Как привить на одно дерево несколько сортов

Кто не мечтает иметь на своем участке плодовые деревья с кроной, состоящей из нескольких сортов? В принципе, любой садовод может создать такие деревья при определенных знаниях и наличии навыков прививки. Вместе с этим имеются и некоторые особенности их создания.

1. Какой сорт взять за основу?

Мне неоднократно приходилось наблюдать в садах многочисленные повреждения штамбов и оснований скелетных ветвей у ряда сортов плодовых деревьев. На собственном участке также происходило выпревание оснований штамба у абрикоса (особенно в прошедшую зиму) и сливы, а также растрескивание штамбов черешни. Это свидетельствует о том, что деревья не всех сортов пригодны для создания многосортовых деревьев. Иными словами, нужны специальные скелетообразователи.

В качестве скелетообразователей используют сорта со штамбами и скелетными ветками, устойчивыми к морозам, солнечным ожогам и выпреванию. При этом немаловажно строение кроны таких растений. Лучше всего подходят сорта с достаточным количеством скелетных веток, которые отходят от ствола под углом, близким к 90°.

Сорта-скелетообразователи должны обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Как показал многолетний опыт, таким требованиям отвечают старые местные сорта, испытанные временем, а также отдельные современные сорта.

В средней полосе садоводства к таковым относятся: для яблони – Грушовка московская, Коричное полосатое, Шаропай, Антоновка обыкновенная. На мой взгляд, следует попробовать сорт Легенда, выдерживающий морозы свыше 42°. Для груши – Чижовская, Кафедральная, сеянцы дикой груши. Для сливы – Тульская черная, Евразия 49, Скороспелка красная. К ним желательно добавить алычу Подарок Санкт-Петербургу. Для вишни и черешни – вишня Шубинка, Добрая. Для абрикоса – слива Тульская черная, Терн крупноплодный.

В условиях Урала для яблони – Быстрецовская, Добрыня; для груши – Воложка, Волжская летняя, Алтайская поздняя, Миф; для сливы, алычи, абрикоса -древовидные формы местного терна, Евразия 21, клоновый подвой СВГ-11-19; для вишни и черешни – гибриды вишни с черемухой (церападус) П-3, П-7.

В более суровых условиях Сибири для яблони -Добрыня, Ранетка пурпуровая; для груши – Куюмская, Первая ласточка, сеянцы уссурийской груши или полукультурки; для сливы – слива уссурийская; для абрикоса – зимостойкие формы абрикоса и сливы уссурийской.

При наличии вышеназванных скелетообразователей или других устойчивых деревьев в вашем саду можно приступать к созданию многосортового дерева. Если же нет, то нужно высадить саженцы устойчивых сортов. В этом случае перепрививку следует начинать на 3-4-й год после посадки, когда боковые разветвления саженца отрастут и окрепнут. В течение этих лет можно искусственно подготовить ветви к прививке – увеличить угол отхождения от ствола (не меньше 60°) и изменить направление в пространстве. Это делается с помощью распорок и подвязки шпагатом.

2. Как подготовить привой?

Для прививки используют хорошо вызревшие однолетние приросты (черенки). Квалифицированные садоводы иногда используют и двухлетние. Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов, лучше при наличии снега, когда можно поместить их в снежный бурт. Приросты срезают с верхней части кроны, помечают этикетками и помещают в снежник или холодильник.

При покупке черенков, что обычно происходит весной, их лучше сохранять в холодильнике при температуре 3-4° или в холодном подвале (погребе). Я лично сохраняю черенки сначала в подвале, во влажном песке, а затем помещаю в снежный бурт, который укрываю опилками или старыми мешками и другой ветошью. В таком состоянии почки на черенках не прорастают до конца мая. В результате их можно использовать для всех способов прививки.

---

Читайте также: Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов

---

3. Какой способ прививки выбрать?

Из многочисленных способов прививки я использую три: в расщеп, улучшенная копулировка и за кору. Предпочитаю весеннее время прививки. В расщеп и улучшенной копулировкой прививаю ранней весной, до начала сокодвижения. Прививки за кору выполняю в период распускания почек и вплоть до цветения, когда наблюдается интенсивное сокодвижение и кора хорошо отходит от древесины. В это время можно использовать и другие способы прививки.

