Посадка винограда – правильная и профессиональная
Содержание ✓
Посадка саженцев винограда
ЗАЛОГОМ ХОРОШЕГО РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫБОР ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕСПОСОБНОГО САЖЕНЦА, НО И ЕГО ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА…
© Автор: ИРИНА КУДРИНА
Если виноград посадить неправильно, то впоследствии велика вероятность столкнуться не только с задержкой в росте и вступлении в плодоношение, но и с ослаблением морозоустойчивости и уменьшением урожайности, изначально заложенных в сортовых характеристиках.
Лучший момент для посадки саженцев винограда
Эту культуру можно сажать как весной, так и осенью. Однолетние саженцы, укорененные в прошлом сезоне, я обычно высаживаю в периоде конца апреля по копен, мая, а зеленые саженцы — с конца мая и на протяжении всего июня. Осенью самым благоприятным периодом для посадки считаю конец сентября — начало октября. Методика весенней и осенней посадки одинакова, единственным нюансом для последнего варианта является более тщательное укрытие молодых растений на зиму. Так как климатические условия нашего региона зимой в последние несколько лет оказываются крайне непредсказуемыми, в основном предпочитаю высаживать виноград весной.
Так как основная доля качественного посадочного материала поступает в продажу именно осенью и не реализованные в этот период экземпляры хранятся в прикопах до нового сезона, приобретая саженцы весной, более внимательно проверяю их на предмет жизнеспособности.
В этом случае он гарантированно набирает необходимую мощь, насыщается питательными веществами и безболезненно переносит холода. К тому же многие сорта, высаженные в это время, уже на следующий год дают небольшой урожай. А вот плодоношение саженцев, высаженных осенью, задерживается еще на один сезон. Температурный режим весной оказывается более благоприятным для укоренения и развития растений. Правда, из-за меньшего количества сортов осадков в сравнении с осенними месяцами молодой виноград приходится чаще поливать.
Читайте также: 4 способа получения саженцев винограда
Идеальное место для посадки винограда – какое оно?
Виноград следует сажать на открытом, солнечном месте, на расстоянии 3 —5 м от высоких деревьев и 2 м — от кустарников. На моем участке он высажен в один ряд вдоль южной стены дома, которая надежно защищает его от холодных ветров. Эта культура может быть слабо-, средне- и сильнорослой. Посадочные ямы для слаборослых копают с интервалом 1 м, для среднерослых — 1,5 м, а для сильнорослых — 2 м. Если вы планируете разместить виноградник на открытом участке в несколько рядов, необходимо выдерживать расстояние между рядами 1,5 —2м и располагать их с: юга на север.
Готовим ямы под саженцы винограда
Посадочные ямы должны быть подготовлены задолго до покупки саженцев. Если предполагается весенняя посадка, ямы лучше сделать еще осенью. А при посадке винограда в сентябре-октябре следует озаботиться этим вопросом за 1 —2 месяца до начала работ. Для этого вам нужно выкопать яму размером 80 х 80 см. Верхний плодородный слой фунта В 1,5 — 2 штыка лопаты сложите на одну сторону, а расположенный ниже — па другую. Верхний слой земли смешайте с двумя ведрами перегноя или перепревшего навоза, 200 г суперфосфата, 200 г древесной золы и 100 г сульфата аммония. Этой почвосмесью засыпьте посадочную яму примерно на 2/3 ее объема, сверху должен располагаться «бедный» грунт слоем 10 — 15 см. Яму необходимо пролить водой и оставить в таком виде до момента посадки.
Совет специалиста
Даже самые здоровые на вид саженцы я всегда готовлю к посадке. Если у лозы только один побег, оставляю на нем 3-4 почки. Если два-то подрезаю их таким образом, чтобы на каждом осталось по 2-3 глазка. Помимо этого, срезаю корни, расположенные на средних и верхних узлах, оставляя лишь хорошо развитые нижние (пяточные). Если же они развиты слабо, то корни со среднего узла не срезаю. Длину всех корней укорачиваю до 10-15 см. Затем полностью погружаю саженцы в емкость с водой и оставляю на 1 -2 дня. Вымачивание посадочного материала должно происходить при температуре +18.. .+20 °С.
