.

Некоторые сорта приобретают свойственную им окраску лишь при рН 4,5-5,0.

Цветут такие гортензии 2-3 месяца, затем начинают интенсивно расти. Отцветшие соцветия гортензий еще до усыхания можно вырезать вместе с двухлетней ветвью. На гортензии-двулетке оставляю 4-5 веток, остальные удаляю.

НА ЗАМЕТКУ

• При сильном пожелтении листьев делаю упор на азотные удобрения; если хлороз не исчезает, вношу микроэлементы;
• листья становятся фиолетовыми — не хватает фосфора;
• если по краям листа ожог — значит, недостает калия.

---

Читайте также:

---

Обрезка ремонтантных гортензий

У них цветут верхушечные почки (первая волна), затем — почки из боковых многолетних и однолетних побегов и последними — появляющихся ниже уровня земли. Б июле ветви без верхушечных цветочных почек обрезают, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (ближе к земле). Это стимулирует закладку цветочных почек, которые созреют к весне, и образование почек на корнях.

Следующей весной этот куст еженедельно до августа подкармливают удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (NPK=30:10:10). На зиму засыпают чуть выше обрезанных веток. Кстати, в холодных регионах такая обрезка позволит хорошо цвести и менее морозостойким не ремонтантным сортам.

Кадочное растение

Зимовать растению важно в прохладе, что является залогом вызревания побегов и хорошего цветения в следующем сезоне. Температура воздуха должна быть не выше + 5 град.

Листья кадочная гортензия сбрасывает поздней осенью. После этого ее можно перенести в подвал или оставить в том же помещении на свету.

Поливать нужно редко, важно лишь, чтобы земляной ком не пересох, иначе растение погибнет. Из состояния покоя гортензия выходит в конце февраля-начале марта. Появляются новые листья. Если перенести в более теплое место, кустик нарастет быстро. В марте нужно начинать подкармливать — раз в 10 дней.

Зацветает такое растение в мае, тогда же можно выставить кадку в сад, постепенно приучая к открытому солнцу. И все лето — куст в цвету.

Много черенков

Здоровая гортензия с закрытой корневой системой (в горшке) при правильном уходе за сезон отлично развивается. И к осени у нее образуются хорошие корни и сильные побеги. В конце августа или в сентябре удаляю с куста все соцветия и листья.

Побеги должны быть вызревшими! Поэтому слабые и невызревшие ветки предварительно обрезаю, иначе они могут загнить. И тогда может заболеть весь прикопанный куст.

Выкапываю траншею и укладываю куст под углом примерно 35 град., корни — ниже кроны. Засыпаю корневище рыхлой плодородной почвой и хорошо уплотняю для надежного контакта, поливаю. Подсыпаю еще немного грунта и снова уплотняю. После этого раскладываю в траншее каждую веточку отдельно (веером) и засыпаю весь куст землей. Весной, когда прогреется почва, из этого полностью зарытого в землю куста пойдут молодые побеги. Прорастет столько отдельных стволиков —будущих кустиков с самостоятельными корнями, сколько было почек на материнском растении. Останется только разделить куст на деленки и рассадить. Как правило, все полученные таким методом молодые гортензии зацветают в тот же год.

Размножение гортензии

Гортензия отводками

Для этого весной нужно отогнуть от растущего куста молодые наружные гибкие побеги и пришпилить их скобами в лунке глубиной 15 см. При этом в месте соприкосновения с почвой на нижней стороне побега надо сделать косой надрез длиной 2-3 см и вставить в него спичку. Повреждение тканей ускорит образование корней в этом месте. Верхушки побегов привязать к колышкам. Присыпать основания пришпиленных побегов легкой смесью почвы и торфа. Регулярно увлажнять землю (для сохранения влаги — прикрыть пленкой). Следующей весной их можно отделить и отсадить.

Гортензия семенами

Они у гортензии очень мелкие. Высеваю их в марте без стратификации.

Летнее черенкование

Обычно с середины июня до середины июля в пасмурную погоду или рано утром нарезаю зеленые черенки — однолетние побеги длиной 10-12 см. Нижние листья удаляю, на черенке остается пара верхних листьев с полноценными почками. Для лучшего укоренения на час-два ставлю их в раствор «Корневина». Высаживаю наклонно в смесь дерновой земли, торфа и песка (1:1:1) на глубину 5 см.

Желательно укоренять в череночнике, что обеспечит высокую влажность воздуха. Иначе придется опрыскивать черенки хотя бы раз в сутки. При температуре +15-25 град, корни появляются спустя месяц.

