Уход за черной смородиной

Самая распространенная ягодная культура умеренного климата -черная смородина. К ее достоинствам относятся скороплодность (товарное плодоношение наступает на 2-3-й год после посадки) и высокая урожайность (лучшие сорта в любительских садах дают от 4 до 12,5 кг с куста). Ну а о пользе ягод что и говорить: они превзошли все другие ягоды по количеству витаминов, минералов и других полезных веществ. Благодаря селекционерам сейчас выведены сорта с очень крупными и вкусными плодами. Такое «лекарство» непременно должно расти на каждом участке.

Черная смородина описание (биологическое)

Черная смородина – холодостойкая культура, но страдает от зимних ветров. Вегетация начинается при температуре воздуха 1 -6°, рост корней – при температуре почвы 3-4°. Цветение возможно уже при температуре 11-14°. Большое значение имеет устойчивость цветков и завязей к возвратным весен ним заморозкам – критической считается температура минус 1-2°. Повреждений не возникает, если после восхода солнца растение не попадает под действие прямых солнечных лучей, поэтому после заморозков можно притенить цветки на 1 -2 ч любым непрозрачным материалом или провести дождевание до восхода солнца.

Неверно считать, что поздно цветущие сорта могут уходить от заморозков. Чаще сохраняют урожай сорта с большим количеством длинных кистей из каждой почки, которые зацветают неодновременно. Лучше высаживать сорта различных сроков цветения.

Черная смородина – наиболее влаголюбивый вид смородины, переносит кратковременное затопление, но не выносит близости грунтовых вод.

Поливы способствуют хорошему росту и развитию кустов, дают прибавку урожая до 40-90% за счет увеличения массы ягод. Поливают смородину по мере необходимости: в середине-конце мая (цветение и рост побегов), 1-2 раза в июне (рост побегов и налив завязей), в начале-середине июля (побурение ягод, замедление роста побегов), в августе-сентябре (формирование почек, вызревание побегов). Под зиму поливают только в годы с недостаточным осенним увлажнением. Почву увлажняют на всю глубину залегания основной массы корней -не меньше 50 см на средних почвах и до 70 см на легких (до 4-6 ведер на куст).

Черная смородина требовательна к плодородию и предпочитает рыхлые окультуренные почвы, где корни развиваются сильнее. Хорошо растет на средне- и легкосуглинистых черноземах разной степени выщелоченности, серых лесных и лугово-черноземных почвах.

Почва должна содержать достаточное количество гумуса. Идеально, если место под сад готовится заранее: участок удобряют, перепахивают и засевают травами на 2 года. Многолетние травы улучшают водно-физические свойства почвы и очищают ее от однолетних сорняков, снимают почвоутомление. Посев сидератов (гречиха, горох и овес, горчица, фацелия) снижает засоренность однолетними сорняками в 5-6 раз и способствует накоплению питательных веществ. Например, накоплению азота способствуют горох и горчица, фосфора – горчица и гречиха, калия -горох и горчица. Посев трав в течение 1-2 лет может быть эквивалентен внесению 20-40 т навоза.

Но чаще всего почву готовят не заранее, а в год посадки.

---

Ссылка по теме: Чёрная смородина – сорта, посадка и уход

---

Посадка саженца черной смородины

Чем легче почва, тем глубже ямка

Место выбирают солнечное: при небольшом затенении смородина плохо растет, болеет, при значительном – снижает урожай.

Посадочные ямы лучше готовить заранее – с осени (весной почва медленно оттаивает). Слишком тяжелые или легкие почвы нужно улучшить, это резко увеличит эффективность культуры: на легких почвах ямы копают более глубокие и на дно укладывают смесь глины и навоза слоем до 10 см. слишком тяжелые почвы разрыхляют песком. В посадочную яму глубиной 30-40 см и диаметром 50-60 см добавляют до 10 кг органических удобрений и до 0,5 л древесной золы, азотные минеральные удобрения при посадке не вносят. Кислые почвы известкуют за год до посадки (под предшествующую культуру) или в крайнем случае -осенью, перед посадкой, из расчета 0,2-0,5 кг извести на 1 кв. м.

