Многостебельные томаты – секреты формирования
Содержание ✓
Как сформировать многостебельные помидоры
Более трех десятков лет выращиваю томаты и за это время накопил опыт формирования многостебельных кустов. Это распространяется на индетерминантные гибриды, которые я ценю за высокую урожайность.
В их числе – Спрут и Титаник, дающие розовые плоды с высокими вкусовыми качествами. Культивирую также голландский сорт Марфа: растения дают стабильно высокий урожай и ничем не болеют. В последние годы испытывал гибрид Фаталист, который отличается быстрым ростом, и его кусты всегда выше всех остальных 8 моей теплице. Плоды красные, вкусовые качества -хорошие. Именно этот гибрид я использовал при формировании многостебельных кустов.
Выращивание рассады начинаю 13-15 февраля, высаживаю ее на постоянное место 20 апреля в возрасте 60 дней. Семена протравливаю в марганцовке и обрабатываю стимулятором роста.
В инструкциях рекомендуется после протравливания и стимуляции семена промывать. А я считаю, что делать это не нужно: препарат, оставшийся на оболочке, дополнительно способствует прорастанию будущего сеянца, особенно это помогает, если семена старые. При этом растения получаются более жизнестойкими.
Читайте также: Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я
Далее в течение всей вегетации томаты ничем не опрыскиваю. Выращивание указанных гибридов и сортов, устойчивых к фитофторе и другим болезням, позволяет мне обходиться без фунгицидов.
На заметку
Теплицы бывают разные – пленочные, поликарбонатные и остекленные. В последних – влажно, в поликарбонатных – суше. Имеет значение и конструкция: в арочных сооружениях конденсат стекает по кровле и не попадает на листья кустов. Все это существенно для профилактики фитофторы, которая, как известно, развивается в условиях повышенной влажности.
Отказ от классической схемы
Весной 2015 года, когда сеянцы выросли и обзавелись 6-7-ю листьями (примерно через месяц после пикировки), я отщипнул точки роста у двух растений Фаталиста. Это стало началом формирования кустов. А контрольные сеянцы не трогал.
Ко времени высадки на растениях появились зачатки пасынков, которые я не стал удалять. Это превратило томаты в многоствольные кустики. В таком состоянии – с 5-6 пасынками – я высадил два куста в глубокие лунки 20 апреля. На дно всегда укладываю листья слоем около 10 см, это служит теплоизоляцией от холодного нижнего грунта. Еще два куста Фаталиста выращивал по классической схеме: один главный стебель и второй – из-под первой кисти.
Когда пасынки на сформированных новым способом кустах стали расти, верхние три выбрал в качестве основных стеблей, подвязав их веревками к шпалере. Корни вместе с тремя пасынками каждого куста засыпал землей в два приема до уровня земли, а в последующем даже окучивал растения. Такой способ заставляет корни работать на всех уровнях.
После засыпки пасынки обзаводятся собственными корнями и не отнимают питание у материнского куста, не угнетают его, являясь, по сути, самостоятельными растениями. Все это показано на рисунке.
При засыпке лунок обязательно добавляю в вынутую землю перегной в соотношении 1:1. В конце июня подсыпаю на грунт между кустами перегной для корешков, образовавшихся в верхнем слое почвы. После этого землю мульчирую сначала сеном, а поверх – мхом для того, чтобы воздух в теплице был сухим. Толщина мульчи – до 10 см.
Благодаря подсыпке перегноя я не занимаюсь подкормкой кустов, только ставлю бак с навозом для насыщения воздуха углекислым газом, который также необходим растениям. После мульчирования под кустами нет сорняков, почва не уплотняется при поливе, а под сеном заводятся черви – кормильцы кустов. Те становятся мощными и высокими – до 3 м! Если нет мха, то вместо него можно использовать измельченную мотокосой газонную траву.
Однако ее обязательно надо подсушить, иначе будет гнить, что нежелательно.
Формирование многостебельного куста томатов
I – листовая засыпка; II – первая засыпка; III -вторая засыпка; IV – окучивание куста; 1 – горшечные корни; 2 – основной стебель сеянца; 3 – прикорневые пасынки (3 шт); 4 – боковые стебли (3 шт).
Тонкости формировки многостебельных помидор
Подвязанные стебли я формирую так. Все цветочные кисти, которые появляются на стеблях до шпалеры, я оставляю (обычно это 5-6 шт.). Поскольку растения формируются в три стебля, на каждом кусте имеются 15-18 кистей. На каждой из них при созревании урожая плоды «тянут» на 400-450 г. Таким образом, с этих стеблей я собираю по 7 кг помидоров.
Но на кустах обязательно вырастают дополнительные пасынки. Обычно я оставляю из них 3-4 шт. Пасынок очищаю от листьев до кисти, а выше нее оставляю 1-2 листа. Эти пасынки тоже подвешиваю либо за шпалеру (жерди), либо за вертикально натянутую веревку, иначе побег может сломаться. Каждая такая кисть на пасынке в среднем весит 350 г, что дает прибавку урожая примерно 1.5 кг.
Ссылка по теме: Формирование томатов – индетерминатные и детерминатные
Но у меня ведь еще растут три прикорневых пасынка. На них каждая кисть дает 500 г плодов, обеспечивая прибавку в 1,5 кг. Если все суммировать, то получится, что общий урожай с куста составляет 10 кг. А с 1 м2– 30 кг. Такой результат меня вполне устраивает, ведь верхний предел урожайности гибрида Фаталист -35 кг/мг. Но такой показатель достигается в самых благоприятных условиях, чего не скажешь о нашем северном климате. Ведь порой в конце апреля температура поднимается до 20 градусов тепла, а в мае она может быть минусовой и держаться в течение недели.
