Приготовление компоста по Батову
Содержание ✓
Как приготовить компост своими руками – советы специалиста
Казалось бы, тема эта уже давно и подробно раскрыта в литературе и журнальных изданиях, однако практика показывает, что далеко не все дачники грамотно устраивают компостные кучи на участке. А ведь рациональный подход к получению качественных удобрений — залог хорошего урожая экологически чистых овощей и фруктов на огороде и в саду. Почитаем рекомендации специалиста.
Для успешного роста и развития расения поглощают из почвы целый комплекс i веществ. Наибольшую потребность растения имеют в азоте (N), фосфоре (Р) и калии (К) – по своей значимости эти составляющие называют макроэлементами. Азот способствует вегетации (росту тканей), фосфор – цветению и плодоношению, калий – устойчивости к заболеваниям. Но макроэлементы попадают в растительный организм не в чистом виде, а в форме солей, кислотных остатков или оксидов.
Другая группа элементов более обширна и насчитывает примерно 20 составляющих, необходимых для растений в меньших количествах. Они называются микроэлементами. Это сера, магний, кальций, железо, кобальт, марганец, бор. медь и другие. Они тоже поступают в растения в виде солей или окислов и играют огромную роль в регулировании физиологических процессов.
Жизненный цикл любого организма начинается с рождения и кончается смертью. А дальше возникает проблема утилизации органических остатков. В природе с этим справляются представители микрофлоры и микрофауны -бактерии, грибы, микроскопические почвенные членистоногие и черви, которые, по меткому замечанию И. В. Мичурина, являются «шорцами плодородия почвы». Почвенные микроорганизмы переводят сложные органические вещества в простые, доступные для растений, – этот процесс называется компостированием.
Ссылка по теме: Приготовление компоста – все аспекты (сырье, влажность и пр.)
Удобрения
Почва всегда имеет какой-то уровень плодородия, определённую питательную ценность. При экстенсивном её использовании под сельскохозяйственные нужды естественное плодородие восстанавливалось само собой. Но как только появились культуры более высокоурожайные, чем дикие растения, естественное плодородие почоы стало резко снижаться, и для его поддержания на высоком уровне понадобилось примени ib удобрения.
Наиболее широко используемыми были органические удобрения – навоз, торф, ил (сапропель) и компост. Минеральные удобрения стали широко применяться лет 100 назад, но эффективность их ниже по сравнению с органическими, а вредные воздействия на почву-выше.
При внесении органических удобрений в почве начинаются процессы компостирования. Понятно, что идут они с разной скоростью. Так, свежий навоз компостироваться будет долго, да ещё сожжёт корни. Поэтому до внесения ему дают отлежаться, перепреть. Торф, в основном состоящий из остатков сфагнума, сильно подкисляет почву – ему нужно дать выветриться, хорошо бы раскислить его известью или доломитом. Сапропель неплох, но где же его взять в больших объёмах и подешевле? А вот компост…
Компост – это полностью перепревшие и разложившиеся органические остатки. Компост богат азотом, а при разумном добавлении фосфорных и калийных удобрений становится универсальным комплексным органическим удобрением. В отличие от навоза в компосте нет семян сорных трав – они тоже разлагаются. А в отличие от торфа компост не закисляет почву – следователь но, не ведёт к её засаливанию при раскислении. Да и питательная ценность компоста ниже по сравнению с торфом.
Но традиционно для удобрения почвы под сельскохозяйственные культуры использовали навоз это было и проще, и легче. Собственно, компост как органическое удобрение появился лишь с развитием оранжерей и ботанических садов, куда поступали заморские диковинные растения с особыми требованиями к качеству почвы.
Ссылка по теме: Самодельный компостер и приготовление компоста
Компост — это не помойка
Садоводы и огородники колдовали над качеством почвенных субстратов, с аптекарской точностью добавляя те или иные компоненты. Наверное, тогда возникли различные виды компоста – листовой, дерновой, полевой разнотравный, соломенный.
