Прививка томатов сближением побегов (аблактировка)
Содержание ✓
Как прививают томаты сближением соседних побегов – личный опыт
Наконец, я решилась применить новый для себя прием выращивания томатов: прививать два стебля методом сближения их побегов. По-научному это называется аблактировка – самая простая, на мой взгляд, для неопытного садовода операция. Даже если прививка и не удастся, то растение не погибнет и урожай не пострадает. В общем, одна «нога» у томата хорошо, а две – еще лучше. Ведь у растений появится возможность получать двойное питание, значит, и более крупных по размеру плодов они смогут сформировать больше.
Томаты у меня занимают две гряды длиной по 6 м. Высаживаю только высокорослые сорта, и только в теплице из сотового поликарбоната, и только в один ряд – так за ними удобнее ухаживать.
Ну, а начинается вся моя забота о них с выращивания рассады. Семена обычно высеваю в середине февраля, в день плода по лунному посевному календарю. Скажете, рано? Но мне как раз и нужен больший задел по времени, так как предстоит формирование у рассады той самой дополнительной корневой системы, да и само срастание стеблей – дело небыстрое.
После появления всходов растения досвечиваю по 14 часов в сутки. Всходы, конечно, немного вытягиваются, но в наших краях солнечных дней зимой кот наплакал.
K тому же я не согласна с мнением, что вытягивание рассады пагубно сказывается на урожае: если обеспечить даже чахлым растениям хороший уход, то все будет в порядке. Ну а для прививок мне как раз и нужен длинный стебель.
До появления второго настоящего листа мои томаты растут в одной емкости. Рассаживаю в отдельные горшочки уже после появления второго настоящего листа. Пикировку не делаю, считая это лишней тратой времени, потому что все оставшееся время до высадки растений в теплицу томаты и так будут наращивать дополнительную корневую систему. Как? А об этом чуть ниже.
Ссылка по теме: Повышение урожайности помидоров
«X» в теплице
Раньше пересаживала растения в коробочки из-под молока, теперь – в горшки диаметром 11 -12 см и высотой не менее 15. На донышки укладываю тонкий слой мха и немного насыпаю земли. Потом чайной ложкой аккуратно вынимаю растение и ставлю его в горшок, а затем засыпаю землей растение до семядольных листьев. Часть стебля оказывается в земле, и вот там-то как раз и начнут образовываться дополнительные корни. DHe бойтесь присыпать землей растения: томат – существо неприхотливое, его трудно загубить. Его может убить только плохой грунт.
Уход за растениями обычный; раз в неделю подкормка жидким минеральным удобрением. По мере роста рассады ее нижние листья удаляю и подсыпаю грунт, пока горшочки не заполнятся. После этого начинаю их выставлять для закаливания растений на застекленный балкон, выходящий на восток. Там к этому времени уже достаточно тепло, да и дверь в комнату постоянно открыта. Замечу, что высаживать рассады приходится в два раза больше, чем требуется, потому что к каждому растению будет привита дополнительная «нога». Это единственный минус данного метода, но результат того стоит.
В теплицу высаживаю рассаду во второй половине апреля (но если на улице отрицательная температура, то делаю это позже). В лунки добавляю немного золы, комплексного бесхлорного удобрения и калимагнезию, хорошо перемешиваю. Органика заложена в гряды еще с осени. Саму высадку провожу вечером или в пасмурную погоду.
Томаты, предназначенные для прививки, сажаю парами на расстоянии 15 см и под наклоном друг к другу, но корни у них при этом разворачиваю в противоположные стороны.
В итоге со стороны стебли напоминают букву «X». Затем привязываю к палке каждое наклонное растение. Левое будет потом служить привоем, а правое – подвоем. Перед высадкой всей рассады нижние три листа на стеблях удаляю.
Оставшиеся самые нижние листья на растениях должны быть почти у земли, но не касаться ее. И вот тут возникает один интересный момент. Кисти с плодами будут тоже ведь образовываться у самого грунта, в то время как у «неощипанных» высокорослых то матов они появляются, как известно, после 6-8 листа. Получается, что я еще экономлю и место в теплице.
Некоторые огородники тут заметят, что развитие дополнительных корешков на стеблях вызывает замедление роста растений, значит, и плоды появятся позднее. В принципе это, конечно, все так, но ведь я не зря высаживаю рассаду очень рано, в конце апреля – начале мая. Этот сдвиг по времени нисколько не нарушает привычных сроков созревания урожая. Даже более того -дает мне небольшой выигрыш.
