Обновление старой сливы
Содержание ✓
Как обновить\омолодить старую сливу
Желтоплодной сливе в моем саду уже много лет, пришло время ее обновлять. Как вариант, можно было бы использовать для размножения корневую поросль. Однако, как я заметил, она дает мелкие и невкусные плоды. Это значит, что дерево относится к типу некорнесобственных, то есть к малоценному саженцу была привита культурная слива. Сохранить признаки последней можно, используя размножение черенками.
Парничок… в квартире
Знаю, что размножение черенками рекомендуют проводить в июле. Для этого делают маленький парничок и сажают туда черенки, обеспечив им температуру +25-30° и влажность воздуха 100%.
Однако лично мне сделать это непросто, так как именно в это время, в июле, ветви слив увешаны созревающими плодами, жертвовать которыми не хочется. Кроме того, при такой технологии черенки выпустят молодые побеги с листочками в августе-сентябре, что для наших садов – необычно поздние сроки.
Потребуются специальные меры для сохранения этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.
К тому же поддерживать в парничке температуру +25-30° и 100%-ную влажность воздуха довольно трудно.
Учитывая эти недостатки, я решил заняться укоренением черенков в условиях городской квартиры в марте, в период спячки дерева, когда обрезка для него проходит с минимальными последствиями.
Сказано – сделано! С осени я заготовил полведра почвы, состоящей из компоста (перегной с торфом) и песка в пропорции примерно 1:1. В зимнее время эту почву хранил в сухом виде. Мини-парничок соорудил из полиэтиленовой бутылки емкостью 5-6 л (в таких повсеместно продается питьевая вода).
Ножницами аккуратно отрезал нижнюю часть бутылки на высоте 15 см. Верхнюю часть оставил в качестве крышки парничка.
По ее нижнему срезу на расстоянии 2-3 см сделал вертикальные надрезы на высоту 2 см. Образовавшиеся «лепестки» слегка подогнул внутрь, чтобы периметр среза уменьшился, а верхнюю часть бутылки можно было установить на нижнюю часть. В таком миниатюрном парничке поместилось 7 черенков.
Чтобы приготовить питательный раствор, в 1 л воды добавил 3 ст. л. просеянной печной золы и 1 ст. л. комплексного удобрения (например, нитрофоски).
Подготовленную почву небольшими порциями засыпал в бутыль, каждый раз проливая питательным раствором, перемешал и дал отстояться, доведя влажность до 90% (при достижении 100% влажности на дне емкости начинает появляться вода). В результате в бутылке должно оказаться 10-12 см почвы. Уплотнять ее не следует, пусть она будет рыхлой, воздухопроницаемой. Отверстия для стока избыточной воды на дне делать не нужно.
Ссылка по теме: Как размножать сливу черенками
Подготовка черенков сливы
Для нарезки черенков выбрал с нижней части кроны дерева ветки, имеющие хорошо сформированные почки. Длина веток должна быть 15-20 см. На высоте 10-12 см от нижнего конца ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижний конец черенка косо срезал. На черенке можно оставить только одну выбранную почку и еще ближайшую к ней – в качестве запасной. Остальные почки выломал. (Обычно для посадки в парничок рекомендуется подготовить 5-7 черенков).
Черенки воткнул во влажную почву вертикально на глубину 5-6 см так, чтобы нижние их концы оказались на расстоянии не менее 2 см от стенки. После посадки парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутылки. В этом случае влага из почвы будет испаряться и при закрытой пробке поддерживать в воздушном пространстве емкости оптимальную для черенков 100%-ную влажность.
Парничок с черенками я разместил на полке в ванной комнате. Первое время, до распускания листочков, свет черенкам не нужен. Более того, по моим наблюдениям, их укоренение в темноте происходит даже лучше.
Превращение сливы в саженец
Полное укоренение черенков происходит в течение месяца. Первые 7-Ю дней, до появления листочков, в парничок можно не заглядывать. При появлении листочков на большинстве черенков я перенес его на освещенное место – на подоконник. Чтобы обеспечить воздухообмен, открутил пробку. Недели через две совсем убрал крышку. После этого в теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений. При необходимости поливал, не допуская, однако, скопления воды на дне бутылки.
Ссылка по теме: Выращивание сливы на участке–посадка,основной уход, размножение и обрезка сливы
В середине мая парничок с укоренившимися черенками и листочками я перевез на дачу. Стенки бутылки разрезал и вынул черенки с комьями почвы на корнях. После пересадки в открытый грунт саженцы за летний сезон успели подрасти, окрепнуть и подготовиться к зимовке.
© Автор: Анатолий ЯРУСОВ, кандидат технических наук
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Слива – посадка и уход: ЛУЧШИЕ советы садоводов
- Выбор сортов сливы – советует кандидат сельскохозяйственных наук!
- Почему слива не плодоносит? 5 главных причин!