Выработалась основная система компостирования – система двух куч, когда компост для лучшего перепревания постоянно переваливали с одного места на другое, рыхлили, проливали водой. Большую помощь при этом оказывали кольчатые дождевые и навозные черви, которых приманивали или подсаживали в компостные кучи. Всё это можно прочитать и в старых аграрно-тематических книгах, и в более современных методичках для оранжерей.
Но уже лет 50 – как отрезало: к компосту стали относиться как к помойке.
Откуда это пошло, не понятно. В солидных изданиях перепечатываются рекомендации такого типа: компостируется вся органика, растительные остатки, огородная ботва, бумага, кухонные помои, туалетные отходы». И всё это – в кучу где нибудь на заднем дворе, чтобы не воняло и не мозолило глаза. Когда видишь такой компост, становится мерзко. И несут туда всё подряд, включая молочные пакеты, скорлупу, куриные кости, газетную бумагу. А ведь эта дрянь попадёт под растения – и они из неё станут вытягивать –соки и направлять их в плоды и ягоды, которые мы будем есть! Противно…
Правильный компост
Может быть, ограничиться минеральными удобрениями? Или использовать только навоз? Да, конечно, если «компост» именно такой – помоечный. Однако я как специалист сельского хозяйства на своем садовом участке не буду применять навоз, а лучше сделаю правильный компост.
Почему? Во-первых, с навозом вносится большое количество семян сорных и кормовых (которые на газоне тоже рассматриваются как сорные) трав. И во вторых, компостированная газонная сечка и опавшая листва с моего участка являются лучшим удобрением дли моих растений, чем невесть откуда привезенный навоз.
Как уже отмечалось, традиционная система компостирования – это система двух куч. Понятно, что в таком случае компост не задвинешь куда то в щель между сараем и забором, с ним нужно манипулировать, к нему нужно свободно подойти, подъехать с тачкой. Ямы для получения хорошего компоста совершенно недопустимы.
Медвежью услугу начинающим садоводам оказывают ящичные модели компостеров с нижним выгребом. По мнению конструкторов, органические остатки засыпаются в некий объём, гниют-перепревают, а снизу через щель-люк-дверцу высыпается или выгребается уже готовый компост. Садоводу-огороднику достаточно лишь только достать лопатой нижний перегнивший слой компоста, после чего еще неперегнившие слои опустятся вниз. Хочется спросить; а до этого они в воздухе висели, что пи? В действительности же, как только откроешь у такого компостера нижнюю дверцу и отгребёшь готовый компост, так на его место сразу же сваливаются неразложившейся остатки, мешающие дальнейшей выемке.
В этой статье нет места рассказу о правильной системе компостирования в ящике, о его модели и объёме. Но то, что зачастую продаётся под видом компостного ящика, трудно и неудобно в эксплуатации. Со временем садовод приобретает ещё один такой же ящик – и всё возвращается к системе двух куч. Но тогда логично самим сделать двухсекционный компостер. А сделать его – не сложно.
Где расположить компостер
Оптимально – поближе к огороду, на легкодоступном месте. Желательно в тенёчке, тогда компост не будет пересыхать. А чтобы компостер не мозолил глаза, можно посадить ширму из плодовых кустов, калины, боярышника. Рядом с компостной кучей хорошо растут такие культуры, как топинамбур, хрен, щавель, а на более-менее оборудованной грядке – даже тыква.
Читайте также: Компост своими руками в ящике
Из чего и как делать компостер
Самая простая и многократно опробованная модель компостера – двухсекционная. По сути, это те же две кучи, только огороженные стенками. Размер проекции одной секции – примерно 1 * 1 м. Делать меньше – не развернёшься, слишком большие (до 2 м) – неудобно, да и места много занимают. Вместо квадратной проекции можно сделать прямоугольную, здесь строгих критериев нет. Силовую основу такого компостера представляют 6 вертикальных брусьев (колов, труб), установленных попарно в ряд: 4 по углам компостера и 2 между секциями. Задняя и боковые стенки закрываются. Материалом могут служить обрезки досок, вагонки, шифер, ацеит. Стенки должны иметь определённую прочность, чтобы не вывалились под давлением загружаемой травы и листьев. Иногда рекомендуют обтянуть стенки сеткой – скажем, рабицей. Это допустимо, но такой компост будет быстро пересыхать, и его необходимо проливать, особенно если лето сухое.