Осеннее черенкование

В конце сентября еще есть время для черенкования. Нарезаю веточки (с 3-4 междоузлиями) из вызревших молодых побегов текущего года.

Нижние срезы делаю под углом 45 град, и непосредственно под почкой, а верхний срез — выше почки на 1,5-2 см. Длина черенков — 25-30 см, а толщина — не тоньше карандаша, чтобы было достаточно пластической массы и питательных веществ. Это обеспечивает более быстрое образование каллюса. С нижней части черенка удаляю одну или две пары листьев. Если верхние листья крупные, наполовину укорачиваю.

Ставлю в раствор стимулятора корнеобразования на 2-4 часа. Укоренять нужно в рыхлой, богатой гумусом почве. Можно использовать зрелый компост. При посадке черенки под наклоном заглубляю в почву на 10-12 см. Поливаю, укрываю и до холодов слежу за влажностью. Потом утепляю.

---

Ссылка по теме: Гортензия (фото) – уход и обрезка

---

Гортензия ремонтантная сорта – фото и описание

---

КРУПНОЛИСТНАЯ ГОРТЕНЗИЯ – ПОСАДКА И УХОД, СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

---

ТАЙНЫ КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИИ

Видов гортензии много. Наиболее неприхотливый и зимостойкий вид, который чаще других встречается в садах, – гортензия древовидная с крупными красивыми сердцевидными листьями и огромными (20 см и больше) соцветиями, чаще всего кремово-белого цвета. Гортензия метельчатая тоже зимостойка и очень красива: ее соцветия, которые буквально закрывают листву в период цветения, имеют форму пирамидальных метелок, направленных вверх, белой и розовой окраски. Но сегодня давайте поговорим о гортензии крупнолистной – самой эффектной и загадочной.

Гортензия крупнолистная (макрофилла) сейчас на пике популярности. Это ее шаровидные яркорозовые и искрящиеся голубые соцветия мы видим на страницах популярных журналов, в каталогах, в парках европейских стран.

Конечно же, глядя на нарядные шары соцветий, очень хочется посадить такую красоту рядом с собственным домом. Тем болеечто во всех современных крупных магазинах эта гортензия есть в продаже. Так покупать ее или нет? Чтобы решить для себя этот вопрос, узнайте побольше об этом виде гортензии.

РОЗОВЫЕ ЦВЕТКИ СТАНОВЯТСЯ ГОЛУБЫМИ ТОЛЬКО НА КИСЛОЙ ПОЧВЕ

Именно этот вид – гортензия крупнолистная (и только он!) – способен изменять окраску соцветий в зависимости от кислотности почвы. Если реакция почвы ближе к нейтральной, цветки становятся розовыми, если кислая – голубыми. Однако уточним: важна не только кислотность почвы, но и присутствие в ней ионов железа и алюминия. Алюминий способствует переходу железа в растворимую форму, удобную для поглощения растением. Чем больше в почве ионов алюминия, тем ярче цветки гортензии, а если этого вещества мало, то цветки становятся голубовато-розовыми.

Без наличия в почве алюминия и железа даже на кислой почве соцветия останутся розовыми. И еще гортензия при недостатке железа может страдать от хлороза.

Именно поэтому, чтобы «перекрасить» гортензию макрофиллу в голубой цвет, нужно не только мульчировать землю кислым торфом и хвоей, но и поливать раствором железного купороса (или хелата железа) и алюминиевых квасцов (сульфата алюминия). Есть специальные удобрения, содержащие все необходимое для того, чтобы макрофилла перекрасила свои цветки в голубой цвет. При этом в обычных подкормках должно быть низкое содержание фосфора, поскольку избыток фосфора связывает ионы алюминия.

Обращаем внимание: другие виды гортензии окраску цветков при таком поливе не изменят!

ГОРТЕНЗИИ КРУПНОЛИСТНОЙ НЕОБХОДИМО УКРЫТИЕ

О чем садоводы частенько совсем не задумываются, так это о том, что крупнолистная гортензия родом из Японии и Китая, она отлично себя чувствует во влажном, теплом климате. Даже в мягком европейском климате этот вид поначалу выращивали лишь в оранжереях. Что уж говорить про климат России.

Хотя в каталогах можно увидеть в характеристике сорта слово «зимостойка», понятие это относительное. В наших климатических условиях макро-филле все равно необходимо укрытие.

Но можно выращивать кусты в кадках или больших горшках, пересаживая растения летом в сад и убирая на зиму в подвал. Это хорошая альтернатива укрытию.

НОВЫЕ СОРТА КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИИ

Прорыв современной селекции – создание ремонтантных сортов крупнолистной гортензии. У этих сортов цветковые почки закладываются на побеге текущего года, и цветение происходит в этом же году во второй половине лета.

