Выращивание дерева облепихи от А до Я: посадка, уход и свойства
Содержание ✓
- ✓ БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОПИСАНИЕ ОБЛЕПИХИ
- ✓ ВЫБОР СОРТА ОБЛЕПИХИ
- ✓ СОРТА ОБЛЕПИХИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
- ✓ ВЫБОР УЧАСТКА
- ✓ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ
- ✓ ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ
- ✓ СОДЕРЖАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА
- ✓ ПОДКОРМКИ
- ✓ ПОЛИВ
- ✓ ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ
- ✓ РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ
- ✓ Весенняя обрезка облепихи – видео
- ✓ СБОР УРОЖАЯ ОБЛЕПИХИ – КОГДА И КАК УДОБНЕЕ
- ✓ ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ
- ✓ БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ
- ✓ КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ОБЛЕПИХИ
- ✓ ОБЛЕПИХА И ЕЁ ПОЛЬЗА И СВОЙСТВА
- ✓ Полезные свойства облепихи – видео
- ✓ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
- ✓ РЕЦЕПТЫ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА
- ✓ ЛЕКАРСТВО ВПРОК
- ✓ НЕ ЯГОДОЙ ЕДИНОЙ
- ✓ ЗАБОТА О КОЖЕ
- ✓ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД ОБЛЕПИХИ
- ✓ В КОСМЕТОЛОГИИ
- ✓ РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ЗАГОТОВОК С ОБЛЕПИХОЙ
- ✓ БЛЮДА С ОБЛЕПИХОЙ
- ✓ Выращивание облепихи – посадка и уход: видео
Как вырастить облепиху, ее размножение, свойства и польза
Тогда этот продукт добывали из дикорастущих видов облепихи, распространенных в Алтайском крае, откуда вскоре пришли и культурные сорта, что вызвало настоящий «бум» среди садоводов. Кустики облепихи обосновались в этот период практически на каждом дачном участке, а масло (в основном домашнего приготовления) перестало быть дефицитом. Его целебные качества во многом подтвердились, хотя вряд ли облепиховое масло можно считать панацеей от всех болезней.
Но вскоре интерес к этой культуре снизился: при ее выращивании садоводы столкнулись с таким неприятным фактом, как наличие острых и длинных шипов, что сильно затрудняло уход за растениями и уборку их плодов. Стоит также отметить способность облепихи захватывать обширные территории сада из-за разветвленной и обширной корневой системы.
И все же у облепихи осталось немало сторонников, которые нашли способы «укротить» завоевательницу территорий с помощью простых способов. А усилиями селекционеров были выведены бесшипные сорта этой культуры, например, Августина, Великан, Ажурная, Живко, Подруга, Превосходная, Чечек.
В конце 80-х годов прошлого века Госкомитетом по изобретениям и открытиям СССР было зарегистрировано авторское свидетельство на способ выращивания облепихи без колючек. Авторы доказали, что если у однолетних и более старшего возраста растений произвести обрезку центрального проводника и всех ветвей на длину 1-15 см (достаточно одного раза), то шипы размягчаются и в дальнейшем отмирают. В местах обрезки появляются новые побеги, лишенные колючек. Делать это можно весной или зимой. По каким-то причинам данный метод не получил распространение, и его эффективность сегодня доказать невозможно.
В любом случае выращивать облепиху стоит. Ее плоды хороши в заготовках и различных блюдах, ягоды, листья и веточки применяются как для лечения различных болезней, так и в целом для оздоровления организма.
БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОПИСАНИЕ ОБЛЕПИХИ
Латинское название облепихи – Hippophae rhamnoides – переводится как «лоснящаяся лошадь». Свое название растение получило из-за того, что при скармливании побегов дикорастущей облепихи больным и раненым в битвах лошадям животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Латышские ученые проверили эту легенду и получили подтверждение.
Русское название растения – «облепиха» – связано с плотным, облепляющим ветвь расположением плодов. А еще это чудо-растение известно под такими названиями: сибирский ананас, ягода фазанов, морская колючка, ягода песков, морская ягода, кладовая витаминов.
