Как вырастить лук в Подмосковье

Новые приемы агротехники, высокие урожаи, хитрые придумки, неординарные решения… Вот то, чем живут огородные романтики (в самом лучшем смысле этого слова). Но есть и те, кто смотрит на свои грядки четко рациональным взглядом, отвергая все, на их взгляд, лишнее. Ну что ж, у них тоже есть своя правда. Прислушаемся?

Раньше, я наивно полагал, что для получения хорошего урожая того же лука надо просто вовремя посадить его, а затем в августе пожинать плоды своих трудов (правда, иногда еще полить посадки, прополоть, подкормить). Вот и все, никаких тайн. Но авторы многочисленных статей пытаются меня убедить в обратном. Может, они и правы. Вот и я попытаюсь влиться в число тех, кто о нем рассказывает.

Начну с полученного урожая лука-репки в этом году. Почему-то все скромно умалчивают о количестве выкопанных трофеев. Наверное, столько собирают, что и измерить их количество трудно: весы не выдерживают, ведер не хватает. А я считаю свой результат скромным, но приличным: посадил полкило севка, собрал 13 кг репки (средний вес луковиц составил 100 г). Думаю, что этого мне хватит на всю зиму, и подкупать не надо будет.

---

Ссылка по теме: Выращивание красного (фиолетового) лука – личный опыт

---

Посадка лука

А сажаю я севок, как только почва поспеет и прогреется. Обычно это после 20 апреля бывает. Раньше сажать бессмысленно – в холодной почве севок в земле просто сидеть будет без движения. Растет он у меня на стандартных узких (митлайдеровских) грядах длиной 9 м, со стандартной обработкой и стандартным удобрением (900 г смеси №1 и 450 г смеси №2). Кроме этого, вношу в почву еще и золу. Конечно, все растительные остатки, в том числе и томатную ботву, я закапываю в грядки осенью или весной.

Уже давно сажаю севок голландской селекции Центурион F1. Это ранний сорт (от всходов до созревания луковицы проходит 90 дней), устойчивый к стрелкованию, слабоострый, с хорошей лежкостью. Севок сортирую на крупный и мелкий и сажаю раздельно, чередуя их по полосам. По старой деревенской привычке стараюсь посадить лук раньше всех остальных культур, потому что убирать все придется в одно и то же время, а значит, при запоздалой посадке лук не дорастет неделю-другую. Никакого лунного календаря не придерживаюсь: Луна на небе бывает днем и ночью почти каждый день, и растения к ней давно привыкли. Никакой обработки перед посадкой не провожу (голландцы все, что надо, уже за меня сделали).

Расстояние в рядке минимальное: около 5 см – для крупного севка и 3 см – для мелкого. Конечно, с линейкой не сижу на грядке, все делаю на глазок, с таким расчетом, чтобы луковицы при созревании касались друг друга.

A глубина посадки – 2 диаметра луковички от донца до поверхности земли.

Для этого по шнуру провожу неглубокие бороздки, в них втыкаю посадочный материал (получается примерно одинаковая глубина заделки), а сверху присыпаю землей. А дальше – наблюдение за всходами, подкормка при появлении перышек (225 г смеси №2), полив при необходимости, прополка и вторая подкормка (225 г смеси №2).

Философский подход к выращиванию лука

Самое неприятное из всего перечисленного – прополка. Пишут, что трава на узких грядах не растет. Это у них не растет, а у меня еще как прет. Если прошляпил время всхода сорняков, выросли они большие, я их уже и не трогаю. Вместе с луком растут, если время есть, срезаю на уровне земли, не выдергивая корни.

Главная проблема при выращивании лука у меня -грибковое заболевание пе-роноспороз, при котором перо покрывается серым налетом. Приходится применять имеющиеся в продаже препараты, чаще всего медьсодержащие, и обрабатывать каждое перышко, хотя даже это не очень помогает. Были годы, когда уже в июне перо полностью погибало, и урожая ждать было не из чего. Скажу по секрету, я все эти обработки сейчас не делаю, надеюсь на хорошую погоду, хотя по всем правилам агротехники необходима профилактика.