Цветочные почки на прошлогодних побегах тоже есть, и если зимовка прошла удачно, они превратятся в цветки. Если же эти почки обмерзли, то их отсутствие компенсируют почки на молодых побегах. Так что зимнее обмерзание таким сортам не страшно. Цветение все равно будет. Но у этих новых сортов и зимостойкость выше – у некоторых она заявлена до минус 35° (имеется в виду зимостойкость корневой системы, не цветковых почек). Эти новинки – настоящий подарок для российских садоводов.

Обратите внимание на серии ремонтантных сортов Endless Summer (Бесконечное лето), УоиАМе (Ты и я) и Forever&Ever (На веки вечные). Endless Summer – первый ремонтантный сорт, и он дал название целой серии сортов. Среди них: TwistAShout с кружевными плоскими соцветиями, маленькими фертильными цветочками в центре и крупными стерильными розовыми по периферии; Bailmer – легендарный ремонтантный сорт гортензии, считающийся эталоном для выращивания в средней полосе, очень зимостойкий, окраска цветков, собранных в огромные, до 20 см, соцветия, может меняться от бледно-розовой до голубой; Blushing Bride с белыми по-лумахровыми цветками, покрытыми бледно-розовыми мазками, словно румянцем, и с темным центром; Bloom Stare крупными, до 20 см, соцветиями от розовых до фиолетовых и бордовыми красивыми побегами.

You&Me – серия японских ремонтантных зимостойких махровых сортов, замечательных своим продолжительным и обильным цветением. Вот лучшие сорта этой серии: Love с густой шарообразной кроной и нежными, «двойными», похожими на розочки цветками с размытой розовой или фиолетовой окраской (в зависимости от кислотности почвы); Expression с розовыми или лилово-синими цветками, похожими на кувшинки, рано зацветающий; Together с густомахровыми цветками в ажурных, очень красивых густых соцветиях.

окраска которых поначалу салатовая, а затем становится розовой или лиловой, на кусте могут одновременно находиться соцветия разной окраски; Eternity с похожими на розочки светло-розовыми цветками; Romance махровый лилово-розовый сорт с заостренными лепестками, придающими цветкам схожесть со звездочками.

Forever&Ever – серия зимостойких гортензий, часть растений в которой повторяет виды предыдущей серии. Изменчивость окрасок, махровость, плотность щитков и темные листья сочетаются с густыми приземистыми кустами идеально округлой формы. К лучшим сортам этой серии можно отнести: White Ball с похожими на белые шары плотными соцветиями; Blue Heaven – один из самых обильноцветущих сортов, цветки от лиловых и голубых до ультрамариновых; Peppermint с плоскими соцветиями диаметром до 25 см, цветки с белыми лепестками с розовыми или голубыми штрихами; Fantasia с окраской цветков от светло-салатового к ярко-зеленому, красному, кровавому и малиновому;

Red Sensation – компактный куст с ярко-красными шарами соцветий, окраска которых меняется на насыщенную бордовую и кремовую.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ АГРОТЕХНИКИИ УХОДА ЗА КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИЕЙ

Участок для гортензий выбирают солнечный (здесь цветение более обильное), однако один из важнейших агроприемов для гортензии – полив. На солнце он должен проводиться чаще. Можно попробовать добавить в почву гидрогель, который будет удерживать влагу.

Выкопав посадочную яму, ее необходимо заполнить специальным грунтом. Можно подготовить такой: смешать торф (обязательно верховой, он кислый, рыжего цвета) с песком, перегноем и лесной подстилкой (с хвоей).

Не забывайте, что макрофилле необходимо присутствие в почве железа и алюминия. Поэтому уже на этапе подготовки субстрота вносят хелат железа и сульфат алюминия (квасцы жженые – продаются в аптеке).

Для оптимального закисления почвы готовую яму проливают подкисленной водой еще до посадки. Лучше использовать натуральный закислитель – например, лимонную кислоту. Растворите 2 пакетика лимонной кислоты в 10 л воды и вылейте в одну посадочную яму, предварительно пролив ее обычной водой. Спустя пару дней (во избежание ожогов) можно высаживать куст гортензии. Впоследствии подобным раствором поливают растущие гортензии, но вода не должна быть слишком кислой.

После посадки куст мульчируют торфом, еловыми или сосновыми иглами, шишками. Чтобы в дальнейшем соцветия оставались насыщенных голубых и лиловых оттенков, раз в полторы-две недели куст поливают раствором алюминиевых квасцов (жженых), взяв примерно 1 ст. ложку на 10 л воды. Можно использовать специальное удобрение для гортензий.

