Обработка роз перед укрытием на зимовку
Готовим розы к зимнему укрытию – советы опытных
С каждым днем октября все меньше признаков лета и асе больше знаков зимы. Во агорой половине октября утром на траве и не до конца облетевших листьях часто уже не роса, а иней.
Изменяется окраска листвы у парковых роз. У сортовых ругоз чаще всего листья становятся золотыми, а у сортов группы пимпинеллифолия каждый сорт приобретает изумительную яркую окраску.
У некоторых листья загораются алым пламенем, чья-то листва вспыхивает малиновым, а у каких-то сортов листва делается пурпурно-коричневой.
При этом у большинства ругоз на фоне золота листьев рдеют довольно крупные круглые оранжево-красные «помидорки» ягоды. А у пимпинеллифолий ягоды чаще становятся лакированно-черными или темно-коричневыми.
Читайте также: Укрытие роз на зиму – чтобы точно перезимовали
Листва у роз старинных групп – галлик, центифолий, дамасцен – не окрашивается в яркие краски, но сезонные изменения все же присущи и ей. Цвет листьев утрачивает былую яркость и становится более тусклым серовато-зеленым. У некоторых сортов окраска светлеет, у других, наоборот, темнеет, черешки листьев приобретают пурпурно-коричневый налет.
И хотя в отличие от ругоз и пимпинеллифолий у роз старинных групп естественного листопада не происходит, листья у них готовы осыпаться от малейшего прикосновения, стоит только провести рукой в перчатке вдоль стебля. И это следует обязательно сделать, поскольку для гарантированной успешной зимовки побеги их следует пригнуть к земле и прикрыть куском спанбонда (по крайней мере, в условиях севера и северо-запада России).
Все эти сезонные изменения не касаются повторно цветущих роз которые вовсю еще продолжают вегетацию, особенно если октябрь относительно теплый. Бутонизация и цветение продолжаются даже тогда, когда ночами участятся легкие заморозки с небольшими минусовыми температурами. С наступлением утра и повышением температуры цветки продолжают разворачивать лепестки, хотя окраска их часто бывает нетипичной.
Удалять бутоны и цветки в это время на розах не стоит до тех пор, пока их не убьет настоящий серьезный заморозок.
Мы продолжаем удалять нижние листья, постепенно поднимаясь все выше по стеблю. После двойной подкормки монофосфатом калия отделение вызревших листьев значительно упрощается. Т
олько не следует срывать их резкими движениями сверху вниз. Это часто приводит к задирам на коре. Нужно взяться за черешок листа у самого его основания, у места прикрепления листа к стеблю, и аккуратно сдвинуть его вбок, при этом лист легко отделяется. К утилизации листьев следует подходить творчески: если на листьях есть пятна и подозрение на грибные заболевания (а осенью часто бывают ЧП: черная пятнистость и ЛМР -ложная мучнистая роса), то эти листья следует сжечь во избежание накопления
спор этих опасных инфекций. Для гарантии можно обработать побеги, которые впоследствии будут укрыты, 3%-ным раствором медного купороса- Если же на листьях нет пятен и признаков болезней, то их можно заложить в компост.
К середине октября на большинстве кустов роз те части побегов, которые впоследствии пойдут е укрытие, должны быть полностью лишены листьев, а побеги собраны и аккуратно связаны в рыхлый пучок. В какой-то момент правильно обработанные розы выглядят немного забавно: низ, совершенно лишенный листвы, смотрится совсем по-осеннему, в то время как верхушки побегов с зелеными листьями, бутонами и цветками кажутся еще островками лета и в теплые солнечные дни умиляют больше, чем потрясающие костры осенних астр и корейских хризантем.
Розы, обработанные таким образом, готовы к укрытию в любую минуту, как только возникает необходимость. Все остальное, что нужно для укрытия, -укрывной материал, груз, с помощью которого укрытие будет надежно зафиксировано, – должно быть наготове. Металлические дуги из арматуры можно установить заранее, ближе к концу октября, пока земля еще не промерзла. В качестве укрывного чаще всего использует-
ся нетканый материал плотностью 60 или 80 г/кв. м белого цвета. Лучше использовать новую, не использованную ранее ткань. Наружной стороной следует сделать ту, которая глянцевая, а не ворсистая. Это защитит розы от излишней влаги, поскольку глянцевая сторона обладает водоотталкивающими свойствами. В качестве защиты от грызунов можно использовать кусочки ткани, пропитанные дегтем или креолином.
Самым сложным вопросом в деле укры -тия роз является вопрос выбора сроков. Легко он решается только для тех садоводов, у которых дача расположена очень далеко и туда просто так не приедешь. Тогда розы приходится укрывать задолго до оптимальных сроков, просто потому, что другого случая не будет. И тогда накрывают только нетканым материалом без применения пленки. Или же пленку заворачивают так, чтобы торцы оставались открытыми.
