Борьба с паршой у яблонь груш и слив
Как бороться с паршой у садовых деревьев
В 2009 году купил я в питомнике три саженца: груша Чижевская, слива Зареченская и яблоня Суй-слепская. Высадил на участке.
Все они принялись и пошли в рост.
Но много бед им пришлось перенести: и зайцы их обгрызали, и морозы били, и засуха мучила. Наконец, пару лет назад они впервые буйно зацвели и хорошо завязались. И вот новая напасть – вся троица заболела паршой.
Листья, плоды и побеги покрылись пятнами, почернели и стали засыхать, а кора сморщилась и растрескалась.
Бросился советоваться с опытными дачниками.
И мне повезло.
Добрые люди объяснили, что грибок-возбудитель этой заразы зимует не только на опавших листьях, но и на ветвях. Он может и дальше спать себе спокойно, но пробудиться способен от длительной влажной погоды (и ведь я как чувствовал, что затяжная весна с обилием осадков и такое же промозглое лето еще «порадуют» сюрпризами).
Короче: если прогноз обещает длительные дожди, значит, с деревьев нужно не спускать глаз.
«Спусковым крючком» для болезни могут послужить и туманы, и холодные росы.
Главное, чтобы был существенный перепад в погоде. Поэтому не удивляйтесь, если и в сухое жаркое лето вдруг увидите на листьях или плодах пятна парши. Причем заражение происходит на груше и сливе раньше, чем на яблоне.
Я вот пропустил тот момент, когда на кончиках листвы появились эти странные белесоватости. Встревожился только тогда, когда они стали уже приобретать оливково-бурый налет и разрастаться. Самое неприятное, что плоды из-за парши (на них тоже появились пятна с «одеревеневшей» тканью) стали деформироваться и выглядеть непривлекательно (некоторые даже очень).
Поскольку болезнь уже была в запущенной стадии, мне пришлось применять экстренные и серьезные меры – несколько раз в течение лета опрыскивать их раствором фунгицидов. Развитие напасти удалось остановить. Я перевел дух и… сделал вывод, что надо регулярно проводить целую серию профилактических мер.
Читайте также: Мучнистая роса, ржавчина, парша, пятнистость (фото) – меры борьбы
Теперь я ежегодно провожу суровую обрезку крон, не допуская их загущения (тут лучше слегка перестараться, чем потом локти кусать).
Как можно раньше весной тщательно собираю и заделываю в почву прошлогоднюю листву.
Осенью перекапываю вилами приствольные круги.
Под деревьями держу почву под черным паром.
Опрыскиваю деревья медьсодержащими препаратами, если весной температура около 5-7° стоит больше трех дней (да плюс к этому идут дожди), а летом если она опускается до 15-17°. Такие обработки, кстати, защищают деревья еще и от мучнистой росы и монилиоза. Можно использовать и старую добрую бордоскую жидкость.
Борьба с паршой у груши – советы, отзывы и рекоммендации садоводов
Интернет груше не товарищ?
Первую грушу я посадила давно, еще в начале 1990-х, это была Лесная красавица. Я не выбирала сорт, купила то, что продавали. Приобретение оказалось непростым. На выбранном мною месте груша расти не захотела, я ее пересадила, беседовала с ней, давала установку подрасти к моему приезду на несколько сантиметров. Грушка меня слушала, подрастала и, наконец, порадовала первыми плодами -южными, привлекательного вида и хорошего вкуса. Это было потрясающе, ведь все сорта груш среднерусско-
го происхождения, произрастающие в нашей Средней полосе, посредственного качества. Сорт Лесная красавица недостаточно зимостоек и сильно поражается паршой. Но мое дерево прекрасно переносило суровые зимы, ничем не болело, плодоносило почти каждый год, не пострадав даже в очень суровую зиму 2006 года, когда морозы достигали почти -40°. Вдохновленная первым успехом, я решила расширить посадки. Приобрела районированный сорт Осенняя Яковлева – зимостойкий, плоды хорошего десертного вкуса. Посадила рядом с Лесной красавицей, не экспериментируя с местом. Видимо, посадочный материал оказался некачественным: не росла моя груша, подмерзала зимой, из дерева превратилась в куст, а плодов как не было, так и нет. Теперь я каждую осень утепляю ствол укрывным материалом, а приствольный круг засыпаю опавшими листьями.