После высадки снова поливаю растения раствором микробиологического удобрения и закрываю посадки плотным укрывным материалом. В полдень его снимаю, а в 17 часов опять накидываю. И томатам под таким укрытием не холодно, даже если ударят возвратные заморозки.
Ссылка по теме: Выращивание томатов от А до Я
Прививка томатов своими руками
Ну, а теперь о самом интересном – о прививках. Приступаю к ним через 2-3 недели после высадки. Здесь важно не упустить нужный момент – стебли должны быть округлыми в сечении. Если же они станут плоскими, с углублениями, то места прививок будут плохо срастаться. Лучше прививать в пасмурную погоду, в день плода на восходящей Луне, в крайнем случае, в день цветка. В это время подъем соков в растениях сильнее.
И нельзя делать прививки в день корня, так как все силы томатов сосредоточены в корнях. Один раз попробовала в это время, и ни одна прививка не срослась. Если погода стоит солнечная, то прививаю томаты вечером. После операции растения притеняю от солнца тонким укрывным материалом на пару-тройку дней.
И еще одно важное условие: за несколько дней до прививки растения не поливать – они должны слегка подвянуть, иначе стебли будут ломкими. И удалить с них по два нижних листа.
Для прививок использую следующий инвентарь: острую бритву, ножницы, изоленту, вату, пузырек с салициловым спиртом или водкой. Все складываю в небольшую мелкую корзинку, чтобы было под руками.
Затем отвязываю растения от палок, связываю изолентой верхнюю часть томатов (но не туго). Выбираю самые выпуклые участки стеблей в нижних их частях и соединяю, чтобы посмотреть, дотянутся ли они друг до друга.
Руки и лезвие протираю ватой, смоченной в спирте или водке. Делаю на привое и подвое одинаковые срезы длиной 4-5 см сверху вниз, снимая при этом очень тонкий слой кожицы (после каждого такого среза снова дезинфицирую лезвие). Соединяю места срезов вместе. Левой рукой крепко держу стебли, а правой туго обматываю их изолентой спиралью, двигаясь поступательно снизу вверх. Срезы обязательно срастутся, если крепко соединены друг с другом. А изолента должна хорошо растягиваться – другая не подойдет.
Так как прививаю уже взрослые томаты, то впоследствии повязку из изоленты не снимаю. После проведения всех прививок на привое удаляю верхнюю часть стебля, оставив только два нижних листа, а место среза замазываю садовым варом.
Оба растения поливаю, но при этом подвой опрыскиваю еще и раствором стимулятора роста. Через две недели на привое удаляю нижний лист, а еще через одну – верхний. Прививки полностью срастаются приблизительно через две с половиной недели. Если же срастание прививки не произойдет, то урожай все равно будет, как и при обычном выращивании.
Даже, пожалуй, «раненые» растения урожай дадут более щедрый, так как после стресса от травмы их развитие ускоряется.
Знаю, что многие садоводы боятся травмировать томаты. Вот и мои родители, когда я делала эти прививки, ругали меня за то, что я издеваюсь над несчастными растениями. Здесь главное изолировать таких наблюдателей, чтобы не мешали.
Эксперименты с томатами продолжаются
После удаления на привое последнего листа мульчирую посадки компостом. Кстати, следить за привоем тоже нужно: нельзя допускать появления на нем пасынков, которые очень быстро отрастают. Весь остальной уход за растениями такой же, как обычно: регулярные поливы (когда подсыхает земля возле корней), еженедельные подкормки и удаление все тех же пасынков уже и на подвое. Удалять листья, пасынки и прищипывать растения лучше всего на убывающей Луне в день корня. В эти дни опасность выделения сока наименьшая.
Рост томатов ограничиваю в конце июля – удаляю верхнюю часть растения (кроме томатов черри). Особо хочу обратить внимание на время открывания теплиц в утренние часы. В теплицах из сотового поликарбоната это нужно делать не позднее 9 часов утра.
Иначе воздух там нагреется, и пыльца у растений станет стерильной, и вы недосчитаетесь урожая.
Пробовала делать прививки на стадии маленькой рассады в домашних условиях. Но от этой затеи отказалась из-за того, что стебель еще очень тонкий и хрупкий – много сеянцев испортила, сломав их. Да и перевозить такую сросшуюся рассаду проблематично. А еще сложнее потом одной высаживать ее в грунт из двух горшков одновременно, ведь единомышленников у меня нет.