Прививка в расщеп применима для перепрививки ветвей, диаметр которых совпадает или если диаметр подвоя превышает диаметр черенка. Способ улучшенной копулировки используется в том случае, когда черенок и перепрививаемая ветвь мало различаются по толщине. Прививка за кору выполняется на ветвях, диаметр которых значительно больше прививаемого черенка.

При всех способах прививки открытый срез черенка должен несколько (на 0,3-0,5 см) выступать над срезом ветви. При таком положении зарастание раны в местах соединения черенка с прививаемой веткой происходит быстрее, так как в срастании принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллюс, образующийся сверху вставленного черенка. При прививке способом за кору многие садоводы после срастания компонентов обнаруживают расхождение продольного разреза коры.

Чтобы этого не происходило, я лезвием прививочного ножа с обратной стороны среза черенка снимаю небольшой участок коры для обнажения камбия. В результате после прививки камбиальные слои – обнаженные на черенке и коры ветви – соприкасаются, и начинаются взаимные процессы срастания. Таким образом, происходит более крепкое срастание и бывает меньше отломов, в отличие от обыкновенной прививки.

После вставки черенков на выбранные ветки проводят обвязку. В качестве обвязки я применяю обычную изоляционную ленту, используемую в электроделе, синего или зеленого цвета. После обвязки обмазываю садовым варом оголенные места прививок, и главное, концы черенков.

---

Ссылка по теме: Прививка нескольких сортов на одном дереве – выращиваем рациональный сад на маленьком участке

---

4. Как подготовить молодое дерево к перепрививке?

Подготовка молодого растения к перепрививке заключается в выборе скелетных ветвей, равномерно расположенных в кроне под углом свыше 60°. Чаще выбирают 3-5 веток. Обычно во многих прописях отмечается, что такие ветви необходимо обрезать с оставлением прививочного звена 20-30 см. Однако для гармоничного развития веток, образовавшихся после прививки, и построения новой кроны прививаемые ветви лучше срезать по принципу соподчинения. Боковые ветви срезают на одном уровне как можно ближе к стволу, а проводник – выше на 15-20 см. Остальные ветки сильно укорачивают или подвязывают к штамбу – для выработки продуктов фотосинтеза и питания корневой системы (фото 1).

Отдельные садоводы на развитом дереве-скелетообразователе перепрививают все боковые ветви снизу доверху. Я тоже так делал. Однако уже на 3-4-й год проявляется различное их развитие. Наибольший рост и утолщение происходит на ветвях, расположенных в верхней части кроны (фото 2).

С возрастом эта разница усугубляется, и на дереве выделяется несколько скелетных ветвей, а остальные подавляются (фото 3). Отсюда на молодых растениях-скелетообразователях для нормального развития ветвей достаточно перепривить 3-5 ветвей.

В ряде рекомендаций говорится, что на одном дереве надо прививать разные сорта одного срока созревания. Но тогда сколько же надо иметь скелетообразо-вателей? Это приемлемо для питомников, которые занимаются выращиванием многосортовых саженцев для реализации. На личном садовом участке я на одном дереве привил черенки яблони разных сроков созревания (Антоновку золотистую, SR, Спартан, Банкрофт и ДА 65-17). Ветви этих сортов нормально растут и плодоносят.

5. Можно ли прививать сорта на взрослое или старое дерево?

В любительском саду прививки часто размещают уже на более взрослых деревьях. Для этого в кроне выбирают ветви, равномерно расположенные по окружности. При этом стараются сохранить соподчинение их между собой (фото 4). Зачищают срезы и проводят прививку. Обычно я использую прививку способом за кору. После прорастания почек на привитых черенках следует постепенно вырезать боковые ветви материнского растения.

Часто на многолетнем дереве для прививки используют только отдельные скелетные и полускелетные ветви. При этом существует правило – чем тоньше ветвь, тем меньше будет размер побегов из привитого черенка, и соответственно, меньше плодов. В этом случае лучше использовать ветви средней толщины и прививать черенки за кору (фото 5).

Можно перепрививать и старые деревья. В этом случае лучше предварительно за год до операции снизить крону, обрезав скелетные ветви до высоты 1,5-2 м. После такой формировки на дереве появляется масса однолетних приростов (волчков), которые являются прекрасными объектами для прививки. Из большого количества таких ветвей выбирают наиболее удобно расположенные, обычно растущие во внешнюю сторону кроны. Я выбираю более тонкие веточки для прививки способом улучшенная копулировка и на эти ветви прививаю выбранные сорта (фото 6).

