Виноград – вырезаем, пасынкуем, чокеруем – все своими руками

В 2013 г. я подробно рассказал о веерной 4-рукавной одноплоскостной формировке виноградного куста, которая наиболее подходит для Средней полосы и умеренных широт: ее удобно укрывать на зиму, пригибая к земле рукава. А сейчас хочу более подробно рассказать о некоторых нюансах и секретах выращивания, о формировке и обрезке виноградного куста.

Посадка винограда

Высадку саженцев провожу в основном весной вегетирующими саженцами, выращенными из собственных черенков. Они выгодно отличаются от однолетних саженцев. Во-первых, все элементы куста растут и развиваются без какой-либо задержки после пересадки из контейнеров, где они выращивались. Во-вторых, они быстрее адаптируются к месту посадки, и за сезон лоза у меня достигает 4-5 м в длину. Однолетние саженцы я обычно высаживаю осенью.

Ряды виноградных кустов располагаю с севера на юг, тем самым они освещаются без притенения целый световой день. Кусты освещаются в первой половине дня с одной стороны, а во второй – с другой. Расстояние между рядами выдерживаю в зависимости от силы роста и высоты кустов, не менее 2 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от силы роста куста. Для слаборослых, а это в основном технические (винные) сорта, оно у меня составляет 1,5 м, для среднерослых -2 м, для средне-сильнорослых -2,5 м и для сильнорослых -до 3 м.

Можно, конечно, сажать и по уплотненной схеме: в этом случае виноградные кусты раньше вступают в плодоношение и дают более высокий урожай в первые годы плодоношения. Но такие виноградники менее долговечны и требуют большего ухода, а после нескольких лет плодоношения уступают по урожайности и долговечности кустам с разреженной посадкой.

Кроме того, что на сильнорослых кустах можно получить хороший урожай, они позволяют выращивать рекордные гроздья крупных ягод винограда. На некоторых кустах я получаю кисти весом до 3-4 кг!

С одного (!) куста собираю 40-50 кг отборных гроздей с красивыми, крупными и очень вкусными ягодами.

В моей коллекции около ста лучших, отобранных, районированных, комплексно устойчивых сортов, а это около 250 кустов. Закладку виноградника я начинал с копки траншей глубиной 60 см и шириной 70 см. Почва на моем участке хорошая, с залеганием гумуса южного чернозема до 60 см. Всю осень копал траншеи и заправлял их наполовину питательной смесью, состоящей из перегноя и чернозема (1:1) + 300 г куриного помета-сыпца + 50 г аммиачной селитры. Все это тщательно перемешивал и оставлял до весны.

Такое количество питательной смеси приходилось на 1 кв. м. Весной производил посадку на хорошо осевшую и увлажненную почву в траншее. Извлеченный из контейнера саженец ставил в траншею и засыпал хорошо перемешанным составом: чернозем с перегноем (1:1) + 300 г суперфосфата + 50 г калийной соли на 1 кв. м. В других регионах и на других почвах состав и количество удобрений могут отличаться.

---

Ссылка по теме: Формировка винограда – от нее зависит урожай

---

При осенней посадке однолетними саженцами ямы копал за 1,5-2 месяца и заправлял их питательной смесью до посадки. Саженец должен быть посажен ниже уровня земли примерно на 10 см, и черенок его надо полностью засыпать почвой -тогда он даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).

После посадки саженец надо обильно полить – примерно 15-20 л воды. По мере роста подвязываю его и пасынкую над первым или вторым листом. Надо следить за влажностью почвы. Коронка – верхушка побега должна быть во время роста загнута, опущена. Если же она выпрямилась, это говорит о том, что саженец прекратил свой рост, и требуется полив либо подкормка.

Во второй половине лета исключаю из подкормки |азотосодержащие удобрения, и если потребуется подкормить, то только калий-но-фосфорным удобрением. В это время коронка побега должна выпрямиться, и тут понадобится чокеров-ка (прищипка верхушки побега). После этого саженец начнет утолщаться и вызревать (рис. 2).

К осени лоза должна хорошо вызреть, а луб под корой при изгибе издавать характерный треск. После естественного листопада или первого заморозка я обрезаю лозу на 2 почки, но лучше на 4 (про запас), и укрываю холмиком земли на перезимовку до весны (рис. 3). Весной открываю саженец и после набухания и раскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальные удаляю.