Особенности внесения удобрений заключаются в необходимости изолировать их от корневой системы, поэтому их вносят на дно посадочной ямы. Глубоко внесенные удобрения не препятствуют отрастанию корней саженцев, создают запасы и способствуют формированию глубокой корневой системы. Поверхностное внесение малоэффективно для смородины.

Смородина – сильнорослая культура, саженец может быть 1-летним, в крайнем случае – 2-летним. Корни активно растут в мае и сентябре-октябре, поэтому высаживать кусты следует в эти периоды (саженцы с закрытой корневой системой – в любое время). Но лучшее время посадки – осень: осенью в почве достаточно влаги и возможна посадка без полива, приживаемость достигает 100%, на следующий год растения хорошо развиваются. Весной смородина быстро трогается в рост, резко снижается приживаемость (до 80%), необходимы полив и мульчирование, прирост снижается в 2 раза. Схема посадки – через 1 -1,5 м и до 2 м от других кустарников и деревьев.

Саженец черной смородины высаживают наклонно и заглубляют на 5-8 см (на легких почвах – глубже), в сухую жаркую погоду поливы повторяют до полной приживаемости.

Для уменьшения испарения влаги почву под кустом мульчируют перегноем или компостом, осенью толстый слой органических материалов (не меньше 7-10 см) служит хорошим утеплением корневой системы молодого куста, весной – подкормкой.

Весной для восстановления равновесия между корнями и кроной каждое разветвление обрезают на 2-4 сильные почки. Именно обрезка вызывает пробуждение почек из подземной части куста и позволяет сформировать равномерную крону в первый же год. Через год такой куст дает полноценный урожай.

---

Читайте также: Схема посадки черной смородины

---

Копать вокруг смородины только вилами!

Корневая система черной смородины – мочковатая, поверхностная, основная масса корней расположена под кустом, летом кусты сильно страдают от повреждения корней. Корни смородины способны восстанавливаться только рано весной и рано осенью. Это необходимо учитывать при обработках: рыхлить почву под кустом нужно только поверхностно {3-5 см), перекапывать осенью.

Смородина требовательна к наличию в почве воздуха, отсутствие которого приводит к ослаблению корневой системы. Уплотненную почву под кустом и вокруг него следует аккуратно перештыковать (перекопать без оборота пласта), лучше – вилами, располагая их радиально к центру куста.

Содержание почвы под черным паром не всегда оправданно – при этом разрушается ее структура и снижается плодородие, уничтожается полезная эн-томофауна. Разлагающиеся растительные остатки служат пищей растениям, улучшают среду обитания. Поэтому лучшей системой содержания почвы является дерново-мульчиевая (компост, торф, подсушенные сорняки без семян, скошенная трава).

О чем расскажет кайма

Удобрения вносят с 3-го года после посадки: органические, а также фосфорно-калийные – осенью; азотные и комплексные (NPK) – весной.

При недостатке азота листья имеют бледно-зеленую окраску, при недостатке железа и магния появляется хлороз между жилками. При недостатке фосфора нижние листья приобретают красновато-фиолетовый цвет. Желтая, буреющая кайма говорит о недостатке калия.

Органические удобрения полезны на всех типах почв: происходит обога щение гумусом, микроэлементами, физиологически активными веществами, повышение биологической активности почвы. Подкормки органическими удобрениями проводят раз в 3 года по 10 кг на 1 куст. Ценными являются подкормки древесной золой (100-200 г на 1 куст), настоем птичьего помета.

Микроэлементы вносят в виде внекорневых подкормок (на Юл воды добавляют 1 -2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-2,5 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокис-лого аммония) вечером или рано утром, после цветения и за 1 месяц до созревания ягод.

Молодые ветви смородины – самые урожайные

Смородина черная – менее долговечный вид, чем все другие. Кусты живут до 15-20 лет, прикорневые ветви – 4-6 лет, но высокую продуктивность черная смородина сохраняет

7-10 лет, после этого уро-жайность снижается вследствие старения и накопления в корневище вредителей.

Для обильного плодоношения важно, чтобы в кусте непрерывно шла смена ветвей и новые прикорневые побеги (основа куста) образовывались ежегодно. Осенью куст может иметь 15-20 ветвей всех возрастов, весной, после обрезки, в нем должно остаться только по 2-4 ветви каждого (1-3-летнего) возраста.