Но все эти трудности меня не остановили, и по совету соседки я купила Мраморную. Это чудесный районированный позднелетний
сорт, полученный на Россошанской плодостанции. Деревья высокозимостойкие, высокоустойчивые к парше, но здесь меня ждала катастрофа. Деревце я посадила весной, оно принялось, летом нормально развивалось, даже немного подросло. Зима прошла без сильных морозов и частых оттепелей. Растение пробудилось с весенним потеплением, начали распускаться листья, но, не достигнув нормальных размеров, они стали покрываться слегка желтоватыми и как бы маслянистыми пятнами, а затем почернели, засохли и опали. Быстро почернели побеги, скелетные ветки и ствол до самого корня. Это произошло стремительно, обработка препаратами меди не дала результата.
А как же принцип «не навреди»?..
Методы лечения я начала искать в Интернете. Выяснила, что такие признаки характерны не только для парши, вызываемой грибком, но прежде всего для бактериального ожога, вызываемого бактериями. Это очень опасное заболевание: оно в течение двух лет может погубить весь сад. Авторы публикаций советовали забыть о бордоской жидкости, так как она слишком токсична для деревьев и неэффективна при бактериальном ожоге, а применять антибиотики, в частности стрептомицин или ампициллин. Эти препараты в аптеке продают по рецептам, а у меня дома были сильный антибиотик нового поколения ципро-флоксацин и хорошо всем знакомый тетрациклин.
Обрезав пораженные ветки на больной груше, я наложила на срезы марлевые повязки, пропитанные раствором антибиотиков, чтобы убить бактерии, попавшие в ткани и сосуды дерева. На забинтованные сучки надела целлофановые пакеты для защиты от влаги, закрепила скотчем.
Возможно, я превысила дозу лекарств, или сделала что-то неправильно, или советы из Интернета оказались неверными, но дереву я только навредила. Через неделю, сняв повязки, я увидела, что оно начало быстро гибнуть. Ветки, на которые попали антибиотики, засохли, пришлось сделать глубокую санитарную обрезку, спилив большие ветви. В общем, от моей груши остался ствол с одной веткой-.
Теперь передо мной встали вечные вопросы: сажать груши или нет, где взять качественный посадочный материал, чем лечить деревья.
Надежда Петровна СОТНИКОВА г. Старый Оскол
© Автор: Владимир Семенович СТРИЖАКОВ. г. Москва
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- 4 самых опасных вредителя в середине лета и меры борьбы с ними
- Спасаем картошку от проволочника луковой шелухой
- Душистые и ароматные растения от вредителей: таблица-памятка
- Эффективное средство против малинной галлицы – мои отзывы
- Болезни гортензии – описание
- Обработка сада от вредителей и болезней – препараты, советы и отзывы (Московская область)
- Кожура цитрусовых от плодожорки, цветоеда и тли – как приготовить и применять
- Антракоз смородины – как бороться: советы дачника
- Морковная муха (фото) – как бороться
- Биопрепараты для рассады цветов – мои советы и отзывы
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
На плодах груши (сорт не знаю) коричневатая твердая пленочка, которая легко снимается ногтем. Мякоть под кожицей чистая. Это не первый урожай на дереве, но раньше плоды были более чистыми.
#
Оржавленность плодов груши — не болезнь, а сортовой признак. Но интенсивность его проявления может значительно отличаться по годам. Поясню на примере сорта Вере Клержо. В некоторые годы плоды на дереве могут быть практически чистыми, в другие — оржавленными, но в разной степени. За 15 лет полностью оржавленными плоды в моем саду были только один раз. На вкусе груш такой внешний дефект никак не сказывается. Если грубая кожица вас смущает, очистите ее и ешьте груши на здоровье.
#
Спилили больную грушу сорта Мраморная. На спиле — черные пятна (см. фото). Лет 5 назад на этом месте росла яблоня сорта Слава победителям, неустойчивая к черному раку. Могли передаться груше рак от яблони? Как лечить почву, чтобы недалеко от этого места высадить или грушу, или ягодные кустарники?
#
Возбудители раковых болезней плодовых культур (черный, европейский, бактериальный) зимуют в пораженных ветках, коре, листьях и мумифицированных плодах. Они с одинаковым успехом поражают яблоню, грушу и другие плодовые. Заражение европейским (обыкновенным) раком происходит весной и осенью.
Конидии и сумкоспоры гриба проникают в кору церева через морозобоины, механические повреждения, раны на месте обрезки. Основной источник инфекции черного рака — это незалеченные раны европейского рака. Заражение деревьев бактериальным раком происходит преимущественно ранней весной через распускающиеся почки и раны после обрезки.