За вегетацию, весну и лето должны вырасти два хороших побега, их я так же подвязываю и пасынкую, как и побег первого года (рис. 4). Осенью, после вызревания и листопада, как и в первом случае, каждую лозу режу на 2 или с запасом на 4 почки и укрываю холмиком земли до весны (рис. 5). Весной, после открытия и набухания почек, выбираю на каждой лозе по одной наружной почке и по одной внутренней, а всего 4 почки.

За период вегетации подвязываю, пасынкую и чокерую выросшие побеги (рис. 6). При появлении соцветий безжалостно их удаляю. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, режу лозы-рукава: от 50 см на слаборослых до 1,5 м на сильнорослых. Пригибаю эти рукава к земле и укрываю на перезимовку (рис. 7).

Обрезка и формировка винограда

Ранней весной, до набухания почек, достаю из прикопки или укрытия рукава виноградных лоз и подвязываю их к шпалерам строго горизонтально {рис. 1).

После подвязки и набухания почек произвожу их ослепление, т.е. удаление всех рукавных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных с обеих сторон рукава, по одной снизу и сверху. Из оставленных почек начинают развиваться побеги, которые надо подвязывать к шпалерам вертикально и удалять пазушные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания пазушной почки.

При появлении соцветий на первых побегах я их тут же удаляю. Если сила куста достаточная и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить по одной нижней кисти или часть кисти, здесь главное – не перегрузить. В первый год нам надо вырастить хорошие сильные рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда будет 8-10 листьев, делаю прищипку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и вызревание будущего урожая.

Во второй половине лета исключаю из подкормки азотосодержащие удобрения и, если потребуется, для лучшего вызревания вношу только калийно-фосфорные. Если коронка (верхушка побега) на холостых побегах выпрямилась, ее чокерую (прищипываю) для лучшего вызревания. После вызревания и сбора урожая делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего вызревания холостых побегов.

Осенью после естественного листопада или первого заморозка произвожу обрезку кустов. При этом полностью вырезаю отплодоносившие лозы. В первый год обрезки на холостых побегах оставляю по 2 почки, хотя лучше оставить 4 почки, на всякий случай (рис. 3).

После обрезки кусты укрываю на перезимовку. Весной следующего года после подвязки и набухания почек, которые я оставил, выбираю лучшие: по одной почке на побеге с внутренней стороны и по одной с внешней. Почка, смотрящая в центр куста, будет называться почкой сучка замещения, а вторая – внешняя, выше по побегу – будет называться почкой плодоношения. С ростом куста из почек вырастут, соответственно, побег сучка замещения и лоза плодоношения (рис. 2,4).

В начале вегетации и роста побегов начинают пробуждаться спящие почки, и из них появляются лишние побеги, так называемые двойники и тройники. Удаляю недоразвитые и все эти лишние побеги, чтобы они не отбирали питательные вещества у основных побегов. За вегетацию из оставленных почек вырастут на каждой лозе по два побега: один сучок замещения -нижний, а выше – лоза плодоношения.

На сучке замещения осенью после обрезки всегда оставляют две почки, а на лозе плодоношения от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста. Например, сильнорослый сорт Ризамат среднеазиатской селекции режут на 16-18 почек, так как плодоносные почки у него на лозе начинаются только с 10-12-й почки. А среднерослый сорт Лора плодоносит уже со второй почки, и ее обрезают на 4 почки.

Во время вегетации побегов их также подвязываю к шпалерам, пасынкую, а соцветия убираю. Осенью, после обрезки, кусты укрываю для перезимовки. Весной открываю и подвязываю к шпалерам рукава и лозы. Это полностью сформирован куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гюйо.

---

Читайте также: Выращивание и уход за виноградом в Ростове на Дону

---

Достоинства этой формировки очевидны. Виноградные кусты хорошо освещаются с двух сторон, их удобно укрывать на зиму плюс высокая отдача – продуктивность. Куст может служить 10-15 и более лет. По истечении этого времени, когда продуктивность рукавов падает, их по одному заменяют через год, удаляя непродуктивный рукав у головы (основания) куста, где на замену выращивают хороший побег, лучше жировой (толстый).

Весной лозы сучка замещения и плодоношения подвязываю к проволочным шпалерам горизонтально. Из сучка замещения вырастут две лозы, одна из них (нижняя) будет называться сучком замещения, а вышерасположенная – лозой плодоношения. Из каждой почки лозы плодоношения вырастут плодоносные побеги и дадут урожай. На лозах сучка замещения удаляю соцветия. На лозах плодоношения всегда оставляю только одну нижнюю кисть, а все вышерасположенные убираю. В процессе роста побега делаю прищипку выше кисти над 6-8-м листом. В процессе ежегодной обрезки куст практически не увеличивается в размерах и работает в основном на урожай (рис. 5).