Ежегодно вырезают малопродуктивные старые ветви (4-летние и старше) с усохшими плодовыми веточками и слабым приростом. Можно такие ветви укорачивать до ближайшего сильного разветвления – то есть переводить на сильную боковую ветвь.

Основной урожай (70-90%) черной смородины формируется на молодой (1-2-летней) древесине, самые урожайные приросты – длиной 25-40 см первого-второго порядков ветвления. У хорошо ветвящихся сортов обрезают

лишь невызревшие верхушки таких приростов (не больше 20%), а также поврежденные тлей и мучнистой росой (которые сжигают). Можно укорачивать очень длинные и тонкие побеги, что увеличивает размер ягод. Если побеги у некоторых сортов плохо ветвятся – укорачивают однолетний прирост, растущий из почвы на 30-50%.

Ежегодная санитарная обрезка заключается в удалении слаборазвитых, поломанных, невызревших и больных ветвей до уровня почвы. Если побеги повреждены вредителями (медленно распускаются почки или распускаются, а затем подвядают, на срезе видна черная сердцевина), то их обрезают до живой ткани. Пеньки лучше сразу замазывать варом.

Полное омолаживание куста на современных сортах интенсивного типа не проводят, заменяют куст.

---

Читайте также: Уход за смородиной – размножение и обрезка

---

Лучшие сорта черной смородины

Современные сорта самоплодны, не требуют перекрестного опыления, даже один куст будет давать хороший урожай, который значительно повышается при опылении пчелами. Основная причина низкой завязываемости ягод – холодная дождливая погода во время цветения, когда отсутствует лёт насекомых-опылителей.

В настоящее время создано множество сортов черной смородины, но востребованы только крупноплодные (с массой не меньше 2 г и до 5-6 г) сорта с улучшенным биохимическим составом, хорошим или отличным вкусом, с сухим отрывом плодов. Очевидно, что они должны быть зимостойкими и жаростойкими, устойчивыми к почковому клещу, болезням (мучнистой росе, антракнозу) и галловой тле. Такие сорта имеют ежегодную высокую урожайность и не требуют химических обработок.

САМЫЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ (до 6 г) сорта: Тамерлан, Маленький принц, Дар Смольяниновой, Памяти Потапенко, Няня, Дегтяревская, Перепел, Геркулес.

САМЫЕ ДЕСЕРТНЫЕ ягоды (вкус 4,8-5 баллов, с ароматом) у сортов Лидия, Соломон, Глариоза, Княжна, Калиновка; очень хороший простой вкус (4,5-4,8 балла) у сортов Минусинская сладкая, Дар Смольяниновой, Искушение, Изольда.

ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОЖАЕМ (до 6 КГ с минимальным уходом) отличаются сорта Сокровище, Памяти Потапенко, Изольда.

Интересная группа сортов – с высоким содержанием пектина (2,8-3%) и чистыми от болезней и вредителей листьями: Ирмень, Черныш, Соломон, Лидия, Княжна, Изольда.

---

Выращивание смородины – вопросы и ответы

Спрашивают – за что люблю смородину? А как же ее не любить?! Смородина — лидер по полезности среди всех ягод. Если будете ее съедать в день хотя бы полстакана, продлите свою молодость, укрепите сердце. С другой стороны, это скороплодная, высокоурожайная культура: вступает в плодоношение уже на второй год после посадки.

Садоводы-любители жалуются, что смородину в последнее время часто поражают болезни и вредители. Что посоветуете?

Не запускать растения.

Зачастую как получается? Человек посадил один или несколько кустов — и забыл про них… А растение — как ребенок: что заложишь в него, таким и вырастет. Если все пустить на самотек, то и не удивляйся потом результатам! Я на участке всегда осматриваю кустики, даже разговариваю с ними. Во время вегетации каждые 2 недели подкармливаю микроэлементами. Весной обязательно вношу фосфорные и азотные, а осенью — калийные удобрения.