---

Читайте также: Многоярусный лук – выращивание, фото и полезные свойства

---

Вредители лука

Теперь о вредителях.

Много говорят о луковой мухе, но я считаю, что ее возможности преувеличены. Когда она появляется, лук уже подрос, и потому особый ущерб ему уже не нанести. Муха эта опасна только для лука, который растет из чернушки. Но это уже отдельная песня. Медведка тоже меня не особо беспокоит. Может, все из-за того, что весной гряды приходится мне перекапывать не один раз: сначала для того, чтобы после зимы все выровнять и растительные остатки в нее заделать, а потом -для перемешивания удобрения. И вот во время ‘ всех этих бурных работ медведка обязательно под лопату попадается. Понятно, что встретив ее, не церемонюсь. Вот и остается ее немного.

Бывает, подгрызет потом пару-тройку растений, так я это место не трогаю, жду, когда вредитель там гнездо получше устроит, и потом выкапываю его вместе с жильцами.

Убирать лук начинаю в августе. К этому времени перо уже высохло, осталось луковицы вытащить из грядки и там же просушить на солнце (по науке, положено лежать ему на свежем воздухе три дня, но там уж как погода позволит).

Севок свой не выращиваю, хотя раньше это делал, был грех. Но теперь мне легче купить полкило качественного иностранного посадочного материала (пусть даже по 250 рублей за кило) у знакомой продавщицы семян на рынке, чем возиться с выращиванием своего товара гораздо худшего качества.

Зелень с лука на репку не обрываю, а выращиваю для этой цели лук отдельно, специально на перо. Для этого использую или свой мелкий лук, или покупаю пищевой помельче – он стоит дешево, особенно осенью. Конечно, такой лук дает стрелки, поэтому сажать его надо раньше и не переращивать. Чтобы иметь зеленое перо в июне, можно просто посеять весной чернушку, в июне она даст зеленый лучок хорошего качества. А кроме этого, в магазине зеленый лук бывает без перебоя.

Лучшая почва для лука

Самое главное для хорошего урожая лука (так же, кстати, как и для чеснока) – конечно же, плодородная легкая почва с элементами питания. Считаю, что не обойтись и без полностью созревшего перегноя (и в большом количестве), так как корневая система у лука слабая и поверхностная.

Очень полезен для растений и конский навоз – он лечит даже больные луковицы от грибковых гадостей.

Одно плохо – стоит он дорого. У меня, к сожалению, не почва, а смесь песка с рыжим (то есть кислым) торфом. Ведь участок достался на месте бывшего болотного озера. Поэтому мне без минеральных удобрений просто и делать нечего. Многие огородники постоянно пишут, что сидераты нам во всем помогут. Я тоже в этом качестве постоянно сею рожь. Но на моей обедненной земле от нее в чистом виде толку мало, и перед ее посевом я вношу в землю удобрения, как и подо все овощи, иначе не будет отдачи в виде зеленой массы и корней.

Компост я стал делать и применять еще в 1961 году, когда родители во дворе огородом занимались и у них всегда живность жила. А затем новые приемы, вычитанные из литературы, применял уже на своем болотном участке. Эх, какую же прекрасную ягодную, грибную и утиную местность мы загубили своими дачами. А теперь пустуют и застраиваются особняками бывшие хорошие совхозные поля, да и огороды вроде никому теперь не нужны, цветники да газоны с фонтанами вместо них. Но это лирика, сорвался, вернемся снова к луку.

Наверное, многие читатели возмутятся дозами удобрений, которые я вношу при выращивании лука. Но, во-первых, дело в том, что в них нет повышенной ПДК нитратов. А во-вторых, на моем участке это минимальное количество наших удобрений, при котором можно получить приличный урожай, в гряде ведь еще органика есть.

Зато и зеленый лук у меня сочный, мощный, без горечи, свежее перо согнуть невозможно, оно упругое, с хрустом при этом ломается.

