Копать или не копать огород, рыхлить его или нет ?

Однозначного ответа на этот поистине фундаментальный вопрос вам не дадут ни светила сельскохозяйственной науки, ни рядовые земледельцы. приверженцы традиционных методов рекомендуют ежегодную перекопку участка. сторонники органического земледелия пропагандируют отказаться от нее вообще. истина, как обычно, находится где-то посередине между старыми представлениями и новыми, альтернативными

Каждую весну, как только пригреет солнце и полезут первые сорняки, сосед одной нашей доброй знакомой принимается за перекопку своего огорода. Человек сугубо городской, всю жизнь проработавший на заводе, из крестьянской жизни твердо усвоил лишь одно правило — дважды в год, весной и осенью, нужно перекапывать грядки. Все бы хорошо, если бы эти самые грядки вскорости снова не зарастали сорняками. А далее все свободное время в течение лета у него уходит на борьбу с мокрицей, которая как тиной затягивает все вокруг. Если бы не упорство и педантизм садовода, все культурные посадки были бы обречены.

Откуда же они, эти самые сорняки, берутся?

Дело в том, что земля — это огромный банк семян всевозможной растительности. Где-то на глубине они находятся в состоянии покоя, при этом способны годами не терять всхожесть. И начинают прорастать лишь при условии попадания на свет и в тепло. Перекапывая землю, мы вытягиваем семена наверх, где они наминают свой новый жизненный цикл, доставляя нам все новые и новые хлопоты по их уничтожению. Какой из этого следует вывод? Их просто не надо перекопкой доставать из глубин.

Парадокс в том и состоит, что чем больше копаешь, тем больше появляется сорняков. Стоит накалу борьбы ослабеть, как ситуация вообще выходит из-под контроля, где неделю назад все, казалось бы, было убрано, появляются новые и новые полчища сорной растительности. Нет этой борьбе конца-краю. А если зазеваешься упустишь момент, то та же мокрица успевает обсемениться и заразить землю. Значит, в новом сезоне все надо будет начинать сначала.

Но сорняки — это только полбеды. Перелопачивая верхние почвенные слои, мы погребаем полезные аэробные микроорганизмы, неспособные существовать без доступа кислорода. Таким образом мы обедняем биологический состав почвы, в которой замедляются процессы переработки органических остатков и образования гумуса. А именно присутствие гумуса дает почве плодородие и структуру. Длительная практика перекапывания земли приводит к ее выветриванию, потере влаги и питательных веществ. Замечено, что почва в таких случаях превращается просто в бесплодную пыль.

---

Ссылка по теме: Огород – копать или не копать, рыхлить или нет (часть 2)?

---

Мульча как панацея

Что же делать, спросите вы. Ответ лежит на поверхности, в прямом и переносном смысле. На поверхности почвы, которую не перекапывают, а мульчируют. Этот важный агротехнический прием способен полностью свести на нет прополку. Мульча сохраняет влагу, разлагающиеся органические остатки поставляют в почву дополнительное питание, почва «дышит», то есть дышат аэробные бактерии, без участия которых не может происходить гумусообразование. Растет и число дождевых червей. Грунт становится структурным и плодородным, хорошо сохраняющим влагу и питательные вещества.

Допускаем, что при больших размерах земельных угодий это будет затруднительно. Особенно если земля тяжелая, глинистая, мало структурная.

Тут поможет внесение осенью большого количества органики — полуперепревшего навоза или компоста, листового перегноя, соломы, растений-сидератов (люпин, рожь, окопник, люцерна, горчица), при условии неглубокого заделывания, чтобы не губить аэробов. И еще — оставляйте осенью листья на земле, не сгребайте их. Это спасет почву от промерзания, а почвенную флору и фауну — от гибели. По возможности, и весной их трогать не надо, это естественная мульча.

---

Ссылка по теме: Мульчирование почвы

---

Высокие грядки

Если у вас совсем небольшой огород, можно рекомендовать такой эффективный прием, как устройство высоких грядок.

