Защита сада в морозы
Содержание ✓
Как защитить сад от морозов
Зимние риски для растений — это и критическое понижение температуры, и резкие ее перепады в течение суток.
А еще враги плодовых деревьев и ягодных кустарников зимой — грызуны. Что предпринять, чтобы урон от зимних рисков был как можно меньше?
Вымерзанию подвергается камбий — скользкая прозрачная прослойка между корой и древесиной.
Беречь эту прослойку от повреждений — важно потому, что здоровый камбий означает хороший урожай.
Это строительный материал, от которого зависят развитие саженца и здоровье взрослого дерева. Когда наступает резкое и сильное похолодание, на деревьях, не подготовленных к зиме, могут возникнуть морозобои.
Обычно они появляются на развилках так называемых скелетных веток, расположенных под острым углом к стволу, и на стволе, зимостойкость которого ниже, чем у ветвей. Это объясняется тем, что остовые части дерева позже входят в фазу глубокого покоя и раньше выходят из нее. На побитых морозом участках отмирает кора — и из ран сочится камедь.
Обычно ожоги появляются с юго-западной и южной стороны, где нагревшаяся на дневном солнце кора оказывается наиболее уязвимой перед ночными морозами. Особенно опасны суточные колебания температуры в феврале, когда выходящие из состояния покоя ткани теряют устойчивость к неблагоприятной среде и могут пострадать даже от легкого мороза. Поэтому задача садовода — защитить стволы и основания прилегающих ветвей не только от ночного обмерзания, но и от дневного нагрева.
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПОБЕЛКИ СТВОЛА И ОСНОВАНИЯ СКЕЛЕТНЫХ ВЕТОК НЕМОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ
На ведро воды — 2 кг свежегашеной извести. Для дезинфекции коры в раствор добавляют 500 г медного купороса, а для повышения влагостойкости белил — полстакана столярного клея.
Ссылка по теме: Уход за садом перед зимой и борьба с болезнями деревьев
Побелка, обвязка, укрытие деревьев от морозов
Белить деревья лучше до морозов, чтобы раствор на дереве высох, а не примерз. Правда, у этой защиты есть и недостаток: смесь затрудняет дыхание дерева. Более безвредный способ — обвязка стволов дышащими материалами. Это может быть мешковина или хлопковая ткань, стерня подсолнечника, камыш, газеты или пористая светоотражающая бумага белого цвета. Поверх бумаги хорошо бы обвязать ствол хвойным лапником ветками вниз — это заодно спасет и от грызунов. Небольшие кусты можно укрыть лапником полностью.
Утеплять стволы нужно с наступлением устойчивых заморозков — в ноябре-декабре. Если сделать это загодя, под утеплителем возникнет парниковый эффект — и ствол запреет: кора начнет шелушиться, подрывая морозоустойчивость дерева.
А вот поливать сад, если нет дождей, нужно с осени: сырой грунт промерзает не так быстро, как иссушенный.
В снежную зиму садовые культуры можно засыпать снегом: этот естественный утеплитель не даст камбию замерзнуть. Толщина снежного слоя не должна превышать 30 см. Если же снега не хватает, сверху можно положить слой навоза: под ним снег задержится дольше. Бесснежной зимой утеплить корни можно посредством окучивания деревьев и кустарников землей или мульчирования взрыхленного приствольного круга опавшими листьями, опилками, торфом или настоявшимся компостом. Защитный слой мульчи должен быть не менее 7 см.
Читайте также: Как подготовить сад и деревья в нем к зиме
Ночной костер в саду от заморозков
Проверенный способ противостоять заморозкам — согреть сад ночными кострами. Огонь здесь — не главное, важно долгое тление. Дым спасет от мороза крупные деревья, повысив температуру в кронах на пару градусов. При этом дым является не источником тепла, а его двигателем. Поднимая воздух вверх, дым заставляет землю отдавать накопленное тепло.
Заготовки для костров сделайте в саду осенью, сгребая опавшую листву в кучи в 20-30 шагах друг от друга. А растопку запасите в сухом месте. Чтобы костер безопасно тлел несколько часов, сначала нужно поджечь сучья и всякий сор, а затем подбросить в огонь сырой навоз или хворост. Можно на угли положить друг на друга три сырых бревна, которые дадут долгую и устойчивую тягу. Чтобы пирамидка из поленьев не развалилась, ее лучше закрепить колышками. Одной дымовой кучи достаточно для защиты нескольких деревьев, растущих недалеко друг от друга.