Глубина посадки саженцев винограда
Хочу заметить, что глубина посадки саженца напрямую зависит от климатических особенностей конкретного региона и типа почвы на участке. Так как земля в моем саду песчаная, я готовила посадочные ямы на глубину 1 м. Их дно я вдобавок засыпала и тщательно утрамбовывала глиняным грунтом слоем 20 см.
Делала это по той причине, что наша песчаная почва очень быстро пересыхает и практически не удерживает влагу и вносимые удобрения. К тому же такой тип почв летом излишне прогревается по сравнению с суглинками, а зимой — глубже и быстрее промерзает. По этой же причине я высаживала саженцы на глубину 50 — 60 см. На черноземных и суглинистых почвах виноград высаживают на глубину — 50 см. На более тяжелы х почвах с. близким залеганием грунтовых вод этот показатель сокращается до 30 — 35 см. Глубину посадки обычно определяют по расстоянию от пяточных корней саженца до поверхности земли.
Посадка винограда
Непосредственно в момент посадки на дно подготовленной ямы при необходимости досыпают землю (если яма дала значительную усадку) или просто разрыхляют поверхность. Затем в центре сооружают земляной холмик и на него пяткой ставят саженец, равномерно распределяя его корни.
При этом верхний узел корневого штамба должен оказаться ниже краев ямы на 8—12 см. После определения глубины посадки саженец засыпают почвой и ее утрамбовывают, постоянно удерживая растение на нужном уровне. После этой процедуры саженец должен оказаться засыпанным только до основания ствола, а в посадочной яме останется небольшое углубление, которое впоследствии значительно облегчит утепление растения на зиму. Высаживать зеленые саженцы сразу в открытый грунт настоятельно не рекомендую. Сначала их необходимо закалить и приучить к пребыванию на солнце.
Читайте также: Северный виноград – посадка и уход
Для этого в течение недели растения держат на открытом воздухе при рассеянном солнечном свете, а затем на такой же промежуток времени оставляют под прямыми солнечными лучами. Ямы под них готовят аналогичным способом, высаживают на глубину 40 — 50 см в зависимости от типа почв. Перед посадкой контейнеры, в которых они росли, нужно полить водой, затем аккуратно разрезать и методом перевалки высадить виноград, стараясь избегать малейшего повреждения корневой системы. Вогетирующий саженец засыпьте землей до зеленой травянистой части. В течение лета по мере роста и вызревания лозы яму постепенно досыпают, в конце оставляя такую же небольшую лунку глубиной 7-10 см.
После посадки в ямы постепенно вливают 2 — 3 ведра воды, а поверхность почвы мульчируют. Поливы на черноземных и глинистых почвах необходимо повторять каждые две недели, на песчаных — каждые семь дней. В середине августа их полностью прекращают, а в октябре осуществляют обильный влагозарядковый полив молодых растений.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Вреден ли виноград Изабелла и вино из нее?
- Выращивание винограда в Красноярском крае – сорта, посадка и уход
- Формировка и обрезка виноградного куста для начинающих
- Виноград на УРАЛЕ для новичков
- Осы на винограде что делать и как бороться
- Четвертое опрыскивание винограда и несколько дополнительных советов
- Рекомендуемые не укрывные сорта винограда для беседки с отличной урожайностью
- Выращивание винограда в Курской области: посадка и уход
- Нагрузка на куст винограда – правильный расчет от профессионала
- Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Я садовод с 50-летним стажем, но у меня вот какая неприятность.
Вокруг дома на даче посадили дикий виноград. Растет он у нас уже лет 5-6 – красиво и много тени. Но недавно я обнаружила, что он большой разрушитель. Его молодые побеги впиваются в рамы окон – в промежутки между стеклом и полоской крепления стекол. Все деревянные крепления оказались на земле, а стекла теперь выпадают. Извлечь этот ус из-под стекла очень трудно – держится, как железный. Покрасить рамы невозможно.
А побеги, которые постарше, полезли под доски крыши и отрывают их. На земле толстые побеги вросли в кладку кирпича и разрушили основание дома так, что железная арматура выпала на землю. А некоторые (размером в несколько метров) залезли в подвал под пол веранды. Одним словом, это растение разрушает наш дом. Избавиться от этой красоты невозможно. За один месяц все опять заросло, завилось так, что не видно окон.
Я постаралась удалить все корни, но они быстро появляются снова. Весь дом с верандой в зелени, как в разрушительной броне. Что же делать?