Быстро выхолаживаемый материал (шифер, ацеит, кирпич, бетон, железо) критичен с наступлением холодов и заморозков. Бактерии и грибы хотя и разогревают компостируемую массу, но снижают свою активность при ночных температурах ниже +5°С. Деревянные конструкции способствуют поддержанию внутренней температуры компоста. Опасность сгнивания деревянных стен, конечно, есть.
Но вот мой компостер, сделанный из отходов ничем не обработанной вагонки, стоит уже более 15 лет, а когда он сгниёт, сделаю новый. Если же дерево обработать, то срок его службы будет больше. К тому же из досок удобно собрать съёмно-разборные передние и межсекционные стенки. Почему разборные? Потому что при закладывании большого объёма, например, газонной сечки стенки должны быть высокими, а когда компост осядет – часть стенки можно разобрать. Когда же компост готов и его вынимают из секции, то стенку разбирают вовсе.
Ссылка по теме: Как сделать компостер своими руками
Культура бактерий
В системе двух куч компост регулярно перекладывали, ворошили, порою добавляли навоз, золу, торф. Такие манипуляции допустимы в системе двух секций, а вот при наличии культуры компостирующих бактерий они излишни.
Наука постоянно движется вперёд, и странно отказываться от ее достижений. Не стоит избегать применения аграрных новинок даже в таком, назалось бы, незначительном деле, как компостирование. Культура специально выведенных бактерий позволяет максимально эффективно переработать органические остатки. Она доступна, стоит недорого, хранится долго. Наиболее успешно бактерии работают на однородном материале. К примеру, газонная сечка, загруженная в секцию компостера до высоты примерно в 1,5 м, через неделю после добавления культуры бактерий оседала вполовину. А через 2,5-3 месяца компост был уже готов. В то время как без добавления бактерий компост перепревает более полугода.
ДНО КОМПОСТЕРА НЕ НУЖНО ПЕРЕКРЫВАТЬ — ПРОСАЧИВАЮЩИЕСЯ ИЗ КОМПОСТА В ЗЕМЛЮ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА УДОБРЯЮТ ПОЧВУ НА 1-2 М ВОКРУГ КОМПОСТЕРА. К ТОМУ ЖЕ ПРИ ЗЕМЛЯНОМ ПОЛЕ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ ЛЕГКО ПОПАДУТ В КОМПОСТ.
Ну а почему в компостере -две секции, если компостирование идёт так быстро? Просто потому, что за короткое время невозможно израсходовать весь старый компост, а новую массу для компостирования нужно куда-то складывать. Вот и получается: весной открываешь секцию с компостом; неперепревшую траву и листву, собранную осенью под заморозки, перекидываешь в пустую секцию; постепенно расходуешь готовый компост, а новую массу закладываешь в пустую секцию, добавляешь бактерии и со временем досыпаешь ещё травы. На практике старый компост полностью расходуется уже осенью, когда его остатками мульчируют и закрывают плодовые кусты. В результате в зиму компостер входит с одной заполненной и одной пустой секцией.
Как и что закладывать в компостер
Думаю, я убедил, что никаких помоев и туалетных отходов в компостер добавлять не нужно. Одревесневшие ветки, прочные травянистые стебли – тоже не стоит, так как они будут разлагаться медленно. Их лучше сжечь – и уже в виде золы добавлять в компост. Древесные опилки и стружки при перегнивании расходуют большое количество азота. При их компостировании азот следует добавлять в виде минеральных удобрений или свежего азота, а лучше стружку и опилки тоже сжигать и добавлять в виде золы или угля.
Наиболее успешно компостируются сочные травы. И если уж мы говорим о компосте как о ценном органическом удобрении, то он должен соответствовать этому определению.
Для правильного приготовления компоста используют однородную, нарубленную газонокосилкой в режиме мульчирования травяную массу или опавшую листву. Скошенная ненарубленная трава требует сильного увлажнения и трамбовки. Оптимально – закладывать её слоями толщиной по 20-30 см и пересыпать мочевиной или аммиачной селитрой (2-3 горсти на 1 м2). Хорошо, когда такой слой травы засыпается сечкой.