Разжигать костры нужно ближе к 2 часам ночи, чтобы после восхода солнца сад был окутан дымом: тогда солнце прогреет деревья постепенно, и с ними не случится ожогов.
Защита сада зимой от грызунов
Зимой плодовым культурам угрожают не только морозы. Объедая кору и ветки, грызуны и зайцы вредят сокодвижению, в результате чего недополучающие питательных веществ растения могут погибнуть.
Чтобы не дать вредителям ни одного шанса, деревья и кусты укрывают хвойным лапником, специальными сетками или рубероидом (толем). На ствол защитное полотно накладывается плотно, с небольшим заглублением в землю. В оттепель во избежание конденсата защитный материал надо снимать. Простой способ борьбы с грызунами — утрамбовка снега вокруг деревьев и кустарников: в рыхлом снежном покрове они быстрее доберутся до садовых культур, чем в плотном.
А преградой для зайцев станет огораживание садового участка заглубленным в землю на 30 см забором из сплошного материала высотой от 1,2 м. Еще зайцы на дух не переносят полынь: обложите этим горьким растением приствольные круги садовых деревьев и кустарников — и зайцы обойдут их десятой дорогой. Не обрадуются они и запаху прогорклого сала, достаточно обмазать им ствол и ветки.
Скорая помощь для пострадавших садовых деревьев
Если некоторые деревья все же не удалось уберечь от мороза, зайцев и грызунов, их спасет своевременная помощь по окончании зимы.
После сильных морозов или резкого похолодания следует тщательно осмотреть кору и вовремя заделать морозобои. Заметить их — не легко: кора часто скрывает поврежденное место два-три года, и в следующие зимы даже при небольших морозах площадь ожогов увеличит ся, что приведет к потере поврежденного дерева. Если ожоги и раны от вредителей видны, ранней весной поврежденные морозом и животными участки нужно зачистить до здоровой древесины и замазать смесью коровяка с глиной либо садовым варом, а сверху — обвязать мешковиной. Полиэтилен использовать нельзя, так как пленка не позволит дереву дышать.
Обрезка подмерзших деревьев имеет важную особенность: срезы нельзя обрабатывать краской. Садовый вар для обработки ран готовится в пропорции: 250 г солидола, 50 г сосновой смолы и 200 г воска.
Каждый ингредиент отдельно нагреваем до жидкого состояния, перемешиваем и выливаем в стеклянную посуду. Слишком густой вар можно разбавить подсолнечным маслом, чересчур жидкий загущают просеянной золой. После обрезки наносите садовый вар на рану и растирайте по поверхности среза. Такая обработка предохранит растение от болезней, и раны быстро заживут.
У сильно поврежденных деревьев обрезку проводить нельзя. Степень промерзания древесины определяется так: острым ножом надо срезать кору и наружную ткань у основания скелетных ветвей и на разной высоте штамба — вверху, посредине и внизу. Древесина здорового дерева — светло-зеленого цвета, а побитого морозом — от темно-коричневого до черного. Если весной и летом поврежденное дерево не даст побегов, его придется убрать.
Подмерзшее дерево можно спасти, если древесина на срезе — светло-коричневая. Обрезку в таком случае следует проводить не до распускания почек, а уже при образовании побегов, когда будут заметны поврежденные части. У подмерзших деревьев обрезка должна быть щадящей, с диаметром срезов до 5 см. Более крупные раны будут плохо зарастать, что может привести к поражению растения цитоспорозом.
Поскольку в подмерзших волокнах поступление питательных веществ и воды от корней к кроне затруднено, в дальнейшем поврежденным деревьям и кустарникам нужно будет обеспечить дополнительную подкормку и усиленный полив — особенно в период вегетации. Сохранить влагу в грунте и повысить плодородие почвы поможет коровий навоз. Минеральными удобрениями подкармливать подмерзшие садовые культуры не стоит: это затруднит поступление влаги в растение и замедлит его восстановление.