Облепиха – ветроопыляемое растение, представляющее собой дерево или древовидный куст высотой 1-5 м.
Особенностью облепихи является двудомность – это значит, что мужские и женские цветки расположены на разных растениях.
Определить пол растения можно только в 3-4-летнем возрасте, когда сформируются генеративные почки. У женских экземпляров почки по форме напоминают сердечко и имеют 3 крупные почечные чешуи. Почки мужских растений похожи на маленькую шишку, у них более 8 почечных чешуи разного размера (рис. 1).
Рисунок 1. Тип генеративной почки: слева – генеративная женская почка, справа – генеративная мужская почка.
Растение обладает высокой регенерационной (восстановительной) способностью, морозостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам.
Особенностью корневой системы является ее поверхностный характер. Основная масса корней залегает в проекции кроны (1,5-2 м от штамба) и сосредоточена в слое почвы до 50 см. На корнях имеются азотфиксирующие клубеньки, как у бобовых культур.
Облепиха вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки.
ВЫБОР СОРТА ОБЛЕПИХИ
Благодаря усилиям селекционеров, в последнее десятилетие ассортимент облепихи значительно расширился, в нем появились сладкоплодные сорта, разновидности с отсутствием колючек и крупными плодами.
Выбирая саженцы для сада, надо все же понимать, что идеальных сортов, как и идеальных людей, не существует, да и само понятие «идеал» относительно. У каждого сорта есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор – это всегда компромисс. Однако есть критерии, которые игнорировать не следует. Прежде всего, сорт должен быть приспособлен к почвенно-климатическим условиям региона выращивания. Для того, чтобы не ошибиться, стоит заглянуть в Государственные реестры. В настоящее время в Беларуси допущено к использованию 10 сортов, в России этот перечень намного шире и представлен 74 сортами. Важно также подбирать сорта, наиболее устойчивые к самым вредоносным болезням и вредителям.
Если площадь участка позволяет посадить несколько растений, то лучше подобрать сорта разного срока созревания – это позволит иметь свежие качественные плоды более продолжительный период и убирать урожай без спешки.
Для того, чтобы сад выглядел более красивым, можно высадить сорта, различающиеся по окраске плодов.
Если не планируется убирать ягоды методом срезки плодоносящих ветвей, то лучше выбрать низкорослые сорта.
Читайте также: Облепиха, выращивание, уход сорта, полезные и лечебные свойства. Шефердия.
СОРТА ОБЛЕПИХИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Августинка.Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, с желто-оранжевыми овальными плодами массой 0,65 г, урожаем с одного растения до 16 кг. Вкус – кислый. Отрыв плодов -сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 1,1-2,1 %, титруемая кислотность – 1,5-4,3 %, содержание витамина С – 94,8-174,3 мг/100 г, масло – 2,7-4,8 %, каротиноиды – 10,2-31,4 мг/100 г. Относительно устойчив к летнему увяданию.
Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов и аскорбиновой кислоты.
Недостатки: высокое содержание кислот и низкое – Сахаров.
Допущен к использованию в Республике Беларусь.
Ажурная. Сорт позднелетнего срока созревания. Слаборослый куст без колючек с ярко-оранжевыми цилиндрическими плодами массой 1,2 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара -до 8,8 %, титруемая кислотность – до 1,5 %, витамин С – до 111,6 мг/100 г, каротиноиды – до 1,7 мг/100 г, масло – до 6,2 %.
Достоинства сорта: крупноплодность, сдержанный рост, отсутствие колючек.
Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.
Алей. Мужской сорт-опылитель. Сильнорослый куст без колючек, устойчивый к вредителям и болезням. Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.
Алтайская. Сорт позднелетнего срока созревания (последняя декада августа – первая декада сентября). Среднерослый куст без колючек, с ярко-оранжевыми овальными плодами массой 0,7-0,9 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 9,71 %, титруемая кислотность – до 1,14 %, витамин С – до 84,5 мг/100 г, масло – до 5,2 %.