Да, есть и еще одна проблема: мне важно как можно больше нарастить на растении корней, а на привитой рассаде это сделать невозможно. Если же высадить два томата в один горшок и потом привить их, то в одной емкости не получится нарастить хорошую корневую систему у двух растений одновременно. У привитых на ранней стадии рассады растений нужно то и дело перевязывать место прививки из-за постоянного роста стеблей, а это хлопотно.
Для чистоты эксперимента выбрала несколько сортов и гибридов. Высаживала их рядом друг с другом: привитый и контрольный экземпляр без прививки, чтобы была видна разница в плодоношении растений. И она была заметна. А особенно ощутима была разница в холодное дождливое лето.
Привитые растения одарили более богатым урожаем, и плоды там были намного крупнее. Каждый год высаживала рассаду в теплицу все раньше и раньше. В прошлом году сделала это 18 апреля, и в результате первые томаты сформировались уже после 20 мая. D Когда осенью удаляю растения из теплицы, то приходится повозиться с ними: несмотря на рыхлую почву, корневая система очень мощная и длинная. Значит, все делаю правильно.
Пробовала делать прививки и на растениях огурца – прививала их на тыкву.
Прививку делала тем же способом. Здесь тоже есть свои тонкости. Операцию проводила уже на стадии рассады, потому что позже стебли тыквенных культур становятся полыми. Прививки делала, когда на огуречном растении было только 2-3 настоящих листа. Стебель при этом должен быть вытянутым, что часто и происходит у рассады. Семена тыквы на рассаду нужно сеять позже огуречной, тогда, когда на огурцах появляются первые настоящие листья, потому что его соседка растет быстрее.
Прививала растения с одинаковой толщиной стебля. Нижние листья не удаляла. За несколько дней до прививки рассаду тоже не поливала. Все остальное -как и с томатами. Только у тыквы нельзя удалять нижние два листа, иначе она погибнет От хлопотных прививок огурца после экспериментов отказалась, потому что в моей теплице огурцы и так дают очень большие урожаи. Хватает и на еду, и для заготовок, и знакомых угощаем.
Советую садоводам самим попробовать сделать прививки на нескольких растениях, используя лишнюю рассаду томатов. Сразу все растения прививать не советую, пока не приобретете опыт. И вы сами убедитесь в преимуществах такого способа, хотя он и потребует дополнительного труда.
Читайте также: Выращивание детерминантных помидор – формирование и пасынкование
Прививка помидоров: фото
© Автор: Ольга Вячеславовна Рубцова Ленинградская обл.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Ранние помидоры на Северо-Западе
- Выращивание помидоров – посадка и уход (Ростов на Дону)
- Томат “бычье сердце” – выращиваю только эти помидоры!
- Сорта томатов черри + описание и мои отзывы
- Выращивание помидоров в Оренбургской области – советы по посадке и уходу от опытных
- Букетный способ посадки томатов и мои отзывы о нем
- Выращивание томатов в домашних условиях не в сезон
- Урожай томатов в середине июля в Средней полосе (Чувашия)
- Томаты по методу Шадрина и минус суперфосфат (Пермская область)
- Выращивание томатов в Белгородской области – посадка и уход. Мои советы и отзывы о сортах
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Тепло, но не жарко!
Не менее тщательно нужно следить за температурой. Хотя помидоры – теплолюбивые растения, перегрев может быть не менее опасен, чем переохлаждение.
Если температура ночью превышает 22-24° (что не редкость в доме), то ночью растения расходуют на дыхание почти все питательные вещества, которые успевают синтезировать днем. Рассада в таком случае вырастает тонкой и вялой. Поэтому желательно обеспечить дневную температуру около 20-18е ночную – около 16- 18°. В момент появления первых всходов температура должна быть еще ниже:
16-18° – днем и 12-14°- ночью.
Однако температура земляного кома никогда не должна опускаться ниже 12~, иначе корни не смогут активно работать и развиваться. Правило «держи голову в холоде, а ноги в тепле» должно соблюдаться безукоризненно! Для сохранения тепла в почве желательно ставить емкости с рассадой на подставку – «воздушная подушка» между дном емкости и подоконником поможет избежать переохлаждения корней.
#
Аблактировка – способ, позволяющий сформировать у растения мощную корневую систему. В одну емкость пикируют 2 сеянца. После формирования у каждого из них 2-3 настоящих листьев со стеблей снимают часть кожицы, прижимают растения ранками и фиксируют повязкой. После срастания один из саженцев обрезают выше места сращивания.