Секреты выращивания облепихи
Содержание ✓
Облепиха и все её секреты
Зачастую садоводы воспринимают облепиху негативно: дает много корневой поросли, колючая, ягоды кислые, плохо снимаются… Однако всё это не относится к новым качественным садовым сортам. А польза от ягод — огромная!
Внешний вид: Кустарник или дерево, большей частью колючие, высотой от 0.1 до 3 м
Листья: Узкие, длинные. зеленые в мелкую крапинку сверху и серебристые или серовато-белые снизу
Цветки: Однополые, мелкие. невзрачные, появляются раньше листьев
Плод: Сочная оранжевая костянка шарообразной либо вытянутой формы; вкус — кислый
Вырастить облепиху совсем не сложно. Главное — создать подходящие условия для роста и плодоношения.
Выбираем место для выращивания облепихи
Один из самых главных секретов облепихи в том, что ее корни находятся очень близко к поверхности почвы и тянутся на несколько метров от дерева. Их легко повредить при перекопке земли в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.
К тому же в местах повреждения появляется обильная поросль. Поэтому самые лучшие площадки для посадки облепихи — на краю участка, недалеко от садовых построек — там, где не перекапывают почву. И еще один нюанс: облепиха светолюбива.
Посадка облепихи
Лучший срок посадки растения — ранняя весна (до распускания почек). В посадочную яму нельзя добавлять свежий навоз и злоупотреблять минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — на участках со
В плодоношение облепиха вступает обычно на 3-4-й год; плоды созревают одновременно — через 90-100 дней после цветения
Факт: облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры. одно мужское растение способно опылять сразу несколько женских склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждый саженец. Важная особенность корней облепихи — наличие на них клубеньков, которые обеспечивают практически всю потребность растения в азоте. Иногда садоводы по незнанию принимают клубеньки за корневой рак, обрезают их и тем самым снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.
Читайте также: Облепиха, выращивание, уход сорта, полезные и лечебные свойства. Шефердия.
Пересадка облепихи
Если нужно пересадить облепиху, постарайтесь выкопать как можно больше ее корней. Если же пришлось их сильно обрезать, то так же сильно обрежьте и надземную часть. Практика показывает: «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части. При пересадке больших растений можно оставить только основной ствол (длиной 1-1,5м), вообще без боковых веток.
Размножение зелеными черенками
К 15-20 июня в теплице или каркасе готовят гряду: насыпают слой гравия в 10-15 см, затем слой плодородной почвы толщиной 10-12 см и смесь торфа с песком (1:3) слоем в 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.
Во второй или третьей декаде июня готовят черенки (к этому времени на маточных растениях побеги должны иметь длину 12-15 см), удаляют на них 2-3 нижних листа. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор Гетероауксина (150-200 мг на 1 л воды). Через 14-16 часов промывают и высаживают на грядки, опрыскивают водой.
В жару в первые дни опрыскивания надо повторять через час, в пасмурную погоду — спустя 2-3 часа. Влажность в теплице должна быть на уровне 90-100%, а температура — не ниже +30 град.
Через 2 недели после посадки появляются придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно, но реже(1-2 раза вдень). Растения постепенно закаливают. Примерно спустя месяц после появления корней{начало августа) пленку снимают. Через каждые 6-7 дней подкармливают фосфорно-калийными удобрениями {40-50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на 10 л воды).
Осенью после замерзания почвы саженцы в теплице укрывают хвойными лапками или соломой, зимой — снегом. На постоянное место растения пересаживают следующей весной.
Веточка в бутылке
У меня на даче растет облепиха (женское растение). Плодов не дает. Через несколько домов растут еще три облепиховых дерева. Чтобы моя облепиха гарантированно опылилась, мне посоветовали весной срезать ветку с пыльниками с мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и подвесить в крону женского растения. Подскажите, имеет ли смысл так делать?
Ольга КУЗНЕЦОВА
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
Безусловно, ветка мужского растения облепихи, помещенная во время цветения в крону женского, способствует опылению цветков. Но более эффективно в апреле привить черенок мужского растения в крону женского, что обеспечит полноценное ежегодное опыление и хороший урожай. Па заметку: У облепихи плодоносят только женские растения. Это ветроопыляемая культура, причем пыльца разносится на 100-500 м. Если у вашего соседа все три облепихи дают урожай — значит, именно растущее на вашем участке растение является мужским и опыляет деревья соседа.
Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук
Облепиха – польза
Свежий облепиховый сок полезно пить с медом и мятой: З ст.л. сока развести 1 ст. холодной кипяченой воды с растворенными в ней З ст.л. меда и добавить 0,5 ст. настоя листьев мяты перечной (0,5 ст.л. на 0,5 ст. кипятка, настоять до остывания, процедить). Хранить в холодильнике не более трех суток.