Достоинства сорта: среднерослость, отсутствие колючек, сладкоплодность. Недостатки: средняя урожайность. Допущен к использованию в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.
Ароматная. Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-продолговатыми оранжево-красными плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 18 кг.
Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 3-3,7 %, титруемая кислотность -1,9-2,6 %, витамин С – 96,8-184,8 мг/100 г, каротиноиды – 11,4-65,6 мг/100 г, масло -4,4-5,2 %.
Относительно устойчив к летнему увяданию.
Достоинства: слабая околюченность побегов, сухой отрыв плодов, высокая урожайность.
Допущен к использованию в Республике Беларусь.
Ботаническая. Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с удлиненными желто-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,8 %, витамин С – 47,3 мг/100 г, каротиноиды -5,3 мг/100 г, масло-5%.
Относительно устойчив к вилту.
Достоинства: слабая околюченность, устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность, высокая урожайность.
Недостатки: очень плотный початок, полусухой отрыв плодов.
Допущен к использованию в Республике Беларусь, в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Ботаническая любительская. Сорт раннего срока созревания. Слабооколюченный, высокорослый, зимостойкий куст с овальными оранжево-желтыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 15 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,9-3,4 %, витамин С – 52,3-80 мг/100 г, каротиноиды – 5,3 мг/100 г, масло -до 4,3 %.
Относительно устойчив к вилту.
Достоинства: слабая околюченность, крупноплодность.
Недостатки: высокорослость, быстрое перезревание плодов.
Допущен к использованию в Северо-западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Гаспадар. Сорт-опылитель белорусской селекции. Слабооколючен-ный, высокорослый, зимостойкий древовидный куст. Относительно устойчив к летнему увяданию. Обеспечивает хорошее опыление районированных женских сортов облепихи.
Допущен к использованию в Республике Беларусь.
Гомельская. Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-удлиненными оранжево-красными плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 25 кг. Отрыв плодов – сухой. Относительно устойчив к вилту.
Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание кароти-ноидов.
Допущен к использованию в Северо-западном регионе Российской Федерации.
Елизавета. Сорт среднего срока созревания. Очень слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,8-1,2 г, урожаем с одного растения в 6-летнем возрасте 11 кг. Отрыв плодов – полусухой. Вкус – кисло-сладкий с приятным ароматом. Химический состав плодов: сахара – 5,9-8,9 %, титруемая кислотность – 1,1-1,6 %, витамин С – 71,3-100 мг/100 г, масло – 4,4-5,1 %.
Достоинства: высокая урожайность, плоды хорошего вкуса, высокое содержание витамина С.
Недостатки: высокая восприимчивость к облепиховой мухе.
Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.
Красноплодная. Сорт средне-позднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с округло-овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 12 кг. Вкус плодов – кислый. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара -1,8 %, титруемая кислотность – 2,9 %, витамин С – 57,7 мг/100 г.
Достоинства: слабая околючен-ность, сухой отрыв плодов.
Недостатки: средняя урожайность.
Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Любимая. Сорт среднепоздне-го срока созревания (конец августа). Слабооколюченный, средне-рослый куст с овальными оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с 6-летнего растения около 11 кг.
Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 7,2 %, титруемая кислотность – до 0,8 %, витамин С -до 138 мг/100 г, каротиноиды – до 15,2 мг/100 г, масло – до 5 %.
Достоинства: сладкоплодность.
Допущен к использованию в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.
Мария. Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, слабо-рослый кусте продолговатыми темно-желтыми плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 8 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 2,8-4 %, титруемая кислотность -13-1/8 %, витамин С – 53,8-92 мг/100 г, каротиноиды -9-11,1 мг/100 г, масло -4,3-6,7 %.
Относительно устойчив к вилту.
Достоинства: низкорослость, слабая околючеиность.
Недостатки: средняя урожайность.
Допущен к использованию в Республике Беларусь.
