Виды обрезки деревьев – прореживание и укорачивание
Содержание ✓
Укорачивание и прореживание садовых деревьев
Существует всего два вида обрезки – прореживание и укорачивание, причем их проводят только на скелетных ветвях. Плодовые веточки удаляют только по необходимости вместе с несущей их ветвью.
УКОРАЧИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Укорачиванием добиваются усиления ветвления, срезая от 1/4 последнего прироста до 2/3 длины всей обрезаемой ветви (при более сильном укорачивании ветвь может засохнуть). Таким образом обрезают только молодые, еще не плодоносившие деревья.
У плодоносящих ветви укорачивают, удаляя не больше I 2-5 последних приростов. Такое укорачивание называют омолаживанием, так I как оно вызывает бурный рост молодых побегов. Проводят его раз в несколько I лет при заметном падении длины приростов.
Укорачиваемую ветвь обрезают до веточки, растущей в нужном направлении, ее диаметр у основания должен составлять не менее 1/3 диаметра срезаемой I ветви в месте среза (если она будет более тонкой, то может засохнуть). Можно укорачивать на почку, сформировавшуюся в нужном направлении, именно туда и будет расти возникшая из нее веточка.
Направление оставляемых веточек и почек зависит от конкретных условий, но в целом на ветвях нижней части кроны в большинстве случаев они должны быть направлены вверх.
Тогда их рост и развитие будут идти активнее, не возникнет пониклости и замедления роста ветвей. А при укорачивании ветвей в верхней части кроны они должны быть направлены вбок – в этом случае их рост не будет чересчур сильным, не возникнет опасность появления побегов-конкурентов, до них легче будет добраться при уходе. Ежегодно укорачивают, и то не всегда, только длину последнего прироста.
ПРОРЕЖИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Прореживание (полное удаление ветви) проводят при сильном загущении кроны. Если нет наплыва у основания ветви, то ее удаляют заподлицо с корой (вровень со стволом).
А если наплыв есть, ветвь удаляют чуть наискось. Площадь среза должна быть близка к минимальной – в верхней части совсем без пенька, а в нижней – небольшой пенек, до середины наплыва.
Длинные пеньки (более 1-2 см) недопустимы: они засохнут и станут воротами для проникновения в ствол патогенных грибов, что может привести к гибели дерева.
Если стоит выбор между удалением одной крупной ветви либо 2-х поменьше, то целесообразнее удалить крупную, так как урожайность 2-х средних будет больше. Если необходимо удалить несколько ветвей первого порядка (отходящих прямо от ствола), не стоит убирать больше одной в год.
Читайте также: Обрезка деревьев для начинающих
С обрезкой поврежденных морозами ветвей спешить не следует.
Эту работу лучше проводить в середине лета, когда станет абсолютно ясно, какие ветви погибли, а какие начинают восстанавливаться из спящих почек (последние более зимостойки). Заново начать формировать крону можно будет только через несколько лет, когда восстановится необходимое количество листьев и веточек.
© Автор: Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Подготовка летней малины и ежевики (санберри, тайберри и др.) к зиме
- Когда лучше начинать обрезку сада?
- Как повысить зимостойкость и морозостойкость садовых деревьев – вопросы и ответы
- Как укоренить большую ветку груши
- Почему яблони и другие деревья зацветают второй раз (конец лета-осень)?
- Обрезка малины и смородины – мастер класс
- Уход за плодовыми деревьями летом – вопросы и ответы СПЕЦИАЛИСТА
- 6 главных ошибок при обрезке плодового сада – отзывы агронома
- Как правильно стричь кустарники
- Зимостойкость и морозостойкость садовых растений
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Когда покупала дачу, на участке уже росло много деревьев и кустарников, которые я решила оставить.
Но вот лохматая крушина меня совсем не устраивала, а спилить ее рука как-то не поднималась…
Ольховидная крушина не вырастает выше 3 м. Это означало, что ухаживать за ней будет удобно. А еще она хорошо выдерживает обрезку. Выяснив все это, я решила превратить ее… в деревце. И превратила! Правда, понадобилось для этого несколько лет.
Первым моим шагом было удаление верхушки. Таким образом я остановила рост крушины, и она стала активнее наращивать боковые веточки и побеги.
Второй шаг – это постепенное удаление снизу вверх на высоту около 1-1,5 м всех боковых побегов ствола. Главное – это делать не за один раз, а в течение 2-3 лет.
Третий шаг, который делается одновременно со вторым, – формирование кроны в виде шара диаметром 1,5-2 м. Это достаточно трудоемкая работа, очень сложно сразу добиться нужного результата. В первый год я проводила обрезку в 4 приема, каждый раз придавая крушине все более аккуратную округлую форму. Диаметр кроны можно сделать и меньше, но мне кажется красивее, когда шар большой. Теперь от повышенной лохматое™ крушины нет и следа!