Этот альтернативный способ выращивания овощей и зелени не предполагает перекопки вообще! И что еще важнее, в этом случае не будет никаких сорняков! Даже если какой-нибудь шалый одуванчик и залетит на гряду, его можно будет без труда выдворить на компостную кучу.

Конечно, мы не изобретаем велосипед, похожий метод давно практикуется нашими огородниками и называется «теплая грядка». Но в отличие от ких подземных грядок, он не предполагает зарывания вглубь, а предписывает делать все наверху.

Суть состоит в устройстве высоких насыпных гряд. Для этого надо не полениться и соорудить просторные стационарные короба.

Делают их обычно из крепких досок, пропитанных специальным составом от гниения. Тут уж не стоит скупиться и мастерить что-то из ненужных обрезков. Ведь создаются грядки не на один сезон. Так что они к тому же должны быть красивы. Хороню сделанные высокие грядки вполне могут стать украшением участка. Размеры короба произвольные, высота — 30 — 50 см. Главное — скрепить углы надежными металлическими угольниками, чтобы грядку не расперло землей. Если все будет сделано капитально, на годы вперед избавитесь от ненужных забот по перекопке и борьбе с сорняками.

Явное преимущество метода состоит в том, что короб можно установить где угодно, лишь бы в этом месте было достаточно солнца в течение дня.

НА ЗАМЕТКУ

В теплые грядки лучше не класть срезанные стебли огурцов, кабачков, томатов, пионов и флоксов. Эти растения могут стать разносчиками болезней.

Это может бы п. участок вытоптанного газона, какие-то неудобья или пустырь, которые «поднять» обычным способом просто нет сил. Подойдет и пристенное пространство около сарая, заросшее сорняками, до которого никогда не доходят руки, и т.д.

Единственное ограничивающее условие — на этом месте не должно быть многолетних корневищных сорняков, способных расти в темноте, — осота, пырея и хвоща.

Если вы перфекционист и не можете не перекопать землю перед тем, как установить каркас грядки, — тогда вперед, копайте! Но помните, что на этом месте вы делаете это первый и последний раз. Кстати, в случае перекопки разбросайте раскислитель — известь либо доломитовую муку — хуже не будет.

Установили короб? Далее будем его заполнять по принципу, так сказать, слоеной… кулебяки. Вниз надо набросать слой измельченных веток, опавших листьев, грубых растительных остатков с огорода или из цветника. Если это делается осенью (что предпочтительнее), то такого добра в изобилии — стебли гелениумов, вербейника точечного, купены и других многолетников, листья астильбы, хосты и гейхеры.

Далее последует толстый слой богатого органикой субстрата: полуперепревшего навоза, компоста, соломы или скошенной травы. Затем опять кладут грубые растительные остатки, листья, хворост и т. п. И снова органика. Так несколько раз до верха, последний слой — 10— 15 см обычной садовой земли. Все это необходимо хорошо пролить водой или раствором ЭМ-пре-паратов («Байкал», «Сияние») 1:100. накрыть черной пленкой и оставить на несколько недель (весной) или уже на всю зиму, до весенних посадок. Подготовительный период окончен. Со временем, когда грядка усядется, ее надо будет подсыпать доверху землей. Слои не перемешивать!

Допускаю, что у сельского труженика, который ежегодно засаживает с десяток соток картошкой, чтобы на всю зиму, такие затеи сумасшедших дачников могут вызвать как минимум усмешку. Но для обладателей шести соток не стоит задача выращивания большого урожая. А побаловать семейство свежей зеленью со своего мини-огорода — самое то.

Помимо того, что вы избавитесь от необходимости отбивать свой урожай у сорняков, а также от тяжелого труда по перекопке, вы ощутите особое удобство ухода за высокими грядками.

Вам не надо будет ломать спину и низко наклоняться. Особенно это важно для пожилых людей, которые главным образом и возятся в огороде.

Высокие грядки всегда будут в форме, в то время как обычные нужно ежегодно формировать заново. При наличии нескольких модульных грядок без труда можно наладить ротацию овощных культур.