Московская красавица. Сорт среднего срока созревания.Слабооколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми интенсивно оранжевыми плодами массой 0,6 г, урожаем до 15 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара – 2,8 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С – 129 мг/100 г, каротиноиды -8,8 мг/100 г, масло – 4,9 %.
Достоинства: сладкоплодность.
Допущен к использованию в Центральном регионе Российской Федерации.
Нивелена. Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми желто-оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 28 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 3,8 %, титруемая кислотность – 2,3 %, витамин С – 46,8 мг/100 г, каротиноиды -4,9 мг/100 г, масло – 4,8 %.
Относительно устойчив к вилту.
Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, высокая урожайность.
Недостатки: средняя степень околюченности.
Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Отрадная. Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, сильнорослый куст с овальными красно-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 21 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара -2,1 %, титруемая кислотность – 1,9 %, витамин С – 86,2 мг/100 г, каротиноиды – 16,5 мг/100 г, масло – 5,0 %.
Достоинства: крупноплодность, высокое содержание каротиноидов.
Недостатки: средняя степень околюченности, сильная поражаемость вилтом.
Допущен к использованию в Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Пламенная. Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с преимущественно овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 29 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,5 %, титруемая кислотность -1,7 %, витамин С -57,2 мг/100 г, масло – 5,1 %, каротиноиды – 12,9 мг/100 г.
Достоинства: крупноплодность, высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов.
Недостатки: средняя степень околюченности, полусухой отрыв плодов.
Допущен к использованию в Республике Беларусь.
Подарок саду. Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с удлиненно-овальными темно-оранжевыми плодами массой 0,7 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,1 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С -43,8 мг/100 г, масло – 4,4 %, каротиноиды-12,8 мг/100 г.
В средней степени поражается летним увяданием.
Достоинства: слабая околюченность, сухой отрыв плодов, высокое содержание каротина.
Недостатки: средняя устойчивость к вилту.
Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.
Трофимовская. Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый, зимостойкий древовидный куст с удлиненно-овальными оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 23 кг. Отрыв плодов – сухой.
Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,2 %, титруемая кислотность -2,3 %, витамин С- 53,2 мг/100 г, масло -5,2 %, каротиноиды – 7,1 мг/100 г.
Относительно устойчив к летнему увяданию.
Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность,
сухой отрыв плодов, высокая урожайность.
Недостатки: средняя околюченность побегов, образование корневой поросли.
Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Волго-Вятском и Уральском регионах Российской Федерации.
Теньга. Сорт очень раннего срока созревания. Околюченность очень слабая. Среднерослый, зимостойкий древовидный куст с овальными ярко-оранжевыми плодами массой 0,6-0,7 г, урожаем с 6-летнего растения 20-23 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 5,8-9,8 %, титруемая кислотность -1,3-1,5 %, витамин С -101,6-264,1 мг/100 г, каротиноиды -12,5-31,7 мг/100 г.
Достоинства сорта: сладкоплод-ность, легкий отрыв плодов, высокое содержание витамина С и каротиноидов.
Допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации.
Чуйская. Сорт среднего срока созревания (вторая половина августа). Околюченность очень слабая. Слаборослый, зимостойкий древовидный куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,9 г, урожаем с 6-летнего растения 13 кг. Вкус – сладко-кислый. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 6,4 %, титруемая кислотность – до 1,3 %, витамин С -до 134 мг/100 г, каротиноиды – до 3,7 мг/100 г.
Достоинства сорта: скороплод-ность, крупноплодность, высокая урожайность, очень слабая колючесть.
Недостатки: полусухой отрыв плодов, высокая восприимчивость к об-лепиховой мухе.
Допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.
Эссель. Сорт среднелетнего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый древовидный куст с яйцевидными оранжевыми плодами массой 0,9-1,2 г, урожаем с растения около 10 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 9,7 %, титруемая кислотность – 1,2 %, витамин С – 53,6 мг/100 г, каротиноиды -14,8 мг/100 г, масло – 6 %.
Достоинства сорта: крупноплодность, сладкоплодность.
Допущен к использованию в Восточно-Сибирском регионе Российской Федерации.