В связи с сильной ростовой энергией таких побегов целесообразно использовать черенки с 5-6 почками. При этом на нижних 2-3 почках образуются плодовые образования, на которых уже на следующий год бывают плоды. Остальные непривитые (слабые, тонкие, затеняющие крону) побеги срезаю на кольцо. В последующие годы могут продолжать образовываться новые волчки, их также следует удалять.

---

Ссылка по теме: Прививка яблонь и груш в саду

---

Как разместить сорта в кроне?

Как показали мои наблюдения, сильнорослые сорта следует размещать на нижних ветках, а слаборослые – на верхних. На проводнике также размещают слаборослые сорта более зимостойких сортов. Иначе происходит подавление ветвей слаборослых сортов, привитых внизу.

Как ухаживать за прививками?

В первый год уход сводится к удалению дикой поросли (на подвое) и своевременному ослаблению и снятию обвязки. Обычно через месяц происходит срастание прививочных компонентов. После этого нужно ослабить обвязку – развязать ленту и затем снова обвязать соединения. Несвоевременное ослабление обвязки приводит к образованию вздутий и препятствию тока питательных веществ (фото 7).

В последующее время наблюдается интенсивный рост побегов прививок. Поэтому во избежание отломов таких побегов в местах прививок некоторые садоводы подвязывают побеги к рейкам, укрепленным на материнских ветвях. Однако за многие годы использования прививок у меня не было ни одного случая поломки отросших ветвей. Такой способ я использую для формирования образующихся побегов в заданном направлении и во избежание искривления нарастающих побегов.

Весной на второй год после прививки на молодых деревьях-саженцах начинают формировать крону по принципу обыкновенных непривитых растений. Соподчиняют верхушечные ветви, отросшие из черенков, между друг другом и проводником. Боковые ветви укорачивают на 1/3. Однако лучше эти ветви подвязать дугообразно, чтобы вызвать ускорение плодоношения.

На перепривитых крупных ветках, где проведена вставка нескольких черенков за кору, отрастает пучок ветвей. Из них выделяют самую сильную (по длине и толщине) в качестве ветви продолжения (восстановления) срезанной скелетной ветви. Ее укорачивают на 1/3 на внешнюю почку. Остальные ветви укорачивают сильнее. Они служат для зарастания раны среза (обычно крупного) материнской ветви (фото 8).

В дальнейшем периодически удаляют на всех скелетообразователях дикую поросль из спящих почек материнского растения. В последующие годы уход за перепривитыми деревьями идентичен обычным неперепривитым деревьям.

© Автор: В. ЗАКОТИН, кандидат сельскохозяйственных наук

---

Читайте также: Дерево сад (многосортовое дерево) своими руками – фото и мастер класс

---

ДЕРЕВО-САД (МНОГОСОРТОВОЕ) – ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ

Сажать у себя на участке многосортовые деревья сейчас довольно модно. Но дело не только в этом. Ведь у многих садоводов участок небольшой, а вырастить хочется столько всего. Поэтому деревья-сады в этом случае отличная альтернатива обычным. Правда, энтузиасты начинают прививать на одном дереве десятки сортов -испытать-то хочется! Это одна из распространенных ошибок.

Из собственного опыта: яблоня, на которой было привито 50 сортов, погибла через 4 года, другая, с 20 сортами, прожила б лет, а деревья, на которые прививали максимум 8 сортов, живы и плодоносят. Есть и другие ошибки при создании дерева-сада. О них и поговорим.

ОШИБКА 1 . СЛИШКОМ МНОГО СОРТОВ НА ОДНОМ ДЕРЕВЕ.

Повторюсь: прививайте на яблоню и грушу не больше 7-8 сортов, на вишню, сливу, алычу – 3-4 сорта. На рябину, в принципе, можно прививать многое, но тут важно, чтобы материнские побеги доминировали: их количество должно быть немного больше, чем привитых, или по крайней мере такое же.

ОШИБКА 2 . ПЕРЕПРИВИВКА ДЕРЕВА ЗА ОДНУ ВЕСНУ.