Что делать в том случае, если посаженная рассада попадает под длительные заморозки? Бывает, что почти вся надземная часть томатов чернеет, за исключением нескольких листьев. В такой ситуации стоит обрезать стебель, опудрить срезы углем. Со временем из-под оставшихся листьев вырастают пасынки, которые можно использовать для формирования кустов. Иногда удается запускать два и даже три стебля. Хотя такие растения начинают плодоносить позже, урожай получается неплохой.
В прошлом сезоне я, чтобы выяснить возможности плодоношения, специально не ограничивал образование кистей, и их было на одном кусте 24, а на втором – 25. Верхушки стеблей достигли высоты 3 м, и я просто положил их на жердины. Прищипку сделал поздно -12 августа, хотя надо было это осуществить раньше – в самом начале месяца, иначе пподы верхних кистей мельчают.
Выводы
Урожай на этих двух контрольных кустах тоже был неплохой, но меньше, чем на опытных, сформированных описанным выше способом, – всего 7,3 кг с одного растения.
Из поставленного опыта я сделал следующие выводы:
1. несмотря на увеличение затрат времени и небольшое запоздание с началом плодоношения формировка многостебельных томатов в условиях дачных и приусадебных участков вполне может применяться;
2. повышение урожайности на 30-40 % экономически выгодно, поскольку не требует никаких дополнительных затрат.
Читайте также: Прививка томатов сближением побегов (аблактировка)
Кто «раскусил» цеолит?
Кроме агротехнических приемов при возделывании томатов некоторые огородники применяют и различные минералы, которые повышают урожайность овощных растений и упрощают технологию их выращивания.
К их числу, например, относится цеолит. Его применение в овощеводстве увеличивает продуктивность, в частности, томатов на 30-40 %, повышает устойчивость культур к болезням. Так утверждается в некоторых изданиях. Я пока ничего подобного не применял, однако хотелось бы проверить, насколько все это соответствует действительности.
Поэтому обращаюсь к коллегам-огородникам: если у кого-то есть опыт применения цеолита, поделитесь им, расскажите о результатах использования такой технологии в нашем любимом издании. Думаю, это интересно не только мне, но и многим другим овощеводам. Ведь все, что касается повышения продуктивности растений, принесет нам только пользу.
© Автор: Валерий Григорьевич ГОРЛАНОВ, Карелия, г. Петрозаводск
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Сколько листьев надо удалять на томатах?
#
Избыток листьев задерживает созревание, а слишком малое их количество не позволяет растению сформировать крупные плоды. Я начинаю удалять самые нижние листья в разгар налива второй кисти. Так как налив плодов идет за счет листьев, расположенных над кистью, удалять их категрически нельзя до тех пор, пока плоды не начнут приобретать свойственную сорту или гибриду окраску.
Сколько листьев будет над кистью, зависит от сорта или гибрида. У детерминантных сортов их может быть 1 -2, у ин-детерминантных – 3-4. Однако практика показала, что меньше 25-30 листьев на растении оставлять нежелательно – это сильно задерживает созревание плодов.
И. НЕРЕСТОВ, овощевод-любитель
#
Можно ли укрупнить кисти на томатах?
Ж. Орешкина Московская область
#
Прежде всего надо обеспечить 100%-ную (или близкую к таковой) завязываемость плодов. В период массового цветения растений опрыскиваю их боросодержащими препаратами. Очень важно применять их строго по инструкции, не допуская передозировки. Можно использовать и обычную борную кислоту. Она достаточно легко растворяется в теплой воде (концентрация 1 г/л). Так как, в отличие от азота, бор не перераспределяется в растении, опрыскивания провожу 2-3 раза через 1,5-2 недели.
Размер кистей и, собственно, общая урожайность напрямую зависят от того, хватает ли растению питания. В фазе налива 1 -3 кистей важно правильно подкармливать посадки. Чем? Об этом расскажет само растение. Так, например, очень часто у сортов с преимущественно генеративным развитием (они активно завязывают плоды, часто в ущерб листовому аппарату) можно увидеть тонкие стебли. Поэтому, когда на 1 -2-й кисти будут активно наливаться плоды, я применяю «усиленную подкормку». Вначале поливаю посадки кальциевой селитрой (20 г/10 л воды на 20 растений) – по 0,5 л воды под корень, после чего поливаю водой обычной, чтобы питательные вещества разошлись на большую площадь. Это удобрение содержит всего порядка 15% азота (в отличие от селитры аммиачной, содержащей около34% азота) и кальций, защищающий плоды от вершинной гнили. А спустя день-два добавляю в воду для полива сернокислый калий (сульфат калия) в количестве 1 г на растение. И также потом поливаю водой. Через одну и через 2 недели аналогичную серию подкормок повторяю. Томаты не жируют и формируют отменный урожай.
Если же растения хорошо развиты, азот им не нужен, и стоит применять только калий. Он способствует наливу более крупных плодов, без недозрелых «плечиков».
#
— Аблактировку (или прививку сближением) применяют для соединения стеблей растущих рядом растений. В месте их соприкосновения срезают кору до древесины, совмещают поверхности, плотно прижимают друг к другу и обвязывают (см. рис.).
Этим способом также пользуются для лечения плодовых деревьев, когда необходимо привить растущую корневую, прикорневую или штамбовую поросль в здоровую часть штамба над поврежденным участком, либо скрепления между собой различных частей кроны. Аблактировку лучше всего проводить с мая по сентябрь.
#
Что такое аблактировка?