Так как газонная трава скашивается в течение всего тёплого сезона и периодически добавляется в компостер, то её слои тоже можно пересыпать минеральными удобрениями, например комплексными, и золой. Компост обязательно поливают (10-20 л на 1 м2 площади) и закрывают плёнкой.
Также очень подробную статью о приготовлении компоста читайте здесь
© Автор: Сергей Батов – замечательный автор и специалист своего дела
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Смешивание минеральных удобрений – как правильно?
- Влияние соли на почву – отзывы и мнение специалиста
- Кальциевая селитра: как приготовить на даче своими руками
- Когда и чем начинать подкармливать овощи – какие удобрения и когда?
- 5 лучших сидератов для весны
- Суперподкормка для огурцов: калий + нашатырь – отзывы и мнение специалиста
- Рецепты подкормок народными средствами
- Удобрения и подкормки для цветов – как домашних так и садовых в цветнике!
- Соль вместо ядохимикатов и удобрений
- Зола как удобрение только для кислых почв!
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Листъя — в
Сгребите из-под деревьев опавшие листья. На них зимуют споры парши. Многие садоводы листья сжигают. Но я не советую этого делать. Сейчас, когда так трудно и дорого купить навоз, для многих садоводов единственным источником органических удобрений служит компостная куча. Вот листья как раз и составляют ее осно-
ву. А чтобы уничтожить споры парши, листья после полного опадения (а также приствольные круги) можно дезинфицировать раствором мочевины {или аммиачной селитры) — 500-700 г мочевины на 10 л воды. Кстати, такое опрыскивание полезно провести и весной (в апреле).
#
Мне некогда ждать по 2-3 года, пока перепревает компост, поэтому я пользуюсь методом подготовки быстрого компоста. В него входят сено и навоз для запуска механизма прения. Можно также использовать пищевые отходы. В прошлом сезоне я добавляла гнилые яблоки.
Компостную кучу собирала слоями. Вниз положила часть сена, потом – яблоки, затем навоз, пищевые отходы, снова сено, и так до тех пор, пока не сформировалась куча. Полила ее водой, чтобы запустить процесс разогрева компоста. Погода в том году была сухая, поэтому компостную кучу ничем не укрывала, но при дождливой погоде ее следует закрывать пленкой. В течение четырех дней куча разогревается изнутри до 40-50°. Это оптимальная температура, чтобы убить все болезнетворные бактерии и максимально снизить всхожесть семян сорняков. Проверить, нагрелась куча или нет, можно при помощи термометра, а можно и просто рукой.
Через четыре дня я переложила кучу так же, слоями, но на другое место. Это нужно для более интенсивного прения. Перекладывала так с места на место около восьми раз каждые 2 дня. Весной компостная куча уже была готова к использованию.
#
Можно ли складывать в компостную кучу листья грецкого ореха ?
#
Листья грецкого ореха обладают антисептическими свойствами и способны задержать созревание компоста. Если сроки для вас являются не главными, то, безусловно, можно.
#
Откуда зимой взять плодородный гумус? У моего коллеги, рыбака и садовода Алексея все было организовано просто и очень доступно!
Вместо компостной кучи он организовал мини-ферму для выращивания земляных червей прямо под своей квартирой, то есть в подвале девятиэтажки!
В ход пошло обыкновенное пластиковое кашпо величиной примерно с ведро. Осенью Алексей заполнил его почвой и запустил червей. Подкармливал их остатками пищи со своего стола, изредка увлажнял землю. Почву не пере-
ворачивал. Черви сами прекрасно с этим справлялись, превращая содержимое кашпо в плодородный гумус.
Такая мини-ферма места много не занимает. Можно поместить кашпо даже на теплом балконе или лоджии. Вот так, без шума и пыли, а главное – без неприятного запаха каждый огородник может получить качественную плодородную почву, которую хорошо подсыпать в комнатные растения и использовать для посадки рассады. А заядлые рыбаки могут и червям применение найти!