Не стоит спешить. Ведь если большая часть кроны будет обрезана (а это необходимо при перепрививке), то появится дисбаланс между корневой и надземной системами. В результате даже хорошо прижившиеся и начавшие рост прививки могут засохнуть, а все дерево погибнет. Вот почему деревья с большой кроной перепрививайте в несколько приемов, за 2-3 года, оставляя в первый год часть ветвей нетронутыми.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОРТОВ В КРОНЕ

Верхние ветви обычно растут активнее нижних, поэтому следует слаборослые сорта прививать на верхних ветвях, а сильнорослые – на нижних. Если же слаборослые сорта привить снизу, их рост будет сильнее подавляться.

ОШИБКА 3. Нетерпеливые садоводы перепрививают все ветви подряд, в том числе и отходящие под очень острым углом от ствола (такие ветви сильно рискуют впоследствии отломиться) или часто расположенные, друг друга затеняющие. Помните: прививать надо на те ветви, которые составят крону!

Зная это правило, можете перепри-вить все необходимые ветви сразу, в один год, а ветви, не подлежащие прививке, просто не трогайте. На следующий год, когда прививки отрастут, удалите оставшиеся – вырежьте их на кольцо, то есть целиком.

ОШИБКА 4. НЕОБДУМАННАЯ ПЕРЕПРИВИВКА ДИКАРЯ.

Довольно часто возникает необходимость в перепрививке явно дикого дерева, выросшего из корневой поросли или оказавшегося дикарем вместо приобретенного сорта. Не кидайтесь к такому дереву с секатором. Сначала обследуйте его общее состояние: не болеет ли, нет ли зимних повреждений.

Многие садоводы ошибочно полагают, что раз дикарь – значит, уже зимостойкий, подходящий для прививок. Но ведь он мог вырасти из поросли незимостойкого подвоя либо из семечка южного, явно незимостойкого сорта.

И вот пример. Любители яблони сорта Ренет Симиренко пытаются вырастить его из семян. Рассчитывают получить такие же вкусные плоды, а вырастает колючий дикарь. Помните: в условиях средней полосы, конкретно – Подмосковья, этот сорт абсолютно незимостойкий.

Поэтому я и советую: внимательно осмотрите дерево, которое собираетесь перепрививать. Если обнаружите повреждения коры (трещины, ожоги в виде изменения окраски, шелушения и пр.) или древесины (она на срезе темная), то в этих случаях нет смысла тратить черенки, время и силы на перепрививку.

ОШИБКА 5. ПЕРЕПРИВИВКА СТАРОГО ДЕРЕВА.

Очевидно, что чем старше дерево, тем сильнее оно реагирует на удаление ветвей, тем больше получаются раны и тем хуже они заживают. Старые деревья перепрививать вообще нет смысла. А вот специально посаженные зимостойкие однолетние скелетообразователи (типа яблони сорта Летнее полосатое) перепривить вы сможете уже на третий год, как только их ветви достигнут необходимого диаметра.

А вот взрослое (не старое!) дерево заведомо зимостойкого сорта (Грушовка московская или Коричное полосатое), если оно здоровое и крепкое, вполне можете перепривить, только постепенно. Сначала омолодите крону и прививки делайте в молодые ветви.

А что делать, если все-таки придется перепрививать толстую ветвь? Могу посоветовать малоизвестный способ прививки за кору, отличающийся от известного приема последовательностью выполнения.

Спиленный и зачищенный торец ветви туго обтяните куском толстой пленки и плотно прикрепите ее шпагатом к основанию ветви на расстоянии 10-15 см от торца. Затем острым прочным ножом проколите пленку и отделите кору (без разрезания) от древесины. Подготовленный обычным способом черенок с косым срезом вставьте в прокол за кору.

Таким образом вы сможете поместить по окружности 5-6 черенков. Это ускорит зарастание раны за счет образования каллюса возле каждого черенка и более быстрого его смыкания по всей поверхности среза. Пленка в данном случае будет препятствовать испарению влаги и способствовать зарастанию раны.

