Размножение хвойных черенками
Содержание ✓
Как размножать хвойные растения черенками
Размножение хвойных растений черенкованием – дело непростое. Существует множество рекомендаций по правильному выполнению этой операции. Но личный опыт, которым может поделиться знающий садовод – это лучший способ научиться черенковать самому
Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.
Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.
Ссылка по теме: Размножение растений Часть 1 Часть 2 и Часть 3
Черенкование хвойных: есть нюансы
Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.
Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.
Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.
Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…
У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет
жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.
Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.
В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.
Ссылка по теме: Выращивание хвойных растений для украшения дачи и участка
Нарезаем черенки у хвойных
Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.
Укореняем
После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.
Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.
Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.
Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.
После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.
Читайте также: Черенкование хвойных: как правильно?
Годовой прирост
Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.
ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ
© Автор: Татьяна Семенова
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Уход за садом – что нужно успеть до зимы
- Прививка кедра сибирского на сосну обыкновенную
- Пересадка больших деревьев (крупномеров) зимой
- Плодовые деревья – посадка семенами в августе
- Сад в конце лета: 3 важных агроприема
- Уход за плодовым садом – 12 мифов
- Правильная осенняя обрезка – советы садовода
- Выбираем место для посадки саженцев (почва, свет и пр.) – памятка дачнику
- Подготовка колоновидных хвойных к зимовке
- Обрезка малины и смородины – мастер класс
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
У меня на участке растут тис, можжевельник и несколько туй. Как их можно размножить?
#
— Эти хвойные, а особенно тую, легко начеренковать в начале лета. Подходят побеги, еще зеленые вверху и одревесневшие внизу.
Полезный лайфхак
Чтобы получить здоровые и стройные (часто вырастают слабыми и кривыми) саженцы, нужно правильно взять черенки. В роли маточников должны выступить молодые растения с ровной, симметричной и густой кроной до самой земли. Но если нет таких вариантов, можно использовать и зрелые экземпляры: побеги выбирайте те, что ближе к верхушке — так больше шан-
сов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками. Растения из черенков, взятых со старых боковых лапок, нередко и ведут себя так же: изгибаются, неравномерно обрастают веточками и внешне далеки от совершенства.
Порядок работы
Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви с кусочком древесины и корой.
Предварительно очистив от хвои нижнюю треть, опудрите стимулятором корнеобразования.
Заполните контейнер влажным песком (заранее пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и, погружая колышек под углом 45 град., сделайте лунки с интервалом 3-5 см.
Высадите черенки и обожмите песок, чтобы внутри не осталось пустот.
Накройте контейнер прозрачным пакетом. Держите парничок в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Ждем корешки!
Обычно корни на черенках появляются к концу сезона, а на некоторых — только после зимы. Осенью контейнер нужно прикопать, например, в парнике, а весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. В мае укоренившиеся хвойные пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, аккуратно достаньте черенок из песка — это не принесет ему вреда.
Анастасия ШАПКИНА, коллекционер растений, г. Москва.
#
Черенковал свои хвойные растения в июне прошлого года. Это можжевельник горизонтальный сорта Принц Уэльский, туя Смарагд, ки-парисовик нунканский и др. Черенки длиной 8-12 см отрывал с пяткой. Удалив в нижней части хвоинки, промыл их в чистой воде и присыпал «Корневином».
В ящик размером 50×30 см насыпал субстрат из песка, верхового торфа и агроперлита (1:2:1) слоем в 5-6 см. Пролил его кипятком. Сделал «лунки» 5 мм в диаметре (палочкой), под углом 60-70 град, и высадил в них черенки на глубину 1-1,5 см. Ящик оставил на улице, где температура в это время была +25-30 град. Раз в день опрыскивал черенки водой. В результате укоренились лишь единицы.
#
Очень важно сразу укрыть посадки пленкой, чтобы создавался парниковый эффект, это делают и в такую жару, как в вашем случае, и при более низких температурах. Слишком малый слой субстрата. Только верхний слой песка должен быть 3 см. Кроме того, для черенков длиной 8-12 см заглубление 1 -1,5 см слишком маленькое. Черенок надо погружать в субстрат примерно на третьего высоты.
Ящик с черенками нужно ставить в полутень, а не на солнце. Для вашей местности логичнее сделать «холодный» парник в самом прохладном месте сада.
Петр РЕКОВЕЦ, дендролог
#
Я черенкую свои хвойные – и летними, и осенними, и даже зимними черенками. Кстати, зимние неплохо укореняются – даже лучше летних, взятых от самых молодых и светлых веточек. Для зимнего черенкования веточки беру до начала весеннего сокодвижения, заматываю во влажную ткань и кладу в холодильник, в отделение для фруктов, пока готовлю для их высадки деревянные ящички со смесью торфа и песка.
Хвою с заглубляемой части удаляю. И запасаюсь терпением: укореняться черенки будут от 50 до 100 дней. Вот такие у меня «новогодние елки». Хочу вырастить у себя на участке целый бор!
#
черенкование хвойников
В средней полосе в феврале-апреле перед началом сокодвижения черенки хвойных растений быстро формируют мочковатую корневую систему, приживаясь почти на 100 %. Лучше всего укореняются туи и можжевельники, несколько хуже – ели, плохо – сосны. Нарезают черенки (длина 7-15 см) из прошлогоднего прироста. У тиса, ели, пихты на черенки берут верхушечные побеги. Для укоренения кустарниковых хвойных растений (тис, туя, кипарисовик, можжевельник) берут черенки с «пяткой», из конечной мутовки с молодых и хорошо развитых боковых и центральных ветвей. В широкий горшок в субстрат (песок, кислый крупноволокнистый торф, садовая почва, кора хвойных -1:1:1:1) сажают по 6-7 черенков, заглубляя на 3 см, слегка обжимая почву. На горшок надевают полиэтиленовый пакет, помещая его на светлый подоконник: оптимальная температура +18 °С Почву поддер -живают во влажном состоянии, не заливая: через 1-1,5 месяца большинство черенков дадут корешки.