Изрезанный за много лет сучок замещения похож на рогатку со множеством (по количеству лет) сучков. Его также обновляют новой лозой – выращивают из одной новой лозы. Все виноградные лозы полые, и, в отличие от плодовых, где обрезка в основном происходит на кольцо, здесь надо всегда оставлять пенек 3-5 см (рис.6).

---

Ссылка по теме: Северные сорта винограда для Подмосковья и Центральной России для приготовления вина в домашних условиях

---

Формировка винограда в картинках

© Автор: Вячеслав Михайлович ЖИЛЯКОВ, г. Шахты Ростовской обл.

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОСАДКА, ОБРЕЗКА И УХОД: СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

---

РОСТОВСКИЙ ВИНОГРАД – НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ В ПОБЕГАХ!

Хотя обрезку винограда обычно проводят в конце сезона, поговорить о ней нелишним было бы именно сейчас. Почему? А вот ознакомьтесь внимательно с очередным отчетом о проделанной работе, и сразу все поймете.

Даже приручив культуры и привыкнув к ним, дачники все равно не могут сказать, что знают о своих зеленых любимцах все досконально. Да и как можно узнать живое существо досконально? Все что помогает нам не только открывать неизведанное, но и смотреть на, казалось бы, привычные вещи под новым углом зрения. Попытаюсь и я обобщить свой опыт земледелия. И начну с выращивания винограда.

Составляем план

Почему именно с него?

А потому что, на мой взгляд, тут есть масса вопросов, не слишком пока подробно разобранных. И это при том, что уже было немало по-настоящему превосходных писем об этой культуре. Лично мне особенно запомнились послания Тараса Григорьевича Комарова («Устройство для размножения), Раисы Андреевны Кузнецовой («Виноград на перепутье») и Виктора Васильевича Никитина («Трудно ли вырастить саженцы винограда?»). Ну, пожалуй, теперь и я добавлю. И первое, чего мне хотелось бы коснуться сейчас, когда дачный сезон набирает обороты, это то, как его… закончить! Вернее, что делать с виноградом после окончания плодоношения. Да-да! Лучше все обсудить пораньше, а то ведь когда наступит осень (как показывает практика, это всегда происходит неожиданно), времени разобраться с де-талями опять не хватит (особенно это касается начинающих дачников). А тут как раз надо выполнять работу по строго определенному плану, импровизация только вред принесет.

Итак, когда виноград сбросит листву перед холодами, я все лозы обрабатываю раствором бордоской смеси (3%). В этот же день выливаю под каждый корень по 20-25 ведер воды, а при первом заморозке вырезаю на кустах все от-плодоносившие лозы, за исключением трех побегов текущего года. И поскольку на них завязываются кисти, которые дадут урожай в следующем сезоне, с этими побегами у меня такой разговор получается: два из них отпускаю зимовать в целом виде (они обычно уже имеют в длину по 1,5 м), а на третьем от головки куста оставляю только по две почки.

Повторюсь для ясности: на каждом кусте остаются по две молодые лозы и по одному побегу-коротышке с двумя почками, который можно еще назвать сучком замещения. И каждого из этой троицы обматываю мешковиной или нетканым материалом, а сверху еще плотно укрываю пленкой, чтобы эти утеплители не намокали.

Пленку укрепляю только сверху! Если полностью замотать ею побеги, то почки обязательно выпреют.

Все! Виноград к зимовке готов. Неужели? Точно говорю. Я не пригибаю к земле побеги и не прикапываю их, потому что вызревшая лоза способна выдерживать до -25°. Но ключевое слово тут «вызревшая». О способах улучшения вызревания будет сказано ниже. Пишу об этом так подробно, потому что не только новичкам, но и бывалым дачникам не всегда понятно, как именно следует проводить осеннюю обрезку и что такое сучок замещения.

Только успевай считать

Весной, удалив укрытие, одну из перезимовавших лоз горизонтально привязываю к опоре слева от корня, вторую – справа. И два молоденьких побега, которые появятся из почек на сучках замещения, будут расти вверх. После этого выливаю под каждый корень по два ведра воды. В дальнейшем виноград уже не поливаю, иначе ягоды будут водянистыми, да и кисти могут оказаться невызревшими (плоды останутся кислыми).