Даже редька сладковатая на вкус, о чем с удивлением говорили подруги жены. Все это говорит о большом количестве в овощах Сахаров и других углеводов. В одном из писем, рассерженная дачница посоветовала мне проверить выращенные овощи экотестером и посмотреть, что он покажет. Могу сказать, он покажет что угодно, только не точное содержание нитратов. По этой причине я его и не приобретаю (так же, кстати, как и щуп для определения кислотности почвы). Принцип действия этого прибора основан на измерении электропроводности клеточного сока, а в нем (так, на секундочку) находятся десятки различных растворов солей. Какая же тут может быть точность? Для правильного определения количества нитратов в овощах нужны услуги хорошей химической лаборатории, а ее найти еще надо, да и услуги ее недешевы.

А в общем, не так уж и страшны нитраты для здорового человека – они очень быстро выводятся из организма. Гораздо опаснее нитриты, образующиеся в нездоровом (а у кого он в порядке?) желудочно-кишечном тракте человека из нитратов, которые железо гемоглобина из двухвалентного окисляют до трехвалентного. И такой гемоглобин уже не может переносить кислород к клеткам, но это другая тема.

---

Ссылка по теме: Лук репчатый: выращивание,сорта, полезные свойства и особенности ухода и строения

---

Сколько стоит вырастить лук – расчеты

А теперь в общем об экономичности выращивания своих овощей и в частности лука. Одна знакомая из Киева очень подробно рассказала о кризисе и как его обойти. Вот поэтому приведу небольшой расчет рентабельности моего лука. Затраты на выращивание следующие. Стоимость полкило севка – 125 руб. Стоимость удобрений: 0,450 + 3 х 0,225 = 1,125 кг. При цене 1 кг за 70 руб. это будет стоить 78,75 руб. Килограмм извести примерно стоит 30 руб. Итого 234 руб. Стоимость 13 кг качественного лука осенью на базе 169 руб. (в ценах прошлого года). Итак, 169 руб. против 234. Вот такова рентабельность и конкурентоспособность своего лука.

Я не включил сюда еще стоимость своего затраченного времени, проезда в общественном транспорте на участок, налог на землю, а также членские, целевые и страховые взносы. И несмотря на это, я тупо продолжаю выращивать картошку, лук, чеснок, огурцы, томаты и массу цветов. Отказался только от таких трудоемких культур, как клубника, морковь, петрушка и смородины. Зря? Да как сказать. Все эти растения – для души, для удовольствия, а за удовольствия надо платить.

А можно ли получать с огорода не убыток, а прибыль? Да, можно, если занять всю площадь под теплицы, убрав дом и разные ненужные сооружения вроде бани, барбекю и прочей чепухи. Выращивать круглый год зелень, снимать два урожая капусты, томатов, сельдерея, земляники. Но при этом встанет у нас другая проблема. Это все надо продать, чтобы купить на вырученные деньги товары, которые мы не производим на участке, а при насыщенном у нас рынке это не так-то просто. Мне когда-то приходилось торговать своими овощами и цветами. Удовольствие – так себе. А нанять продавца – лишние расходы. Вот и приходиться жить на стабильную пенсию в 9 тысяч руб. А других доходов у меня нет, все время отнимают мои растения.

© Автор: Алексей РОМАНОВ. г. Ногинск Московская обл.

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА В ПОДМОСКОВЬЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ

---

Подмосковный лук: как не получить втык

Я огородница стажем и хочу поделиться своим опытом по выращиванию лука со всеми читателями (особенно с начинающими тружениками). Я ведь тоже пришла к успеху после целого ряда неудач и ошибок, собирая знания по крупицам. Зато теперь у лука от меня секретов нет.

Начну свой рассказ с репчатого. Он предпочитает легкие (супесчаные и суглинистые) плодородные почвы. Лучшими предшественниками для него являются капуста, кабачки, тыква, патиссоны, огурцы, томаты, перцы и баклажаны.

На своем участке я сажаю и сортовой лук, и гибриды. Одно время мне очень нравился семейный, который стабильно давал прекрасные урожаи. Но получилось так, что мой участок дважды был капитально затоплен во время наводнений, и от переувлажнения пропало много ценных и любимых мною растений, в том числе семейный лук. В настоящее время я остановилась на сортах Штутгартер Ризен и Эксибишен. Грядку под них я перекапываю по осени, внося при этом компост из расчета по 5-6 кг на 1 кв. м и проливая затем раствором «живого» микробиологического удобрения.