При мочекаменной болезни пить по 1 ст. в день, разделив на равные порции.
При сердечнососудистых заболеваниях пить по полстакана в день, разделив на несколько равных порций. Это позволит избежать образования холестериновых бляшек на стенках сосудов, приведет в норму сердечный ритм и давление.
Кристина Теплоухова, провизор, г. Бийск
Посадить на пень
Облепиха дает наибольший урожай в возрасте 8-12 лет. Старое же растение специалисты рекомендуют «посадить на пень» — спилить. После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счет поросли от пня. Растение омолаживается, успешно растет и плодоносит дальше.
Ссылка по теме: Новые и лучшие сорта смородины, крыжовника, облепихи и жимолости
Выбираем сорт облепихи
Название сорта |
Особенности |
Ботаническая |
Зимостойкий, устойчивый к эндомикозу и увяданию. Урожайность — 8-20 кг с куста |
Августинка |
Куст среднерослый, сорт раннеспелый. Урожайность — более 16 кг с 6-7-летнего куста |
Подарок саду |
Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Урожайность — 10-15 кг с куста |
© Автор: Илья Полубятко, мл. научн. сотр.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Секрет опыления облепихи (Подмосковье)
- Песчаная вишня Бессея – мои отзывы о выращивании
- Выращивание йошты и черной смородины в Белгородской области – посадка, подкормки и уход
- Смородина не кустом, а деревцем своими руками
- Виноград и кустарники на Урале – секреты ухода и формировки. Гюйо и Миттлайдер
- Миндаль: выращивание, посадка и уход (Московская область)
- Кипарисовик (фото) – посадка и уход, сорта
- Мой опыт выращивания шефердии, посадки и ухода
- Карликовые хвойные растения – сорта и посадка для украшения участка
- Выращивание шиповника в Московской области – сорта, посадка и уход
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Облепиха из черенков
Когда мне захотелось посадить на даче облепиху, решил не покупать саженцы, а развести культуру черенками, взятыми у соседа.
Черенки длиной 35-40 см нарезал в конце осени из однолетних приростов (рис. 1). Все заготовки обернул влажной тканью, положил в полиэтиленовый пакет и оставил на улице под снегом (рис. 2).
Ранней весной подготовил грядку: удобрил ее комплексной минеральной подкормкой (по инструкции) и навозом из расчета 2-3 кг на 1 кв. м. Участок неглубоко перекопал. За 4 дня до посадки поставил черенки в теплую воду.
Высаживал их на расстоянии 20 см и обильно поливал.
Над посадками установил переносную тепличку, накрыв ее полиэтиленом лишь сверху (рис. 3). На протяжении всего сезона часто увлажнял и пропалывал саженцы. Когда приросты достигли 10 см, тепличку убрал. Осенью прикрыл молодые растения смесью торфа и опавшей листвы. А следующей осенью рассадил саженцы на постоянные места (рис. 4).
Скажу честно, что прижились не все облепихи, но я изначально высадил черенков побольше, с учетом возможных потерь.
#
Облепиха под защитой
Я очень люблю свою облепиху, так как она дает ягоды, из которых жена делает вкусное, целебное варенье. Из года в год мы получали хорошие урожаи, и никогда облепиха не страдала ни от каких вредителей. Но однажды я заметил на дереве гусениц облепиховой моли, которые поели почти все почки. Предпринимать что-либо было уже поздно. Стоит ли говорить, что в тот год мы остались без драгоценного варенья?..
На следующий год, когда гусеницы появились вновь, я опрыскал облепиху биологическим инсектицидом: 15 г на 5 л воды. Через полторы недели повторил процедуру. Это позволило отбить атаку гусениц.
«Микробиологические атаки» вроде бы извели облепиховую моль. Я не вижу ее уже года 3. Но для профилактики продолжаю собирать и сжигать опавшие листья, весной и осенью неглубоко перекапывать приствольный круг деревца, ведь вредитель окукливается именно в верхнем слое почвы.
#
Как опознать сортовую облепиху
Подскажите, можно ли отличить саженец несортовой облепихи от культурной? Хотел бы размножить именно сортовую, а на рынке, не зная нюансов, легко ошибиться. Еще сомневаюсь, когда лучше сажать — осенью или весной. Что вы посоветуете?