Что происходит с виноградом дальше? А дальше из почек на лозах, подвязанных горизонтально, тоже появляются побеги. Когда на этих отростках покажется по семь листьев (не считая гроздей), я делаю прищипки, т.е. просто отламываю верхушки побегов. Этим приемом жизненные соки растений направляются не на рост зеленой массы, а на развитие и налив кистей. Такую процедуру, в зависимости от сорта и года плодоношения куста, я повторяю раз в 10 или 15 дней. И в итоге плодоносящие лозы к моменту созревания кистей вырастают до 1-1,5 м, в то время как побеги из сучков замещения достигают уже 2-2,5 м.

Грозди ниже 50 см от земли вырезаю в зачатке, иначе они будут касаться земли и загнивать. В день первой прищипки (это тоже важно!) обрабатываю весь куст винограда фунгицидом системного действия. Бояться этого препарата не надо, поскольку он безвреден для птиц и пчел. Во время этой обработки зеленые еще плети, растущие вверх из сучка замещения, тоже развожу влево и вправо, что дает возможность легко пустить их следующей весной горизонтально по обе стороны от корня. Главное, чтобы эти две лозы вы ни в коем случае не прищипывали!

Теперь перейду к сбору урожая. Как только вы срезали созревшую кисть (гроздь), сразу же на этой лозе сделайте прореживание листьев, удалив каждый четвертый. Только не делайте это на побегах, растущих на сучках замещения! Как только начнется новый прирост листвы (в наших краях это происходит в середине августа), удалите еще четверть старых листьев и теперь уже прищипните побеги на сучках замещения. За месяц до наступления заморозков я обрезаю абсолютно все побеги до 2 м. Эти нехитрые приемы позволяют к концу вегетации иметь отлично вызревшие лозы, которые перед зимовкой я обрабатываю бордоской жидкостью.

Еще один важный и интересный момент. Вырезая отплодоносившие лозы текущего года, я выбираю из них самые толстые. Зачем? А затем, что уже именно из них нарезаю черенки (на каждом должно быть по пять почек). И затем немедля, в намеченных для новых кустов местах, делаю траншейки глубиной 15-20 см. В них кладу черенки так, чтобы четыре их почки оказались присыпанными землей (пятые, разумеется, остаются снаружи), и обильно все поливаю. Затем поверх черенков бросаю ветошь или скошенную овощную ботву, чтобы не испарялась влага. Проросшие почки затеняю от попадания на них прямых солнечных лучей, пока не появятся 5-7 листьев. И осенью на этих побегах оставляю по четыре почки, из которых на будущий год вырастут четыре лозы.

А еще, оставив следующей осенью два побега по 50-70 см и сучок замещения, вы уже будете срезать грозди винограда с нового куста. В дальнейшем уход по технологии, описанной выше. Здесь рассмотрен вариант с двумя плодоносящими лозами, но их может быть и четыре, если позволяет размер участка.

У каждого из нас разные климатические и почвенные условия возделывания винограда, важно понять саму технологию, которая соответствует биологическим особенностям данной культуры.

Мысли вслух

А теперь хотелось бы немного рассказать о парочке других интересных культур. Начну со спаржевой фасоли. Я уже прочно прописал три ее сорта: Золотой нектар, Московская и Фиолетовая, а также у меня есть их ближайшая родственница – вигна овощная Графиня. Все они хороши, но пальму первенства я отдаю последней. Стручки у нее вырастают длиной по 50-70 см. А какая вкусная у них начинка! Обожаю эти «шарики» с яичницей и жареной картошкой. С удовольствием консервирую их и замораживаю. Очень она урожайная, эта Графиня’.

А всего-то и надо посеять ее семена между огурцов или томатов. Потом советую воткнуть в землю два кола, натянуть между ними на высоте 2-2,5 м проволоку и к ней уже шпагатом подвязывать растущие растения. И получите заодно не только замечательный источник белка, но и «инструмент» для обогащения почвы азотом.

Теперь о сельдерее. В статье  «Мужское счастье» Михаил Иванович Перш ков рассказал, чем лечить простатит. Мне 76 лет, и я тоже столкнулся с этой бедой.

Утверждаю: сельдерей, помимо общего укрепления здоровья, способен справляться и с упомянутым недугом. Спасительное снадобье готовится очень просто: листья измельчаем блендером и храним в холодильнике, добавляя их в первые блюда.

Каждый человек индивидуален: один смотрит передачу, как вырастить сад, второй – про ДНК. Как говорится, кто на что учился. И это замечательно! Замечательно, что у каждого из нас есть право выбора. Вы, как любой из нас, тоже его имеете. Именно это я и хотел вам напомнить.

© Автор: Василий Васильевич Лещенко. г. Таганрог Ростовской области

 СЕКРЕТЫ ВИНОГРАДАРСТВА – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!