- 10 правил и 10 ошибок ухода за сливой – советы специалиста
- Сорт сливы «Стенли» – описание, отзывы, плюсы и минусы
- Сорта сливы – вкусные и крупные – описание и мои отзывы (Беларусь)
- Уход за сливой осенью и осенняя посадка саженцев
- Мероприятия и агроприемы ухода за сливой чтобы быть с урожаем – подробная инструкция
- Как я заставила сливу плодоносить
- Выращивание сливы во Владимирской области: сорта и уход
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
У сливы (южный сорт, купили на рынке) на коре образовалось темное вдавленное пятно, кора стала отмирать. Соседи сказали, что это рак. В сентябре мы выкорчевали дерево…
#
И зря, что выкорчевали. Пятно, скорее всего, образовалось от подмерзания коры. Вам нужно было зачистить поврежденное место до свежей древесины, замазать садовым варом, обернуть натуральной тканью — и слива продолжала бы радовать вас урожаем многие годы.
#
На соседнем заброшенном участке растет слива, она хорошо плодоносит. Хочу отсадить поросль этого дерева на свой участок. Можно ли размножать сливу молодой порослью? Будет ли она такой же урожайной?
#
Прикорневая поросль является материалом для традиционного способа размножения сливы. Однако поросль для размножения сливы пригодна лишь в том случае, если сорт корнесоб-ственный, то есть не привитый. Конечно же. узнать о происхождении сорта на заброшенном участке не представляется возможным, но отличить корнесобственное растение от привитого можно и самостоятельно.
Если прикорневые побеги имеют одинаковые со взрослым растением окраску и форму листа, одревесневших частей побега, форму почек, то это корнесобственное растение.
Если же поросль заметно отличается от материнской формы. то это растение, скорее всего, привито, и откопанные от него побеги с большой вероятностью не сохранят родительских свойств.
Напротив. посадочный материал, взятый от корнесобственных растений, практически полностью сохраняет характеристики (урожайность, вкусовые качества плодов, общий внешний вид) родителя.
#
Со старыми деревьями тяжело расставаться – это история, память. Поэтому даже разросшиеся больные деревья спасаем до последнего вопреки всем доводам разума.
У меня в саду слива совсем состарилась, да и неудивительно – ей уже около тридцати лет. Ствол корявый, в этом году весь зарос мхом и лишайниками. Но такая слива у меня одна, она желтая и очень сладкая, в свое время родители привезли из деревни, сорт не знаю. Причем удивительно, но поросли дерево совсем не дает, может, от старости?
Решили в этом году сливу немного почистить. Соскребать лишайник вручную – долго, да и травматично для дерева. Вычитали в Интернете рецепт специальной смеси, отзывы хорошие, после такой обработки лишайник должен отвалиться сам. Причем я понимаю, что лишайник – это не паразит, вреда дереву он не причиняет, но зато создает уютный домик для вредителей. Поэтому избавляться надо по-любому.
Мыльно-зольный раствор. Взять кусок хозяйственного мыла и чуть больше 1 кг золы. Мыло натереть на терке, смешать с золой и растворить в 5 л воды. Как следует перемешать и довести до кипения, чтобы компоненты лучше соединились. Этой смесью с помощью обычной губки хорошенько смочите кору дерева в пораженных местах.
Через некоторое время лишайники отвалятся сами. Да и вообще эта процедура полезна. Она помогает укрепить кору и усилить обмен веществ в штамбе.
#
Если весной слива цветет, но не образует завязи, то, скорее всего, дело в отсутствии нужного опылителя. Могут испортить дело также цветоед, пилильщики. Но иногда дерево просто не цветет. Почему?
Слива – скороплодная культура. У некоторых сортов корневая поросль зацветает уже на 2-й год жизни. Привитые саженцы вступают в плодоношение чуть позже. Но в любом случае 5-6-летнее деревце должно цвести.
Иногда причина бесплодности в том, что дерево жирует. Посаженное в плодородную землю, да еще получая удобрения и полив, оно только наращивает древесину и зеленую массу. а цветочные почки практически не закладываются. В этом случае нужно прекратить подкормки, однолетний прирост прищипнуть. Летом провести бороздование: осторожно процарапать кору ножом с северной стороны штамба и крупных ветвей.
Это замедлит рост дерева и заставит его «задуматься» о потомстве.
«Забыть» про цветение могут также деревья, которые пострадали от заморозков, но нашли силы для восстановления. В этом случае нужно сосредоточиться на формирующей обрезке: удалить лишние ветви, в июле укоротить прирост на четверть.
Часто растут, но не цветут сливы, недостаточно зимостойкие для данной местности. Период покоя у южанок короткий, и при первых зимних оттепелях их почки просыпаются. Вернувшиеся морозы их губят. Сильнее всего страдают именно цветочные почки, так как листья у сливы распускаются уже после цветения. В итоге весной дерево покрывается пышной листвой, но не цветет. Можно попытаться найти в саду место с более подходящим микроклиматом, но лучше все-таки посадить районированные сорта.
#
Часто слива дает много завязи, но оставлять из жадности всю нельзя – плоды будут мелкие. Часть завязей надо оборвать на 3-4-й неделе после цветения. Как это делать? Ориентируйтесь на то, что между завязями у мелкоплодных сортов нужно оставлять около 5 см, у крупноплодных – 10 см. Это спасет дерево от истощения, урожай будет обильным, а плоды – крупными. Также, чтобы дерево не было ослабленным, всегда вырезаю волчки, растущие от корня.