При необходимости обрабатываю против болезней препаратом Абига-Пик: первый раз — сразу после цветения, затем через 12-14 дней и потом уже после сбора урожая. Из вредителей на смородине главный бич — стеклянница. Против нее можно использовать инсектицид БИ-58 (опрыскать кусты за 10 суток до цветения; повторная обработка — спустя 10 дней после цветения). Владения фермера мы осматривали ранней весной. Пришли на смородиновое поле, а там — ни единого кустика…

Смородину на одном месте рекомендовано держать лет семь, потом ее омолаживают или убирают. Я же собираюсь эту культуру выращивать 20-23 года. Через 7 лет поздней осенью скашиваю плантацию под ноль, при необходимости провожу профилактические обработки от болезней и вредителей. А через год корневая система дает новые побеги.

А как лучше всего размножить смородину?

Самый популярный и продуктивный способ — размножение черенками, например, одревесневшими. Использую хорошо развитые однолетние побеги со здоровых кустов (не тоньше 6 мм). Лучше их срезать осенью (в сентябре) — посаженные в этот срок, они успевают хорошо укорениться и перезимовать. Побеги разрезаю на черенки длиной 15-20 см. Верхний срез делаю прямой над почкой, оставляя пенечек в 1-1,5 см, нижний — косой под почкой. Черенки высаживаю наклонно., оставляя над поверхностью только 1-2 почки, на хорошо обработанный, плодородный участок с рыхлой почвой: вношу перепревший навоз или компост. Сажаю по шнуру рядами в одну-две строчки с расстоянием между рядами 40 см, между строчками — 20 см и в ряду между растениями — 10-15 см. После посадки землю поливаю, мульчирую перегноем, торфом слоем в 3-5 см. К следующей осени вырастают сильные кустики (однолетки), которые можно посадить на постоянное место.

---

ПОСАДКА И УХОД ЗА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ

---

Выращивание черной смородины в Московской области

Думая о смородине, я сразу вспоминаю детство, когда в середине зимы мама начинала говорить о недостатке витаминов и давала нам с сестрой к чаю темные вкусные и ароматные ягоды, прокрученные с сахаром. Тогда мы были не избалованы фруктами, поэтому от всей души радовались сладкому угощению.

ПУТЬ ИЗ МОНАСТЫРЯ ПО РУСИ

Изначально черная смородина произрастала в лиственных лесах Центральной Европы. Оттуда в Средние века странствующие православные монахи привезли ее в Россию и до конца XVII в. в основном выращивали в монастырских садах. А потом прихожане распробовали ароматные ягоды и начали активно выращивать у себя это неприхотливое растение. Среди монахов было много талантливых садоводов, которые занимались селекцией, поэтому именно в монастырях появились первые крупноплодные и сладкие сорта этой замечательной культуры.

К середине XIX в. черная смородина расселилась практически по всей территории России. Кстати, название «смородина» также придумали наши предки. Существует две версии появления этого слова. По одной – название кустарника произошло от древнерусского «смород», которое означает «смрад» (дурной запах). Подругой – смородина получила свое «имя» от слова «смородить» – издавать сильный аромат.

В настоящее время существует больше десятка видов смородины черной. Большинство из них – листопадные кустарники, но в тропических областях встречаются и вечнозеленые формы. На территории нашей страны растет смородина обыкновенная, золотистая и зеленая. Об особенностях выращивания и о лучших сортах этой культуры, которые есть в моем саду, я и хочу рассказать.

НЕСКОЛЬКО СЛОВО КУЛЬТУРЕ

Пожалуй, нет ни одного любительского сада, где не росла бы смородина черная. Высота ее куста в среднем 1,5 м. Цветет она в мае – начале июня. Плодоношение в зависимости от сорта начинается в июле-августе.

Благодаря усилиям селекционеров ягоды этой культуры на сегодняшний день вырастают до 1,2 см в диаметре, они имеют терпкий кисло-сладкий вкус и отличаются наиболее сильным (среди других видов смородины) ароматом. Кстати, самое большое количество ароматических веществ содержат и листья черной смородины. Поэтому не для каждой культуры она хороший сосед! Очень благотворно черная смородина влияет на землянику садовую, жимолость, йошту, пасленовые (томаты, перцы и другие), лук, чеснок и пряно-вкусовые травы. Для яблони она вообще считается лучшим соседом.