Оптимальный срок для укрытия не имеет отношения к календарю, не всегда возможно точно определить даже декаду месяца. Это может быть и начало, и середина, и 20-е числа ноября. Лучший срок -это когда среднесуточная температура становится минус 3-5° Ночью температура может опускаться даже до минус 8-10°, важно, чтобы и днем температура не была выше минус 3°. Земля должна быть подсушена морозцами и слегка подморожена. Чаще всего на северо-западе России такие условия складываются в конце 1-й декады ноября. К сожалению, в последние годы погода все чаще подкидывает сюрпризы, которые нарушают привычные сроки укрытия. Это еще раз подтверждает, что садоводство – занятие для людей, творчески мыслящих и к тому же привыкших самостоятельно принимать решения.
Читайте также: Укрытие роз на зиму – советы опытных розоводов
Очень важно надежно укрепить укрывной материал любыми подручными предметами. Самое главное, чтобы они были достаточно тяжелы, чтобы укрытие не порушило ветром или снегом. Это могут быть кирпичи, любые камни, отрезки металлических или асбестоцембнтных труб, листы шифера, в крайнем случае – комья земли.
Опыт показывает, что чем больше протяженность укрытия и его объем, тем дольше под ним сохраняется температура выше той, что устанавливается снаружи. В результате перепад температур бывает смягчен, и розы под таким укрытием лучше перезимовывают. Так что розы, посаженные в достаточно больших розариях, перезимовывают лучше, нежели в единичных посадках или маленькими группами.
© Автор: С. ГУЛЯЕВ
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Лето еще не закончилось, а уже пора задуматься о зимовке роз. В середине августа последний раз в этом сезоне подкормите кусты: внесите и заделайте под каждый по 8-10 г суперфосфата и 4-5 г калийной соли. Для сдерживания роста и одревеснения прищипните верхушки сильных побегов. Постепенно сокращайте полив и рыхление почвы. Не вырезайте побеги, чтобы не спровоцировать рост новых.
#
В качестве профилактики заболеваний в сентябре розы нужно опрыскать раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Когда начнутся утренние заморозки, нужно провести обрезку – удалить бутоны, слабые, невызревшие и растущие внутрь куста побеги.
Убрать листву.
У чайно-гибридных роз и флорибунды надо обрезать ветви до середины куста. Если кусты пышные, то стянуть их шпагатом.
У плетистых роз нужно вырезать старые, больные побеги, но ни в коем случае не обрезать ветви текущего года, иначе растения не зацветут в следующем сезоне. На зиму их надо привести в горизонтальное положение. Толстые ветви следует пригибать постепенно, в течение нескольких дней (а может, и недель), тянуть вниз, фиксируя скобками, иначе могут сломаться.
Перед этим корни роз нужно окучить сухой смесью почвы (огородная земля, торф (или перегной) и песок в равных частях), засыпая на 20-30 см, сверху уложить лапник. Очень важно пригнутые ветви не укладывать на землю.
Далее над кустами надо установить каркас. Он может состоять из невысоких дуг, к которым шпагатом привязываются рейки. На каркас надо натянуть рубероид, лутрасил и закрепить края досками, кирпичами и др. При этом с торцов необходимо оставлять отдушины для циркуляции воздуха. В теплые зимы и в оттепели нужно приоткрывать розы, чтобы они не выпрели. Наглухо следует закрывать розы только при наступлении устойчивых холодов.
А вообще, спешить с укрытием роз не следует. Эти растения, если они здоровы, способны перенести без укрытия морозы до -10°. Постепенное утепление растений следует начинать, когда столбик термометра опустится до 0°.
#
Розу, а также поздно высаженные многолетники, луковичные, рассаду двулетников укройте лапником либо засыпьте основание куста торфом (перегноем). Легкое укрытие не помешает рододендрону, жимолости, дейции, буддлее.
#
Розы не боятся мороза
Чтобы кусты роз не пропали зимой, использую простой и эффективный способ.
Розы не переносят зимних оттепелей, в результате которых подпревают побеги и корневая шейка. Для того, чтобы цветы благополучно перезимовали, в октябре высоко окучиваю их смесью перегноя с древесными опилками и укрываю еловым лапником. В конце ноября сверху на лапник одеваю коробки из гофрокартона.
Важно!
Перед укрытием следует удалить все невызревшие побеги (они красноватого цвета) и листья.
#
Для того, чтобы уберечь от зимних холодов невысокие саженцы деревьев, кусты и побеги цветов, использую проверенный способ.
Предварительно окучиваю почву вокруг растения и оборачиваю его полосой плотного картона, ширина которой чуть выше растения, а сверху — полиэтиленом. Пространство внутри заполняю листьями, щепой, корой или крупными опилками. Весной защиту убираю.
#
Подскажите надежный способ защиты саженцев плодовых деревьев от зимних морозов.
#
Вокруг саженца вбиваю в землю четыре деревянных колышка по высоте растения ь
Надеваю на них мешок без дна (можно обернуть спанбондом), закрепляю его шпагатом. Заполняю внутреннее пространство сухими листьями до верха
Дмитрий Журавлев, г. Саратов.