С возвращением моды на устройство огородов на Западе, в частности в Британии, такой способ выращивания овощей находит все новых и новых поклонников. Они там даже картошку умудряются сажать на насыпных грядках. Может, и нам стоит попробовать перенять этот опыт?

Ну а что тот сосед, которого я упомянула? Перекопав в очередной раз огород он готовится к новому сезону. Лопаты уже наточены и ждут своего часа.

---

Ссылка по теме: Огород – копать или не копать, рыхлить или нет?

---

Грядка – замочная скважина

Если постараться, то можно сделать модную сейчас на Западе капитальную высокую грядку по типу «замочная скважина». В плане она может быть круглой, как торт, или овальной, как мяч для регби. И обязательно — с вынутым «ломтиком», который обеспечивает доступ к растениям.

Кроме того, в середине грядки оставляется место для компоста куда закладываются компоненты.

Такая нехитрая система обеспечивает растениям дополнительное питание. Это сооружение делается из кирпичей и бревен небольшого диаметра которые выставляют вертикально по схеме нарисованной на земле…

---

Лопата или плоскорез?

Одна из «вечных» дискуссий, периодически возникающих в печати, – копать или не копать? В течение столетий основным орудием для ручной обработки земли служила лопата, а способом обработки являлась перекопка с переворотом пласта. В последние годы возросла популярность безотвальной обработки посредством плоскорезов и культиваторов (фото 1). Я несколько лет проводил обработку земли на своем участке двумя способами: обычной садовой лопатой и плоскорезами. В результате убедился в следующем.

Лопата?

При обычной перекопке лопатой под ногами почва уплотняется, что отрицательно сказывается на ее структуре. Гибнет большая часть аэробных микроорганизмов, живущих в гумусовом слое почвы. А под гумусовым слоем на глубине от 15 см находится оподзоленный слой с белесой окраской и сильнокислой реакцией. При вскапывании лопатой он может выворачиваться на поверхность и отравлять почву.

Но у лопаты есть и несколько достоинств. Улучшается структура, рыхлость почвы. Микроорганизмы могут разлагать растительные остатки в слое, ранее недоступном для кислорода. Улучшается качество почвы и за счет внесения на рабочую глубину торфа, навоза, песка и т.п. Ведь при поверхностном внесении этих материалов, что характерно для безотвальной обработки, коэффициент их полезного действия крайне низок.

Да, мы беспокоим червей – главных борцов за плодородие почвы. Но, как известно, хорошая структура почвы может быть обеспечена при плотности червей более 500 шт. на 1 кв. м, а у кого есть такая плотность?

Противники лопаты приводят в пример условия роста растений без перекопки в дикой природе. Но природа не использует ни лопату, ни плоскорез. А вы попробуйте посеять культурные растения на лесной поляне! В какой-то степени компенсируют отсутствие перекопки мульчирование и посев сидератов. Но эти опера1 ции дают хороший дополнительный эффект при любом способе обработки. А сиде-раты, как и перегной, наиболее эффективны при неглубоком запахивании. Но мульчирование – довольно трудоемкое дело. Нужно накосить много травы, а у большинства дачников нет такой возможности. Затем ее провялить, измельчить и непрерывно наносить небольшими слоями. Кроме того, мульчирование нравится мышам, слизням, улиткам и другим вредителям, с которыми приходится бороться.

Остатки сидератов без прикопки долго не перегнивают и мешают посеву, т.е. надо вовремя их убирать.

Плоскорез?

При обработке плоскорезом плодородный слой су-щественнно не утолщается, в отличие от перекопки. А надежно уничтожать сорняки с развитой корневой системой можно, только выкапывая их лопатой. Постепенно их количество можно уменьшить и обработкой плоскорезом. Но как это сделать при подросших культурных растениях? Наконец, характер движения тела –

скручивание при обработке плоскорезом – вреден для организма, особенно пожилых людей.

Но несомненны и преимущества безотвальной обработки: можно не ходить по грядке, обрабатывается только культурный гумусовый слой, затрачивается значительно меньше усилий, чем при перекопке. Однако влияние отрицательных факторов, указанных выше, уменьшается лишь на плодородной земле, полностью очищенной от корней многолетних трав.