А вот малина рядом с черной смородиной будет плохо расти и даже может погибнуть. Очень неуютно рядом с ней крыжовнику и другим видам смородины (красной, белой, розовой). При выборе места для посадки это обязательно нужно учитывать.

На сегодняшний день выведено огромное количество сортов смородины черной. Очень трудно назвать лучшие из них. Приобретая те и ли иные сорта, важно помнить, что они должны быть урожайными, крупноплодными (масса ягоды 2-4 г), устойчивыми к основным болезням (антракноз, махровость, мучнистая роса), с самоплодностью не меньше 35% и желательно с приподнятой формой куста (для удобства сбора ягод).

РОДНАЯ СЕСТРИЧКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ – ЗЕЛЕНАЯ

Это разновидность смородины черной, которая была получена при скрещивании ее последних сортов с родственными видами (с. американской, с. малоцветковой и другими). В результате появились новые сорта, в ягодах которых отсутствуют пигменты, что и определяет их зеленый цвет. Кстати, по вкусу спелые плоды смородины зеленой очень похожи на ягоды материнской черной. Только аромат у них понежнее и кислоты поменьше. На мой взгляд, лучшие из сортов этого подвида – Слеза Исиды и Изумрудное ожерелье.

Слеза Исиды. Сорт урожайный, среднеспелый. Куст невысокий и очень ком пактный. Ягоды крупные (средняя масса 1,5 г), зеленовато-желтые, очень сочные и нежные. В плодоношение вступает на третий гоя Урожайность средняя. Зимостойкость очень высокая. Устойчив к болезням. Вредителями практически не поражается.

Изумрудное ожерелье. Самый неприхотливый ранний засухоустойчивый сорт. Кусты небольшие, но довольно раскидистые. Ягоды изумрудно-зеленого цвета, крупные (до 1,5 г), с нежным освежающим сладковатым вкусом. Урожайность средняя. Из-за довольно низкого содержания сахаров ягода полезна людям, страдающим сахарным диабетом.

…А ЕЩЕ ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ СМОРОДИНА!

Нет единого мнения по поводу того, относится ли золотистая смородина к черной. Уж слишком много у них различий. Но ягоды-то у нее в большинстве случаев почти черного цвета.

Родина смородины золотистой – Канада и Северная Америка. Оттуда ее завезли в Европу, а затем в Россию. Здесь она прекрасно прижилась и успешно выращивается во многих любительских садах.

Кусты этого вида выше, чем черной (достигают 2,5 м). Ветви у нее красные, с легким опушением. Листья по форме и размерам похожи на листья крыжовника и не имеют характерного смородинного запаха. Летом они зеленые, а к осени приобретают яркую красновато-оранжевую окраску. К середине сентября листва багровеет и остается такой до наступления зимы. Цветение начинается в конце мая – начале июня. В плодоношение куст вступает в начале июля. Ягоды смородины золотистой по размеру средние (до 7-9 мм в диаметре), красно коричневые или черные, приятные на вкус.

У меня растет только два отечественных сорта – Ермак (с темными ягодами) и Шафак (с красными ягодами), которые мне очень нравятся.

Ермак. Урожайный сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый и густоветвистый. Ветви покрыты крупными трехлопастными листьями. Цветет крупными ярко-желтыми цветками. Ягоды средние по величине, очень сочные и сладкие, без характерного смородинного аромата.

Очень морозостойкий. Практически не поражается ни вредителями, ни болезнями. У меня за 12 лет такого ни разу не было.

Шафак. Урожайный сорт позднего срока созревания. Кустарник невысокий, но очень раскидистый. Листья трехлопастные, небольшие, зеленого цвета. Ягоды кисло-сладкие, с тонким приятным ароматом, крупные (массой до4 г), продолговатые, темно-бордовые (почти черные). Сорт морозостойкий и засухоустойчивый. Не болеет и вредителями не повреждается.

Кстати, листья золотистой смородины содержат слабые ядовитые вещества, поэтому их никогда не следует использовать для консервирования и засолки!