#
I Три года назад приобрели участок земли. Купили в питомнике саженцы деревьев и кустарников, посадили. Первой «отозвалась» слива сорта Ренклод тамбовский: в прошлом году хорошо зацвела, завязи было много. Мы радовались и ждали, когда попробуем плоды. Но сливы «покорежились», и с них стала капать какая-то прозрачная слизь. Удалили все больные плоды, на дереве в результате осталось около 10 слив. Но и они после созревания оказались несъедобными. Как помочь нашей сливе в этом сезоне?
#
Это признаки очень серьезного и одного из самых вредоносных вирусных заболеваний — это шарка сливы, или оспа. Поражает всю крону дерева. Весной на молодых листьях сливы и алычи видны расплывчатые светло-зеленые пятна в виде широких полос и колец. На более крупных листьях окраска пятен желтовато-зеленая, довольно яркая.
Плоды имеют хлоротичные желтые кольца или дуги, часто деформируются, мякоть пропитана камедью. В них уменьшается содержание сахара и кислоты, сливы становятся совершенно безвкусными. На косточках тоже могут быть видны отчетливые коричневые пятна, окруженные светлым ореолом. Плоды опадают преждевременно, за несколько недель
до созревания. Вирус шарки сливы переносится через посадочный и прививочный материал, поросль, механическим путем и тлей. Что делать с больными деревьями? Выкорчевать и сжечь за пределами сада. Урожай с зараженных слив в большинстве случаев непригоден к переработке. Поэтому держать такие растения в саду не имеет смысла.
#
Несколько лет в моем саду росло сливовое деревце. Оно выглядело здоровым, весной роскошно цвело, а вот плодов давало 3-4 штуки. Я думала, что цвет побивает холодом или виноват какой-то вредитель, пока не узнала, что многие сорта слив самобесплодные. Особенно современные, обладающие крупными плодами, отменным вкусом, устойчивостью к болезням, аккуратными кронами. Для завязывания плодов их цветки должны быть опылены пыльцой другого сорта.
Самобесплодность – не общий признак слив. Многие старые сорта – Венгерка московская, Желтая само-пподная. Красный шар – способны неплохо плодоносить и поодиночке. Из современных самоплодны Орловская мечта, Утро и некоторые другие. Но и эти сорта дают более стабильные урожаи при наличии опылителя.
Многим неопытным садоводам везет – деревья-опылители растут
в соседских садах. Но моя слива оказалась одна-одинешенька, вот и цвела из года в год впустую.
Опылителем для сливы может служить слива другого сорта, цветущая в то же время. Иногда годятся алыча и терн. Есть особо капризные сорта, которые требуют в пару уссурийскую сливу или строго определенный сорт. Например, особо крупноплодная Смолинка даст урожай только в паре с Яхонтовой или Венгеркой московской. Универсальным опылителем считается Скороспелка красная. Этот старый сорт народной селекции, кроме высоких качеств опылителя, славится неприхотливостью, быстрым ростом, ранним вступлением в плодоношение и обильными урожаями вкусных крупных плодов. Одним словом, такая слива будет не лишней в любом саду.
#
От родителей досталась слива (плоды синие, маленькие), которая пустила корни по всему саду. Как можно избавиться от этой напасти?
#
Вполне возможно, что часть побегов (ближе к основному стволу) является корневой порослью старого дерева, но большинство растений — это сеянцы от проросших в земле косточек (поскольку опавшие плоды вы не собирали, семена в косточках зимой проходили естественную стратификацию и каждую весну давали дружные всходы>. Сегодня для условий Житомирской области рекомендовано не менее десятка высококачественных крупноплодных сортов сливы. Поэтому советую вам выкорчевать старое дерево. Избавиться от корневой поросли и сеянцев можно двумя способами:
■ применить гербициды — но в этом случае в ближайшие годы на этом месте вы ничего не сможете выращивать;
■ при помощи хорошо наточенной садовой лопаты выкопать все молодые растения, а при необходимости — использовать топор.
#
Если слива переезжает
Если 3-4-летние саженцы переместить на новое место несложно, то с 8-10-летним деревом все гораздо сложнее.
Взрослое дерево перед пересадкой необходимо подготовить. В первый год проводится формирование кроны. Ветки обрезаются таким образом, чтобы не удалить все плодоносящие, но убрать все лишние. На второй год весной на расстоянии 50-60 см от ствола выкапывается узкая канава глубиной до 1 м. Крупные корни опиливаются на расстоянии около 50 см от ствола. За лето дерево даст новые молодые корни первого года. А это, в свою очередь, улучшит приживаемость дерева на новом месте.
Следующей весной дерево аккуратно подкапывается по канавке. Корни опиливаются. По мере выкапывания под земляной ком подкладывается целлофан. Размер целлофана должен быть больше предполагаемого земляного кома, чтобы после обкапывания края подложки выходили за пределы кома. Именно за эти края дерево вытягивается из ямы и переносится к новому «месту жительства».