Первые признаки поражения можно обнаружить весной на цветущих деревьях. Радикальный метод предупреждения распространения рака — это не только спилить больное дерево, но и полностью его выкорчевать и сжечь.
Чтобы посадить новое дерево или кустарник вблизи со спиленным растением, никаких дополнительных мер по лечению почвы проводить не нужно.
#
Молодая яблоня начала плодоносить. Правда, практически все плоды в черных точках. Выглядит не очень эстетично. Это болезнь или просто дефект?
#
Черные точки на яблоках могут иметь разные причины появления. Во-первых, это нехватка железа. Во-вторых, парша, которая активно развивается при высокой влажности и в тепле.
В-третьих, мухосед – также грибковое заболевание, развивающееся во влажной среде и при загущенной кроне. Чтобы избежать распространения этого явления, необходимо подкормить яблоню комплексным минеральным удобрением. Осенью, после листопада, опрыскать кроны деревьев 3-5%-ным раствором медного купороса. Весной, до распускания листьев, яблоню следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью. В качестве профилактических мероприятий необходимо провести обработку растений иммуностимулирующими препаратами, например гуматом калия.
#
У старой яблони (21 год) внизу на стволе кора потрескалась и местами отошла. Потрескалась кора и на ветках помоложе. Что случилось с деревом?
#
Вы описали признаки, характерные для стареющего дерева, которое поздно лечить. Если вам нравится сорт, то в новом сезоне запланируйте покупку саженца этого же сорта. Почему дерево уже в 21 год полностью исчерпало свои ресурсы? Причины могут быть следующие:
– с возрастом сказалась недостаточная совместимость сорта и подвоя, на который он был привит;
– вы приобрели сорт, привитый на слаборослом подвое.
#
Слива два года подряд полностью сбрасывает плоды во время созревания. Но что интересно: в этом сезоне дерево дало колоссальный прирост — побеги достигали более 1 м. В чем причина сброса плодов?
#
К сожалению, вы не указываете ни сорт сливы, ни возраст дерева, ни условия агротехники в саду. Вполне возможно, вы провели сильную омолаживающую обрезку или внесли повышенные дозы удобрений. В обоих случаях дерево компенсирует урожай активным ростом вегетативных побегов.
#
Помогите спасти дерево! Три года назад посадили сливу диплоидную сорта Найдена. В этом году обнаружили вот такую картину (см. фото).
#
Образовавшаяся язва с выделяющейся на ней камедью — результат повреждения коры ствола дерева в предыдущий год. Это могли быть небольшая механическая царапина, нанесенная садовым инструментом, или последствия зимнего солнечного ожога. Что делать? Острым ножом осторожно зачистите язву до здоровой ткани коры. Затем продезинфицируйте образовавшуюся рану 1%-ным раствором медного купороса либо другим фунгицидом, покройте тонким слоем садового вара или масляной краской на натуральной олифе и обвяжите 3-4 слоями натуральной ткани. В течение последующего года нанесенная рана должна зарасти.
#
Чтобы выбрать пути борьбы с паршой плодовых, надо знать источник появления заболевания. Первичное заражение происходит от перезимовавших больных листьев. Старые, ослабленные, загущенные, неухоженные посадки первыми поражаются этим заболеванием. Груша не может заразить яблоню «своей» паршой (и наоборот), так как вызывают это заболевание два разных самостоятельных вида гриба. Борьба представляет собой комплекс мероприятий. Надо всегда убирать и сжигать листву, проводить искореняющее опрыскивание. Для обработки применяют
жидкость, медный купорос, препараты «Скор», «Строби», «Вектра», «Кумулус».
#
Сколько раз за летний сезон нужно обрабатывать деревья против парши?
#
Все зависит от ожидаемого развития болезни. Распространению грибка благоприятствуют влажная прохладная весна, обильные росы с дождем летом. В годы сильного развития болезни яблони и груши опрыскивают не менее 4-х раз. При умеренном развитии парши достаточно 3-х обработок. Рекомендую фунгициды Фундазол, Трайдекс, Купроксат, Скор (по инструкции). Бордоская жидкость и хлорокись меди при летнем опрыскивании могут вызвать сетку на плодах и ожог листьев, поэтому в это время применять их не стоит.
Зеленая тля облепила грушу и яблоню. Как с ней бороться?
Обработать деревья одним из препаратов: Новактион, Сумитион, Фуфанон, Пиримикс (по инструкции). Вместо инсектицидов можно использовать настои листьев и соцветий ромашки аптечной, зеленой ботвы картофеля, лука репчатого, чеснока, измельченных растений тысячелистника.