Благодаря этому вся земля на участке преобразилась, стала легкой, плодородной, и теперь мне не нужно закупать навоз.

Весной на грядку на 1 кв. м вношу по 30-40 г аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия, а также ведро старых опилок, смешанных с компостом. Ширина грядки у меня, кстати, 1 м. Землю на ней рыхлю только вилами, причем на глубину 10-12 см. Затем делаю поперечные бороздки глубиной 2-3 см в 30 см друг от друга и посыпаю их золой.

Посевной материал (лук-севок) накануне посадки обрезаю по «плечики» и на 6-8 ч. замачиваю в теплом (35-40°) розовом растворе марганцовки. Затем сливаю воду и закрываю севок пленкой до начала работы. На следующий день лук раскладываю в бороздки и плавно заглубляю (не втыкаю!) в землю на 1/3 их объема.

В каждой бороздке у меня умещается по 6 штук. Затем рядки окучиваю, сгребая землю с междурядий, и получаются гребни, полностью укрывающие луковицы. Чем они окажутся выше, тем лучше.

Четыре плюса и две идеи

В чем преимущества такой посадки?

Под луковицами находится рыхлая почва, и корни растений потом свободно входят в нее и быстро развиваются. Если же, как делают многие дачники, луковицы для их заглубления резко вдавливать, то земля под ними уплотняется. А насыпанные сверху гребни давят на луковицы, и это удерживает их от поднятия (особенно если земля влажная после поливов).

Луковицы в гребнях лучше прогреваются, чем заглубленные на плоской грядке. А в случае похолодания гребни для них служат утеплителем.

Но самое главное – подобная посадка защищает лук от луковой мухи.

Ведь этот вредитель откладывает яички под верхние комочки земли, в расчете на то, что личинки быстро найдут путь к донцам луковиц, а те находятся глубоко в почве, и непрошеные гости не могут их найти и погибают от голода.

От поливов, подкормок, выпадающих осадков и прополок гребни к моменту формирования луковиц рассыпаются, и все луковицы оказываются почти на поверхности почвы, а значит, хорошо прогреваются и вызревают.

Кстати о подкормках. Их в обязательном порядке за сезон провожу 2-3 раза, внося прямо в междурядья. Первую делаю через 15-18 дней после посадки: из компоста развожу болтушку и добавляю в нее 15-20 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата и 30-35 г сульфата калия (для лучшего усвоения фосфора можно сделать водную вытяжку суперфосфата).

После внесения удобрений растения сбрызгиваю водой. Вторую такую же подкормку провожу, когда начинают формироваться луковицы. Поливаю раз в неделю.

Сказав о самом страшном для лука вредителе, не могу не упомянуть и о самом страшном для него грибковом заболевании – пероноспорозе. Лучшая защита от него – профилактика. Для этого растения в фазе 3-5 листьев я опрыскиваю либо 3%-ным раствором марганцовки (за время вегетации делаю три такие процедуры с интервалом в две недели), либо 1 %-ной бордоской жидкостью, но тут надо четко знать, что ее можно использовать не позднее чем за 20 дней до уборки урожая.

А к уборке лук готов, когда молодые листья перестают расти и начинают полегать. Вообще же луковицы полностью сформировываются где-то к середине августа – началу сентября. Выкопанные трофеи сушу только под навесом, так как если ради этого их надолго оставить на грядке, то они могут позеленеть. Затем лук связываю в косы и подвешиваю в сарае, где он проветривается и в меру освещается. Хорошо хранится до морозов в гараже, а зимой -в квартире.

Путь к мечте

Если не устали читать, то опишу, как выращиваю Эксибишен. Занимаюсь этим уже восемь лет. Этот лук – моя радость и гордость. Он крупный, сочный, сладкий, а какой красивый! Он прекрасен что на грядке, что в косах, что в руках! Самые большие луковицы, которые мне удалось вырастить, были весом более 800 г! Но и это не предел: если постараться, можно вырастить и весом 1 кг. Это моя мечта.