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ

Смородина прекрасно себя чувствует и на солнце, и в тени. Растение очень плохо переносит даже легкое засоление почвы. Поэтому ей противопоказаны концентрированные минеральные комплексы или насыщенный раствор навозной жижи. При избытке удобрений, а также при попадании в приствольные круги большого количества моющих средств смородина может заболеть. Так что ее следует сажать подальше от компостной кучи или умывальника.

Поскольку кусты на одном месте растут не меньше 20 лет, посадочные ямы я копаю на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Диаметр ямы – 40-50 см, глубина – 50 см. В каждую яму добавляю 1 ведро компоста, 1 ведро песка (для улучшения структуры, так как почвы у меня глинистые), 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.

Важный прием при посадке – заглубление саженцев в землю на 6-8 см, для того чтобы из проснувшихся под землей почек образовывались новые побеги. Это способствует мощному росту куста.

После посадки молодые растения хорошо поливаю (2 лейки воды через насадку-дождик под одно растение). После полива саженцы обрезаю на высоту 25 см (каждую ветку кустика) от поверхности земли. Это нужно для того, чтобы растения быстрее прижились.

Удобрения под смородину вношу осенью, чтобы талые воды вымыли лишние соли из зоны развития корневой системы растений. Чтобы не засолить почву, удобряю очень бережно. Натуральное органическое удобрение готовлю из прелой листвы, травы или перепревшего навоза без добавления бытовых и пищевых отходов.

Минеральные удобрения (суперфосфат и сернокислый калий) в тех же дозах, что и при посадке, вношу под осеннюю перекопку приствольных кругов.

ОБРЕЗКА.

Кусты смородины склонны к загущению, поэтому регулярная обрезка им просто необходима. Многолетние ветви с годами теряют способность к плодоношению, поэтому после 7 лет я их вырезаю. Самые продуктивные – 3-5-летние ветви, именно на  них формируется основной урожай. Оставляю по две-три 1-2-летних, по четыре 3-5-летних и по две 6-7-летних. В среднем куст должен состоять из 20 ветвей.

Все ветви вырезаю у основания и срезы тут же хорошо замазываю садовым варом, чтобы не занести в ранки возбудителей болезней. Самые опасные из них – мучнистая роса, антракноз и махровость. Для их профилактики кусты трижды за сезон опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью (по зеленому конусу, в период цветения и после сбора урожая).

Из вредителей смородину наиболее часто посещают листовая галловая тля, смородиновая стеклянница, смородиновая почковая моль и побеговая галлица. В качестве профилактики после распускания листьев опрыскиваю кусты раствором биоинсектицида. При сильной атаке вредителей можно использовать раствор более серьезного препарата – например, на основе действующего вещества карбофос, но в гораздо более низкой концентрации.

Смородина достаточно засухоустойчива, поэтому поливаю кусты 2-3 раза в месяц. Поскольку корневая система у нее достаточно глубокая, под каждый куст выливаю не меньше 3 леек. В жару поливы увеличиваю. После сбора урожая провожу влагозарядковый полив.

На зиму кусты не укрываю, так как культура эта очень зимостойкая.

Самые лучшие из испытанных мной сортов смородины черной, которые соответствуют этим требованиям: Голубка, Багира, Орловская серенада, Наследница, Г рация, Кипиана,Ладушка, Креолка, Ядреная, Добрыня. Расскажу о самых любимых, которые смело рекомендую всем садоводам.

ГОЛУБКА. Сорт раннеспелый, самоплодный, урожайный. Кусты полураскидистые, невысокие, склонные к загущению. Ягоды средней величины, очень сладкие, тонкокожие, овальной формы, покрытые сизым налетом. Один из самых морозостойких сортов. Обладает повышенной устойчивостью ко многим болезням смородины. Может поражаться только мучнистой росой.

БАГИРА. Сорт среднеранний, самоплодный, очень урожайный. Рано вступает в плодоношение (на 2-3-й год). Кусты невысокие, раскидистые. Ягоды крупные (средняя масса 1,8 г), овальные, очень сладкие, с сильным смородинным ароматом, округлые, с легким восковым налетом. Долго не опадают. Сорт морозостойкий и устойчивый к болезням.