#
Хочу предложить читателям способ посадки винограда, который, как мы думаем, принесет большой урожай. Мы начинающие виноградари, но много статей прочитали в «Даче». Итак, под три саженца муж выкопал яму глубиной 80 см, шириной 70 см, длиной 2 м. Утрамбовав дно ямы, мы насыпали небольшой слой песка, затем установили дренажную трубу, которую муж сконструировал сам.
О ней и расскажу подробно.
В сантехническом магазине он купил две трубы диаметром 70 мм, длиной 1 м и 2 м. В нижней трубе просверлил отверстия на расстоянии 20 см друг от друга. Соединив трубы (1 и 2; см. схему) с помощью тройника (3) (тоже купленного в магазине) под прямым углом, надеваем по бокам трубы (2) пластиковые стаканчики (4) (мы использовали обрезанные литровые бутылки). Принцип полива саженцев заключается в следующем: в сухую погоду в трубу (1) заливается несколько ведер воды, которая через отверстия (5) постепенно поступает к корням. Установив дренажную трубу на песок, насыпаем дренаж (купили в магазине керамзит) слоем 15 см, потом слой битого кирпича, затем слой перегноя, перемешанного с суперфосфатом, мочевиной и золой. Далее – слой земли, и уже в нее сажаем саженцы винограда, обильно поливаем. Сверху утепляем оконными рамами.
#
Виноград огорчил…
Огорчил в этом году виноград. Очень много было соцветий, но в гроздьях многие ягоды оказались недоразвитыми, мелкими. Почему это произошло?
Надежда ВИНОГРАДОВА, г. Брянск
#
Много мелких и недоразвитых ягод в гроздьях винограда – это следствие так называемого «плохого опыления». При температуре воздуха ниже 15° цветки плохо сбрасывают колпачки и опыляются своей собственной пыльцой. Чтобы избежать такого явления, необходимо помочь винограду. Для снятия колпачков и переопыления используют варежки из короткого меха. Зажимают соцветие и с несильным перетиранием проходят от вершины к основанию соцветия несколько раз на каждом экземпляре винограда. Такая процедура помогает снять колпачки, собрать пыльцу и опылить цветки. Во время длительных дождей такие мероприятия не производят. Если неопыленных цветков достаточно много (примерно 40%), соцветия винограда 2 раза обрабатывают гиббереллином (40-50 мг на 1 л воды) или препаратом, стимулирующим образование завязи (1 г на 1 л воды). 1-й раз – после цветения, 2-й – через 1,5-2 недели.
#
Осеннее «спасибо» винограду
Когда с винограда сняты последние гроздья, растение стоит поблагодарить за урожай – как следует подготовить его к зиме и этим заложить основу нового урожая.
После сбора ягод сразу надо подкормить лозы калийными, фосфорными и азотными удобрениями. Раз в 3 года можно давать винограду жидкую подкормку на основе навоза. Поливать нужно еженедельно, вплоть до заметного похолодания. На одно взрослое растение требуется примерно 2 ведра воды. Уже в начале осени желательно приступить к обрезке: убрать корневую поросль, молодые побеги на стволе укоротить примерно на треть, на появившихся пасынках оставить не более 4 почек.
Перед наступлением холодов виноград нужно снять с опоры и аккуратно уложить на лапник, затем накрыть толем или иным плотным материалом. Чтобы утеплитель не снесло ветром, его следует придавить камнями или зафиксировать проволокой, но не слишком плотно. Если лоза под ним не будет »дышать». то может начать преть.
Подобный уход довольно трудоемкий, особенно если винограда много. Но именно так можно повысить шансы на хороший урожай в следующем году.
#
Как я люблю время, когда приходит пора собирать с лозы виноград! Чтобы грозди дольше хранились, срезаю их вместе с небольшими кусочками лозы.
Если был дождь, сбор лучше отложить до сухой погоды и собирать урожай не касаясь ягод, чтобы не стереть с них защитный восковой налет. Осенью обрезаю лозу – на ней не должны остаться невызревшие побеги, – а также у листья. После первых заморозков снимаю ее с опор и укладываю на землю, пока она еще гибкая. Если не успеть, лозу прихватит морозец, она станет ломкой и уложить ее будет сложнее.