Золотая середина!

Я уже пять лет использую и осенью, и весной третий способ – малоотвальную обработку. В этом случае имеют место все преимущества обработки лопатой и плоскорезом. Способ требует минимальных усилий при обработке почвы. В чем его суть?

Обработка проводится обычной лопатой с небольшими дополнениями в конструкции, облегчающими работу. При этом исполнитель стоит не на гряде, а в междурядье и с помощью только рук осуществляет под острым углом введение лопаты в грунт, а затем боковой наклон лопаты для удаления с нее земли (фото 2).

Пласт разрушается лишь частично, и земля рыхлится. Все сорняки удаляются полностью с корневой системой. Если корни сорняков достаточно мощные, для их удаления можно увеличить угол введения лопаты.

Способ потрясающе производительный: обработка почвы проводится даже быстрее, чем плоскорезом!

Для максимального использования преимуществ желательно выполнить несложные требования к лопате. Для минимального веса инструмента лучше использовать лопату из титанового сплава или с узким лезвием. Длина черенка должна быть максимально большой, а на конце его насажена удобная пластиковая ручка (фото 3). На черенок вблизи лезвия устанавливается на саморезах конструкция из двух монтажных уголков с отверстиями из оцинкованной стали, скрепленных винтами (фото 4). Плоскость нижнего уголка является опорной плитой при перекопке, облегчая выполнение процесса.

Высота конструкции из уголков ориентировочно 100 мм, но может регулироваться индивидуально путем установки промежуточной пластины с отверстиями из той же оцинкованной стали. Такие уголки и пластины теперь продаются во всех хозяйственных магазинах и магазинах стройматериалов.

© Валерий Вербицкий Сергиев Посад

---

Штык в землю, конец войне

Вспоминая прошлое, когда считались обязательными осенняя и весенняя глубокая вспашка, нарезание по натянутой веревке гряд и их дальнейшее «обляпывание», прополка земли до стерильного состояния и внесение тонн навоза, начинаешь понимать, что выражение «битва за урожай» возникло из-за воинственного отношения к земле. Все, хватит с ней воевать.

Вот, например, возьмем самую трудоемкую культуру, именуемую вторым хлебом. Преимущества двухрядной схемы посадки я оценил сполна и постепенно пришел к следующей технологии. После второго окучивания засеваю междурядья сидератами, но не все, а через одно, а остальные укрываю скошенной травой. При уборке урожая стараюсь не нарушать образованные валки и сразу тоже засеваю их сидератами.

Осенью и ранней весной в междурядья укладываю стебли отмерших растений и даже капустные кочерыжки и прошлогоднюю листву. Сверху вношу немного перепревшего навоза и присыпаю все землей с валков. Когда приходит пора посадки, рассыпаю золу и луково-чес-ночную шелуху (профилактика проволочника) и раскладываю семенные клубни зигзагом через 30-35 см. Те, что покрупнее, разрезаны у меня поперек, а мелкие -по кругу, чтобы вершинные глазки не ущемляли нижние. При этом хожу я прямо по посадочной траншее – плотная земля под клубнями не мешает их развитию, капилляры работают.

Вообще, слишком рыхлая почва – это, как говорится, не есть хорошо, ведь она уплотняется после хорошего дождя и превращается в цемент, становится мертвой.

Граблями сдвигаю оставшуюся землю с валков на клубни, образуя ровное поле. И получается, что картошка лежит на теплом дне траншейки и сверху еще присыпана прогретым грунтом. При этом ряды смещаются в междурядья прошлого года, и происходит своего рода севооборот. Оставшуюся по краям свободную землю занимаю капустой и фасолью. Вот так, не перекапывая, сажаю картошку, под которой еще и сам собой созревает компост. Урожаю при таких условиях просто неприлично быть низким!