Заживление ран от грызунов и зайцев ускорит отвар липовой коры. Весной измельчите полведра коры липы, залейте доверху водой, с полчаса прокипятите, остудите, процедите, намажьте поврежденные места на деревьях и кустах, оберните бумагой и обвяжите. Снимать повязку нужно через полтора-два месяца — раны к этому времени должны затянуться.
Ссылка по теме: Правильная подготовка сада к зиме
ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ!
Защитить сад от грызунов поможет обмазка деревьев и кустарников сметанообразной водной смесью коровьего навоза и глины с добавлением на ведро раствора столовой ложки карболовой кислоты: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 90 г концентрированного карбофоса и 100 г креолина.
ПРОТИВ ЗАЙЦЕВ
Можно обмазать деревья и кусты смесью нафталина и рыбьего жира в пропорции 1 : 8. Отпугнет зайцев и разбросанная под деревьями зола с опилками или торфяной крошкой, пропитанными керосином (1 л на ведро воды). (также интересные способы защиты деревьев от зайцев читайте здесь)
«Медосмотр» сада после зимовки
Канун весны – самое время внимательно осмотреть на участке плодовые деревья. На них могут обнаружиться морозобоины и пятна от солнечных ожогов, расположенные на штамбах и развилках крупных ветвей, а также повреждения коры и камбия.
Особенно часто повреждаются деревья теплолюбивых и нежных не акклиматизированных сортов, которых становится все больше в наших садах. Такие наиболее уязвимые растения требуют особого внимания. Однако их можно спасти, если принять неотложные меры.
Ставим диагноз
Узнать, как перезимовали деревья, несложно. Древесина при слабом повреждении имеет на срезе желтоватый, а при сильном – светло-коричневый опенок.
О гибели свидетельствует бурый цвет. Если камбий не погиб, то при хорошем уходе дерево восстанавливается.
Иногда на штамбах после того, как их обгрызли мышевидные грызуны и зайцы, остается часть коры – сетка камбия.
Сразу же поврежденное место надо закрыть бумагой или обмазать глиной, смешанной с коровяком. Кора после таких экстренных мер может полностью восстановиться за 2-3 года. Ранней весной такую рану легко вылечить, пока она не засохла, если же повреждение обнаружено позже, то придется ставить мостик.
Он соединяет разделенные участки коры и служит проводником для продвижения питательных веществ и воды. Прививают мостиком обычно весной, во время активного сокодвижения.
Для весенней прививки используют однолетние побеги. Черенки хранят в подвале, чтобы они не завяли. Длина должна быть на 5-6 см больше поврежденного участка коры.
На коре выше и ниже поврежденного места делают надрезы немного короче косых срезов на черенках. В эти надрезы вводят концы черенков, причем срезы должны быть направлены к древесине ствола или ветви прививаемого дерева. Место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой и тщательно обмазывают садовым варом, чтобы к месту прививки не попала влага с дождем.
Что такое аблактировка
При механических повреждениях или морозобоинах штамба, а также при вымерзании надземной части плодового дерева можно использовать для лечения образовавшуюся у основания штамба поросль. Ее прививают способом сближения, который называется еще аблактировкой. При этом привой не срезают, а просто прикладывают к подвою.
На том и другом предварительно снимается часть коры – в местах будущего соприкосновения – и делаются срезы длиной не более 5 см. Для лучшего срастания можно сделать язычки: на подвое он должен быть направлен снизу вверх, а на привое – наоборот, сверху вниз.
Далее срезы прикладываются другу к другу так, чтобы совпадали камбиальные слои. После этого место прививки надо плотно обвязать лентой и обмазать садовым варом. В дальнейшем, когда прививка полностью приживется, нужно снять обвязку, убедиться в прочности срастания и, если все получилось хорошо, спилить подвой, а рану замазать садовым варом. Из привоя в дальнейшем формируют новую крону пострадавшего дерева.
Совет
При проведении аблактировки очень важно, чтобы место срастания было выше той прививки, которая уже имелась на дереве. В противном случае вырастет дичок.
Что делать с волчками
Сильно поврежденные деревья в первые годы дают много волчков, которые в течение лета необходимо вырезать. Не стоит выламывать их, чтобы меньше ранить растение. Этот материал, кстати, можно использовать для прививок мостиком.