КУСТ МОЖЕТ НЕ ЗАЦВЕСТИ

Причина все в той же плохой перезимовке. У обычных (неремонтантных) сортов цветочные почки закладываются на побегах предыдущего года, причем в основном на макушке. И естественно, когда эти макушки обмерзают зимой, то никакого цветения ждать не приходится.

Укрывать можно разными способами, главное, что укрытие необходимо обязательно! Наверняка вы подберете для себя наиболее удачный способ укрытия, а мы приведем здесь два из возможных.

У взрослых кустов побеги может оказаться трудно пригнуть (ломаются). В этом случае испытайте такое укрытие побегов: рассыпьте под кустом и у его основания сухие листья, затем разместите их между побегами, а сверху обмотайте пленкой в два слоя. Также подгребайте к растению снег, чтобы побеги находились под ним. Весной укрытие снимите. Однако останется опасность повреждения цветочных почек весенними заморозками. Поэтому соорудите над гортензией «тепличку»: установите дуги, на них натяните пленку, но регулярно проветривайте.

У более молодых кустов побеги гибкие. Их можно пригнуть на 2 стороны и установить две низкие дуги, которые будут удерживать побеги от распрямления. В середину куста засыпают торф, лесную подстилку, щепу – что есть. Над кустом устанавливают дуги повыше и натягивают на них лутрасил (можно и пленку, хотя не всем садоводам нравится парниковый эффект, который пленка создает, с другой стороны, пленка защищает от избытка наружной влаги). Такое укрытие защищает от первых осенних заморозков.

С наступлением устойчивых холодов гортензии укрывают тщательнее: слой лутрасила на нижние дуги и два слоя лу-расила на верхние дуги. Между этими слоями лутрасила образуется воздушная прослойка, получается воздушносухое укрытие, под которым гортензии хорошо зимуют.

Весной полностью убирают укрытие только после окончания заморозков.

© Автор: Н. СОЛОВЬЕВА, цветовод

---

ЧЕРЕНОЧНИК ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ

Гортензия — один из самых красивых цветущих кустарников. Многие дачники хотели бы выращивать ее на своем участке. А ведь сейчас самое время размножать все виды этого растения. Укоренение зеленых черенков предпочтительнее, чем одревесневших.

Лучшее время — первая половина июля (до или в начале цветения). Можно и немного позднее — главное, чтобы черенки были зелеными.

ПОДГОТОВКА

Нижняя часть выбранного для черенкования побега должна быть полуодревесневшей, а сам черенок — гибким и достаточно сильным (толщиной с карандаш), но не жирующим.

Нарезать лучше утром, идеально — в пасмурную погоду.

Разделить побег на части с 2-3 междоузлиями: под нижним (отступив от него примерно на 1 см)  — косой срез, над верхним (поднявшись на 2-3 см) — прямой.

Удалить нижние листья.

Далее для лучшего укоренения черенки можно подержать в растворе стимулятора («Эпина» или «НВ-101», по инструкции) либо опудрить их нижнюю часть порошком «Корневина».

До высадки в грунт посадочный материал нужно поставить в воду (или раствор стимулятора).

ПОЧВА И ПОСАДКА

Субстрат подойдет рыхлый (воздухо – и влагопроницаемый) с содержанием песка либо перлита.

Как вариант, можно в равных пропорциях смешать садовую землю (или торф) и песок. На дне емкости устраивают дренажный слой (керамзит, галька) + немного песка. Сверху насыпают почвосмесь и слегка утрамбовывают. Проливают ее водой, а лучше — раствором «Фитоспо-рина».

Заглубляют черенки в грунт под небольшим углом (примерно до половины их длины или второй пары листьев). Увлажняют из распылителя и накрывают пленкой либо обрезанной ПЭТ-бутылкой.

Череночник ставят в притененное теплое (+20-25 град.) место поддеревом или в парнике. В дальнейшем нужно поддерживать влажность — регулярно поливать и опрыскивать черенки.

© Автор:  Надежда ЧИРКОВА, коллекционер растений, г. Ижевск

---

© Петр Киселев Истра , Людмила СЕНЬКО, д. Турец-Бояры Минской обл., Игорь АРКАТОВ, г. Казань, Стефан НЕДЯЛКОВ, коллекционер растений, г. Новополоцк, Петр РЕКОВЕЦ, дендролог, г. Киев, Елена ПОТАПОВА, коллекционер растений, г. Москва

РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРТЕНЗИИ ЧЕРЕНКАМИ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!