#
Непрофессионалу непросто отличить саженец несортовой облепихи от культурной до вступления дерева в плодоношение. Но при покупке должно насторожить большое количество колючек, у современных сортов они редкие или отсутствуют вовсе. Также обратите внимание на размер листьев, у сортовых саженцев листовые пластинки крупнее, чем у «дикарей». Желательно покупать саженцы в контейнере, больше вероятность, что они выращены методом черенкования от сортового маточного куста. Саженцы с явным преобладанием надземной части над корневой системой, скорее всего, представляют собой порослевые отводки неизвестного происхождения. И конечно, приобретать» посадочный материал лучше не на рынках, а в специализированных питомниках, гарантирующих качество своей продукции. К тому же важно, чтобы купленный сорт подходил для выращивания именно в вашей местности. В природе существует несколько популяций облепихи, обитающих в разных климатических условиях, выведенные на их основе сорта имеют свои особенности. Сорта алтайской облепихи лучше растут в зонах с континентальным климатом, сорта калининградской селекции подходят для более мягкого, морского климата. Для средней полосы и Нечерноземья годятся сорта, полученные в Ботаническом саду Московского университета и в Российском аграрном университете им. К. А. Тимирязева. При покупке саженцев надо учесть, что облепиха — двудомная культура, на 3-4 женских растения необходимо приобрести еще и один мужской экземпляр.
Сажать облепиху предпочтительнее весной, так как неокрепшие саженцы плохо переносят суровые морозы с чередующимися оттепелями. К тому же это растение рано начинает вегетацию и способно попасть под весенние заморозки. Ранняя весна {до начала распускания почек) — лучшее время для посадки саженцев облепихи с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах можно высаживать и в значительно более поздние сроки, но желательно все же в первой половине лета, чтобы растения успели сформировать хорошую корневую систему. Приобретенные осенью саженцы до высадки можно прикопать в саду, в защищенном от ветра месте, укрыв предварительно лапником.
#
Облепиха получила свое название за расположение ягод: они плотно сидят на коротких плодоножках, облепляя ветви дерева.
Кожица у ягод тонкая, легко повреждается, а концы ветвей вооружены колючками. Поэтому для сбора урожая приходится прибегать к хитростям.
Чтобы хрупкие ягоды меньше портились, лучше даже не мыть их, а провести сбор после хорошего дождя или вымыть плоды прямо на деревце из шланга.
Небольшие и слабооблиственные ветки, усыпанные ягодами (так называемые початки), можно срезать секатором целиком и потом уже отделить ягоды. Такой способ наиболее подходит, если предстоит транспортировка ягод: они не помнутся.
С толстых ветвей ягоды можно срезать в подставленную емкость с помощью проволочной петли, туго натянутой на рогатку лески или просто ножом с тонким лезвием.
Еще одно приспособление для сбора ягод – трубочка. Нужен отрезок металлической трубки диаметром 2 см и длиной 15-20 см. Один конец трубки срезается наискосок и затачивается. Можно скатать трубочку из отрезка пластиковой бутылки и обмотать изолентой для фиксации, рабочий конец тоже срезается наискосок. К другому концу любым способом крепится полиэтиленовый пакет (например, приматывается изолентой).
Теперь рабочий острый край трубочки подводят снизу к ягодному початку и подрезают им плодоножки. Срезанные ягоды попадают внутрь трубки и скатываются в пакет. Периодически сбор из него пересыпается в большую емкость.
#
Вот вам мой совет! В самом конце августа или начале сентября созревает облепиха. Для того чтобы добиться максимального накопления в ягодах масла и витаминов, к сбору нужно приступать через 2-3 недели после биологической зрелости, а поздних сортов облепихи – в конце сентября. То есть если вы варите варенье и делаете компоты, собирайте ягоды в самом начале, когда они еще плотные. А ягоду для соков и масла собирают в сентябре.
#
Ох, и намучилась я с облепихой в прошлом году! Люблю ее, с удовольствием ем в свежем виде, и компоты, варенья из нее замечательные получаются, но собирать ее – сплошное наказание. И колется, и ягодки лопаются… Можно ли собрать облепиху и сохранить при этом свои нервные клетки?
#
Всем известно, насколько полезны ягоды облепихи. Но известно и то, что собрать их целыми и невредимыми крайне сложно. Я решаю эту проблему радикально.
Перед сбором ягод готовлю все необходимое для их переработки. То, что не будет заморожено, не должно лежать более 2 чч ведь собранная облепиха быстро теряет полезные свойства. На сбор отправляюсь в плотных перчатках. Они защищают руки как от колючек на ветках, так и от разъедающего кожу сока ягод.
Облепиху для немедленной переработки собираю при помощи П-об-разной дверной ручки с привязанной к ее разомкнутой части полоской тонкого металла. Этим скребком как бы срезаю ягоды с веток.
Облепиху, предназначенную для замораживания, собираю вместе с веточками, на которых она растет. Обычно это 1-2-летние ветки или те, что перегружены ягодами. Последние, скорее всего, засохнут, поэтому жалеть их не приходится. Ветки срезаю в 6-7 см от основания. Слежу за тем, чтобы обрезка затрагивала не более трети кроны. Замораживаю ягоды тоже вместе с ветками, поместив все в полиэтиленовые пакеты.