Удаление волчков стимулирует усиленный концевой рост скелетных ветвей, а на остальных побегах развиваются ветки второго порядка, на тех – третьего порядка, что помогает сформировать полноценную крону.
Лечебная обрезка
Поскольку через поврежденную древесину затрудняется поступление вверх влаги и питательных веществ, почки распускаются позже, листья могут быть мелкими и редкими. Исходя из состояния дерева, в конце мая – июне нужно провести лечебную обрезку. Молодые деревья (3-4 года после посадки) со слабой степенью повреждения обрезают как обычно. Если имеются повреждения средней степени, нужно проводить более сильное укорачивание. У деревьев с сильными повреждениями побеги следует срезать до того места, где древесина имеет светлую окраску.
Сложнее с плодоносящими деревьями более солидного возраста, которые с трудом восстанавливаются после повреждений. Чтобы ускорить их рост, скелетные ветви укорачивают до трехлетней и более старой древесины. Лечебная обрезка дает положительный эффект благодаря тому, что ослабшее дерево более рационально расходует влагу и органические вещества, направляя значительную их часть на восстановление и развитие кроны.
© Автор: Геннадий Федорович БЕЛОУСОВ
© Автор: Александра Захарова
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Чтобы теплолюбивые плодовые и декоративные деревья не слишком быстро пустились в рост и не попали под весенние заморозки, в приствольные круги на еще мерзлую почву подбросьте снег, а затем укройте растения мульчирующими материалами (листва, хвоя, солома). Это особенно необходимо, если после сильного раннего потепления уже начали набухать почки. Скопления снега на газоне разгребайте и разбрасывайте по поверхности лужайки. Это позволит избежать вымокания отдельных участков после весеннего таяния.
#
Как и все садоводы, я не люблю оттепели ранней весной за то, что из-за перепадов дневной и ночной температуры вымерзают почки на плодовых деревьях и декоративных кустарниках, а некоторые растения под зимними укрытиями начинают подпревать.
Чтобы уберечь от повреждений свой сад. хвойные и небольшие кустарники я укрываю мешковиной, а деревья белю, утаптываю снег в приствольном круге и засыпаю его опилками. Так почва не успевает за день прогреться, и. соответственно, растение не «просыпается» раньше времени. Укрытия деревьев и кустов периодически обновляю, особенно после дождей.
Примерно такую же работу провожу с цветами. Анемонам или хризантемам, например, нужно укрытие, а вот многолетние фиалки и астры обходятся и без него. Цветы лучше укрывать торфом или песком – под опилками они могут выпреть. Если солнце начинает припекать слишком сильно, днем укрытия раскрываю, чтобы проветрить растение, а на ночь вновь прикрываю. Если после оттепели снова ударил мороз, обязательно убираю ледяную корку. А во время длительных оттепелей проделываю канавки для отхода талых вод. Для цветника и садовой клубники такие меры особенно важны.
#
Если ствол дерева растрескался, в марте вырежьте проблемные места, продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса или йодом, наполовину разбавленным водой, и тщательно замажьте садовым варом. Если трещина большая, ее можно заполнить смесью цемента с песком (поровну). Воды в нее следует добавить столько, чтобы по консистенции такая замазка напоминала пластилин.
#
Если растрескалась кора
После зимы нередко обнаруживаются в саду деревья, у которых растрескалась кора на стволах. Если трещин мало, то дерево самостоятельно справляется с болезнью, продолжая расти и плодоносить. А если трещины разрастаются и углубляются, оно может даже усохнуть.
Почему же растрескивается кора? Наиболее частой причиной подобных неприятностей является повреждение коры морозом. Причем заметить этот процесс можно не сразу, а на второй и даже на третий год.
Дерево также могут повредить солнечные ожоги. Опытные садоводы замечали, что пятна от зимних ожогов обычно возникают на юго-западной стороне ствола.
Кора может растрескаться и после контакта с гербицидами или в результате воздействия возбудителей грибковых болезней.
Если на стволе есть ранка, площадь поражения заболеваниями будет увеличиваться. Обычно болезни атакуют деревья, которые растут на бедной почве и не получают необходимого ухода.
Не меньший вред могут нанести деревьям азотные удобрения, чрезмерные и поздние поливы, влажная и теплая продолжительная осень, засуха во время вегетации. При этом особенно уязвимы молодые или очень старые деревья.