© Автор: Н. БЕЛЯЕВА, садовод-опытник

---

МНОГОСОРТОВОЕ ДЕРЕВО ПРИВИВКАМИ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

---

ПЕРЕПРИВИВКА НЕУДАЧНЫХ САЖЕНЦЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОСОРТОВОГО ДЕРЕВА

Давно хотела поделиться одной своей историей, но не была уверена, что она кому-нибудь пригодится. Но потом вспомнила, как я переживала в свое время из-за случившегося, и все сомнения сразу отпали. А вдруг кто-нибудь тоже окажется в подобной ситуации?

Нe зря ведь говорят в народе, что, если предупрежден – значит, вооружен.

Короче, дело обстояло следующим образом. Однажды приобрела я по случаю три саженца яблони: Жигулевское (позднего срока созревания), Мелба (отличный летний сорт) мЛобо (очень позднего срока созревания). Все сорта замечательные, особенно с учетом того, что можно пользоваться их плодами начиная с чуть ли не с июля. Привезла покупки домой, посадила аккуратно, и деревца прижились. Стала я с воодушевлением ожидать будущий урожай. Но надежды мои оправдал только сорт Жигулевское. Саженец этот был куплен у добросовестного, как выяснилось, продавца-частника. Два же других я купила у бойкой девицы, которая представлялась работником какого-то питомника и советы раздавала направо и налево. Вот и насоветовала эта трещотка: оба сорта оказались совсем не теми, что было заявлено. И дело не только в сроках созревания – яблоки на этих деревьях были абсолютно невкусными.

Так называемую Мелбу я в сердцах вырубила, и лже-Ло-бо ожидала такая же участь. Но умные люди дали мне разумный совет. Зачем же удалять яблоню с уже хорошо развитой корневой системой, прижившуюся на участке? Надо просто привить на нее другие сорта.

Этим я и занялась весной, раздобыв у знакомых черенки хороших сортов. Прививала в расщеп и места прививок закутывала в целлофан, сооружая эдакие маленькие теплички на ветвях. Но, увы, ничего у меня не получилось. На следующий год я обратилась за помощью к опытному садоводу. Он принес черенки разных сортов и провел для меня мастер-класс. И я увидела, как работают профессионалы.

Фестивальное настроение

Вначале он подготовил для работы места, т.е. спилил большое количество ветвей, оставив сучки длиной 30-40 см и толщиной 3-5 см. И на каждый привил по три черенка, но не в расщеп, а под кору, обмотав места прививок изолентой, замазав садовым варом и надев сверху пакеты. Уж не перебор ли это – прививать по три черенка? Нет. Это для гарантии. В крайнем случае можно оставить по одному самому сильному отростку.

И – о чудо! Прижились почти все прививки. Когда на них зазеленели листочки, я сняла пакеты. Веточки потом развивались так чудесно, что осенью я не слиш-ком-то усердствовала в удалении наиболее слабых веток. Можно даже сказать, смалодушничала, покоренная их бравым видом. Спустя два года на них появились первые плоды. Было их немного, но уже через год плодоношение на прививках «заработало» в полную силу.

А теперь внимание – изюминка этого опыта. На ОДНО ДЕРЕВО БЫЛО ПРИВИТО СЕМЬ СОРТОВ! Представляете, стоит яблоня, а на ней разные плоды: зеленые, желтые, полосатые, розовые… Муж за такое буйство красок это дерево теперь называет «фестивальным».

Еще одно наблюдение: бытует мнение, что надо прививать сорта только одного срока созревания, т.е. на, допустим, летнюю яблоню надо «крепить» летние черенки, а на зимнюю – зимние. Так вот, это не так. В качестве доказательства перечислю, какие сорта привиты на «фестивальной» яблоне (она, кстати, осеннего срока созревания): позднего срока созревания – Антоновка, Синап орловский, Кутузовец, среднепозднего срока созревания – Боровинка и Жигулевское, поздне-летнего срока созревания – Розовое. Мой муж всем говорит, что эта яблоня – гордость нашего участка.

А какая экономия посадочной площади в саду! Разве можно на шести сотках столько яблонь иметь?

Очень советую взять на вооружение этот опыт. Я знаю, конечно, что он не уникален. Но знаю также и то, что очень многие дачники, особенно начинающие, поступают именно так, как я с первым «обманным» деревом: вырубают и на его место сажают новое. И ждут потом урожая лет шесть-семь.

© Автор: Е.ЕВСЕЕВА г. Пенза

---

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!