Теперь о томатах. Считаю, что высадка рассады в положении лежа – не самый удачный вариант. Сажаю теперь только вертикально, глубоко, в напоен­ные водой лунки с после­дующим мульчированием. И больше уже не поливаю их все лето. Ведь весной грун­товые воды стоят высоко, а по мере снижения их уров­ня корни растений тянутся вглубь, попутно прихваты­вая полезные макро- и ми­кроэлементы из недр зем­ли. И никакой героической борьбы с фитофторой: я ее просто не наблюдаю.

Стоит ли разводить настои?

Еще один нюанс. В посто­янной теплице почва не про­мывается дождями и талы­ми водами, и если регуляр­но поливать растения толь­ко колодезной водой, то от­ложение солей в грядках не­избежно. Что касается само­го процесса полива, то счи­таю, что глубинный способ является идеальным. Поэто­му, например, огурцы я по­ливаю во вкопанные через каждые два растения пла­стиковые бутыли с отрезан­ными донцами и наполови­ну вывернутыми пробка­ми. При этом стараюсь ни­чего не поливать вечером -это прямой путь к грибко­вым заболеваниям. Не верю и в сказки про ожоги листьев из-за капелек воды. А как же в природе, когда после лет­него дождя выглядывает солнышко? Получается, все должно тогда погибнуть…

Еженедельно наполняю пластмассовую 200-литро­вую бочку травой, стараясь побольше использовать кра­пиву. Когда настой готов, я в первую очередь достаю из бочки зеленую массу и рас­кладываю ее под растения­ми. А те растения, которые остались без такого угоще­ния, поливаю неразбавлен­ным настоем.

Да-да, не нужно его разводить. Кто мо­жет достоверно опреде­лить, какая концентра­ция оптимальна? Просто необходимо сразу после обработки настоем по­лить растения чистой во­дой, чтобы смыть микро­организмы в почву, ведь под солнцем они умрут.

Осенью не выдергиваю с корнем отмершие стеб­ли цветов, перцев и фасо­ли, а срезаю секатором, оставляя высокие пень­ки. По весне вокруг каждо­го из них образуются талые воронки, и снег сходит бы­стрее. Когда потом их все же удаляю, вся корневая система у них основатель­но переработана подзем­ными тружениками. Гряд­ки все облицевал шифером и досками, а проходы по­крыл старым линолеумом и гофрокартоном – сокра­тилось испарение влаги.

Теперь о борьбе с сорня­ками. Если глубоко перека­пывать землю, то весь об­рабатываемый слой напол­нится их семенами. Теперь рыхлю только на несколько сантиметров вглубь, и сор­няков стало меньше в разы. Не нужен теперь мотоблок, я его продал (опять же, при­быль). Да и лопата утрати­ла статус заслуженной тру­женицы.

Вопреки традициям

А вот с читателями, кото­рые советуют бороться с мокрицей, категорически не согласен. Ведь она для сильных растений вполне заменяет сидераты и муль­чу, под ней же всегда влаж­ная почва! Не требуется рыхление, корок никаких нет. Мокрица если и отщип­нет от большого огородно­го пирога кусочек пита­тельных веществ, так после своего отмирания вернет многократно. Компостные кучи стали у меня намного ниже (а это показатель сни­жения трудоемкости при прополках), но их хватает для выращивания 9 кустов кабачков. И вообще, ком­пост не настолько питате­лен, как принято считать, – лучше, когда органика пе­рерабатывается в присут­ствии растений.

Вопреки бытующему мне­нию, чеснок стал сажать в се­редине сентября, не дожида­ясь похолоданий: чтобы под­готовиться к зиме, растения должны развиться и укоре­ниться. А сверху еще и по­сеянные сидераты успевают отрасти – хорошая мульча на следующий год обеспечена.

С остальными культура­ми пока обхожусь традици­онными методами, но после уборки урожая ботву морко­ви и свеклы возвращаю туда, где они росли. До новых по­садок ботва частично воз­вращает то, что взяла у по­чвы. Капустные остатки тоже зимуют там, где росли.

© Автор: В.В.Баушев Ярославская область

---

© Автор Наталья Гнатовская

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!