За счет повышенного по сравнению с другими сортами содержания ароматических веществ практически не поражается вредителями.

КИПИАНА. Сорт среднеспелый, урожайный, самоплодный. Куст среднерослый, компактный. Ягоды крупные (массой в среднем 1,5 г), сладкие, с нежным ароматом, округлой

формы, блестящие, с толстой кожицей. Рано вступает в плодоношение. Иммунный к мучнистой росе, столбчатой ржавчине и почковому клещу. Морозостойкость несколько ниже, чем у других сортов. В отдельные годы может подмерзать. К достоинствам можно отнести потрясающую лежкостъ и транспортабельность. Ягоды очень хорошо хранить порциями в морозилке. При размораживании они выглядят как свежесобранные за счет своей толстой кожицы.

ЛАДУШКА. Один из самых ранних самоплодных сортов. Куст невысокий, приподнятый и достаточно компактный. Ягоды округлой формы, очень крупные, вкусные, сладкие, с необыкновенно тонким ароматом.

Кожица у них тоненькая, блестящая, с легким восковым налетом. Практически не болеет. Из вредителей изредка поражается паутинным клещом. При хорошем уходе может давать очень высокие урожаи. Один из самых морозостойких сортов.

ЯДРЕНАЯ. Самый крупноплодный из всех моих сортов (масса ягоды до 5 г). При этом куст очень компактный. Он и самый урожайный. В период созревания ягод ветвям нужны дополнительные опоры. Ягоды с толстой кожицей и плотной мякотью имеют овальную форму. Они очень сладкие и вкусные. Растение хорошо переносит зимние морозы, практически не поражается грибными болезнями и вредителями.

ДОБРЫНЯ. Это новый сорт крупноплодной смородины черной. Он отличается от других необычным цветом молодых побегов. Кора у них имеет оливково-фиолетовый оттенок, а листья – более темную окраску. Большое достоинство сорта – его скоро-плодность. Плодоношение начинается уже на второй год. А по урожайности он превосходит все испытанные мною сорта. Ягоды у Добрыни очень крупные (масса до 7 г). Они овальные, с плотной эластичной кожицей, сладкие и практически без кислинки (что совершенно не характерно для черной смородины).

Сорт морозостойкий и устойчивый к болезням. Вредители его также почему-то не любят.

© Автор: О. ИВАНОВА, садовод-опытник Московская область

---

У Ольги КУЗНЕЦОВОЙ на участке под Минском растет всего лишь несколько кустов черной смородины. Но садовод каждый год собирает отменные урожаи.

Не открою Америку, если скажу, что за смородиной нужно полноценно ухаживать, — говорит Ольга. — Это обрезка, прополки, подкормки, защита от болезней и вредителей. Остановлюсь на «мелочах», которые многие упускают из виду.

Дачники любят сажать смородину у самого забора — в результате часть куста, которая упирается в ограждение, не дает ягод. А растение любит простор, хорошее освещение. Свои кусты высаживаю на расстоянии не ближе 1 м друг от друга и от хозпостроек.

Хотите крупные ягоды? Тогда в саду должно быть несколько растений разных сортов для перекрестного опыления. У меня растут Лентяй, Санюта, Благословение, Селеченская.

Смородину обязательно нужно поливать. Я из шланга поливаю кусты во время активного роста листвы и появления завязей (начало июня), во время созревания ягод (конец июня) и после сбора урожая. А после поливов в приствольный круг под рыхление заделываю под каждый куст по пол-литровой баночке золы.

В уходе за клубникой все помнят про важный агроприем — мульчирование. Но почему-то забывают его применять на смородине. И напрасно! Земля под ней не должна пересыхать и зарастать сорняками. Кусты мульчирую древесными опилками, торфом или скошенной травой.

Черная смородина не любит почву с повышенной кислотностью. Поэтому раз в несколько лет под осеннюю перекопку вношу доломитовую муку (примерно 200 г на 1 кв.м).

Виктория ГУЛЬКО

---

Уход за черной смородиной по природному – видео

© Автор: А. СОЛОВЬЕВА, доктор сельскохозяйственных наук Новосибирская обл.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!