#
Расскажу как я ухаживаю за яблонями
Под осень всегда покупаю воду для яблонь (а их у меня 9) и поливаю так: по периметру дерева делаю 4 ямки, сперва рою на уровень лопаты и землю кладу в одну сторону, потом беру маленькую лопатку и рою дальше, эту землю кладу в другую сторону. Затем на дно кладу 1-2 железные банки {сжатые и обгоревшие 2-3 раза на костре) и сыплю все, что под рукой – траву скошенную, корки от дынь и арбузов, по горсти яичной скорлупы, луковой шелухи и 1 ч. л. суперфосфата. Затем кладу землю от первой лопаты и лью воду – по 2 ведра в каждую лунку. Далее в ведро с водой добавляю горсть золы, размешиваю и лью в лунку (т.е. по 3 ведра на 4 лунки, всего 12 ведер воды). Засыпаю землей от второй лопатки, разравниваю сверху с перегноем, поливаю из лейки и сею где горчицу, где рожь – и так оставляю до весны.
Зеленые и красные стволы
Если сентябрь и начало октября стоят теплые и горчица и овес растут быстро, я их успеваю скосить. Листья под яблонями оставляю на зиму, чтобы берегли землю от морозов. Белю деревья так: развожу сухую готовую побелку, купленную в магазине, и добавляю тертое хозяйственное мыло, глину – благо что она рядом в овраге есть, навоз и выливаю или пузырек зеленки, или марганцовки с водой. Все смешиваю и кистью белю. Одни деревья стоят с зелеными стволами, другие – с красными, красиво! Потом, когда побелка высохнет, стволы еще обвязываю ветками малины – я их не жгу и собираю даже на брошенных дачах (конечно, проверяю, чтобы не было больных веток со вздутием, такие я сжигаю), а сверху обвязываю старыми колготками. В этом году посадила новое дерево – конфетное – и обвязала его лентами лутрасила.
Весной я первым делом собираю листья под яблонями и помещаю в металлическую ванну с раствором зеленки на один час (лучше, если вода горячая), а в это время собираю листья под другой яблоней. Потом опять по периметру рою на штык лопаты ямки и зарываю туда листья, добавляя по горсти золы и 1 ч. л. мочевины (или весеннего удобрения – сейчас оно есть в магазинах), и сею на это место горчицу или фацелию, после чего накрываю двойным листом пленки.
Когда вырастут сидераты, пленку убираю и на осенних ямках сажаю летние цветы – бархатцы, петунии, душистый табак. Опрыскивать начинаю в первых числах апреля, повторяя процедуру ровно через 21 день. Если же на 21-й день мне на дачу не попасть, опрыскиваю на 19-20-й день – у меня график составлен заранее и вывешен дома, я за ним слежу. После такого купания червячки бегут по паутине быстро-быстро, а я в коробочку их собираю – и в костер. В общем, растут мои яблоньки, вроде бы на меня не обижаются, да я их еще добрыми словами ласкаю. А сорта такие: Грушовка, Куйбышевское, Жигулевское, Орлик, Скрижапель, Северный синап, Спартак и два сорта, названия которых я не знаю.
#
Проанализируйте: не перекормили ли вы деревья в конце лета азотом, который способствует позднему росту растений. В таком случае они просто не успели подготовиться к зиме.
Переувлажнение также способствует позднему росту.
Но, скорее всего, это просто нехватка солнечного тепла для прохождения деревом всех этапов развития за сезон. Сначала можно подумать, что лето было не таким уж и плохим.
С одной стороны, запоздавшая весна избавила нас от возвратных заморозков во время цветения, от цветоеда, но с другой стороны, срок вегетации растений со-
кратился. В июне были холодные ночи, растение не могло нормально разви-
ваться, а ведь июнь – самый ростовой месяц! В июле стало лучше, но днем – сплошное пекло. Днем листьям деревьев слишком жарко, и они пережидают и нормально функционируют только
утром и на закате, когда температура снижается. Также в июле идет рост завязи, и дерево отдает все силы потомству, оставляя свой рост на потом.
И вот приходит август, по всем параметрам комфортный, но оставшегося времени уже недостаточно, чтобы закончить весь цикл роста растений, и оно уходит в зиму неготовым. Как это скажется на растениях? Все зависит от зимы: если морозы ниже -30° не задержатся надолго, то все обойдется. Так что, уважаемая Ирина Сергеевна, не волнуйтесь, все будет хорошо.