Семена (чернушку) приобретаю в магазине, стараясь брать голландской селекции, потому что они уже прошли обработку и их не надо замачивать. Для посева всегда пользуюсь одной и той же посудой – пластмассовыми коробочками из-под киви, у которых донышки с готовыми дырочками. В длину эта тара 18 см, в ширину – 10 см, в высоту – 9 см. На дно коробочек обязательно укладываю слой дренажа толщиной примерно 2 см, используя для этого мох, шелуху от семечек или измельченную скорлупу кедровых или грецких орехов. Затем коробочки заполняю слоем почвосмеси из торфа, песка и опилок (3:1:1) толщиной 6-7 см. Слегка уплотняю и поливаю раствором микробиологического удобрения. Через 7-8 ч. рыхлю почвосмесь и маленькой линеечкой делаю неглубокие канавки, в каждую из которых опускаю по 10 семян. Засыпаю их слоем той же почвосмеси толщиной около 1,5 см, слегка придавливаю, опрыскиваю из пульверизатора, надеваю на коробочки полиэтиленовые пакеты, ставлю все на поднос и убираю в теплое место.

Через 5-6 дней проверяю, и если появляются петельки, пакеты снимаю. С этого момента свою луковую делянку определяю на самое светлое, но более прохладное место, где температура держится в пределах 10-15°. В таких условиях листья растут медленно, а корни быстро.

При обычных же 22-23°, наоборот, быстрее растут листья, а корни отстают, и тогда лук пропадает.

Поливы осуществляю только в поддон. Чередую корневые подкормки с внекорневыми. Первые провожу так:

1. через 10 дней после посева вношу по 1 /2 ч. л. азофоски;
2. через полторы недели -раствор золы (по 1 ч. л. на 1 л воды);
3. еще через полторы недели угощаю растения суперфосфатом и сернокислым калием (по 1/4 ч. л. на 1 л воды);
4. через неделю после этого опять применяю азофоску (1/2 ч. л. на 1 л воды).

В качестве же внекорневой подкормки использую светло-розовый раствор марганцовки. И лук растет быстро и уверенно. Иногда я его даже подвязываю, для чего ставлю по углам коробочек по четыре палочки, между которыми натягиваю шнурочки или толстые шерстяные нитки. Тогда перо «держится» за эти бортики, не падает и еще быстрее тянется в высоту.

Следим за точкой роста

Грядка под Эксибишен у меня подготовлена заранее и хорошо заправлена органикой. Делаю на ней так же, как уже выше описала, бороздки, так же посыпаю золой, так же поливаю из лейки. Затем поочередно беру в левую руку коробочку с луком, резко переворачиваю, подставляя под нее правую руку, и высыпаю на нее все содержимое одним комом с очень густыми переплетенными белыми корнями и лучком высотой 15-17 см. Осторожно вытряхиваю землю, и в руках остаются одни растения, которые осторожно раскладываю на какой-нибудь ровной поверхности (см. рис.).

Затем в руки беру поочередно росточки и укорачиваю у них корни (до 3-4 см) и перо (оставляя по 10-11 см).

При самой посадке использую палочку диаметром чуть меньше 2 см, которой делаю в бороздках углубления, куда и пристраиваю лучок. При этом слежу, чтобы не засыпать землей точку роста. После этого грядку поливаю из ковшика, мульчирую подвяленной скошенной травой, ставлю дуги и накрываю нетканым материалом. Через некоторое время его снимаю и на дуги натягиваю пленку, чтобы защитить лук от дождей и холодной росы.

Осталось рассказать о подкормках. Их обычно делаю три или четыре, в зависимости от погоды. Сначала использую полное минеральное удобрение, сбалансированное специально для лука (по 45 г на 10 л). Потом, когда начнут формироваться луковицы,беру монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л) и хлористый калий (2 ст. л. на 10 л). За три недели до уборки урожая прекращаю поливы. Шейки Эксибишена долго остаются толстыми, поэтому убираю его, когда полностью полягут листья. При уборке подкапываю вилами, чтобы не повредить донца.

Желаю всем читателям удачи, больших успехов, а главное – крепкого здоровья и мира на земле!

© Автор: Светлана КРИКУН пгт Монино. МО

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ЯЛТИНСКИЙ ЛУК В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!