Отличие сухого и мокрого отрыва плодов заключается в том, что в первом случае плод легко снимается вместе с плодоножкой, а во втором – она остается на ветке, а на самой ягоде образуется отверстие, из которого вытекает сок. Естественно, это затрудняет сбор плодов, да и сами они теряют товарный вид. Такой мокрый отрыв характерен для старых сортов алтайской селекции. У новых сортов в основном отрыв сухой, да и ягоды не такого резкого вкуса.
ВЫБОР УЧАСТКА
При выборе места для посадки облепихи следует, прежде всего, учитывать ее требовательность к освещенности – растение плохо растет на затененных участках, рядом с высокими деревьями с объемной кроной.
Желательно высаживать растения на ровном участке или пологом склоне с уровнем залегания грунтовых вод не выше 0,7-1 м. Не следует высаживать облепиху на заболоченных местах и там, где возможно подтопление.
Наиболее пригодны для этой культуры легкие по механическому составу (супесчаные и легкосуглинистые) почвы с рН 6-6,5.
Лучшими предшественниками являются горчица и рапс. Не допустима посадка после садовой земляники и на месте погибшего от летнего увядания растения облепихи в течение 4 лет.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ
Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы: как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Саженцы облепихи с открытой корневой системой должны быть без механических повреждений на побегах и корнях, а также без видимых признаков повреждения вредителями и поражения болезнями. Высота надземной части – не менее 50 см, диаметр стволика – не менее 0,6 см, количество корней – не менее 3, длина корневой системы – не менее 20 см. Наличие азотфиксирующих клубеньков на корнях саженцев необязательно.
В Республике Беларусь требования к саженцам определены в СТБ 1607-2006 «Саженцы аронии, облепихи, жимолости, хеномелеса, актинидии, бузины и калины. Технические условия». Для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте, половой принадлежности растения и качестве посадочного материала, лучше всего приобретать его в специализированных питомниках.
Читайте также: Секреты выращивания облепихи
ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ
Сроки посадки облепихи – весна (апрель, до распускания почек) и осень (первая-вторая декады октября). Перед посадкой почву очищают от корневищных и корнеотпрысковых сорняков.
Заранее готовят посадочные ямы размером 50x60x50 см. В каждую вносят по 2 ведра компоста, перегноя и добавляют 1-2 стакана полного минерального удобрения (аммофоска, диаммофоска, нитрофоска и т. п.). Если почва слишком кислая (рН 4,5-5,5), необходимо известкование (200-300 г/м2 извести или 0,5 литра золы на посадочную яму). В случае тяжелой суглинистой почвы на дно ямы обязательно укладывают дренажный слой (керамзит, вермикулит и т. п.), добавляют песок (2-3 ведра на 1 м2), торф или компост.
Растения высаживают вертикально. Для большинства сортов, рекомендованных для выращивания в Республике Беларусь и Европейской части России, оптимальное расстояние между растениями составляет 2 м. Если предполагается уборка методом срезки всех плодоносящих ветвей, а также для низкорослых, компактных сортов расстояние можно сократить вдвое.
Для формирования более развитой корневой системы корневую шейку заглубляют на 10-15 см на легких почвах и на 5-7 см – на более тяжелых. Высаженное растение обязательно подвязывают. Одного мужского растения достаточно на 6-10 женских, при этом важно, чтобы сроки цветения женских сортов и опылителей совпадали. Мужские растения высаживают со стороны преимущественных ветров. Высаженные растения не обрезают, удаляют только обломанные и поврежденные веточки. После посадки растения поливают (10-15 л воды на одно растение) и для предотвращения образования корки мульчируют.
На заметку
Облепиха может болеть и погибнуть, если ее предшественниками окажутся косточковые, а также земляника или малина.
Я делаю так
Обуздать «завоевательницу»
Корни облепихи способны вытягиваться до 10 м и более, они дают корневую поросль, бороться с которой очень сложно. По этой причине многие садоводы отказались от выращивания этой культуры, и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Ведь проблему можно решить довольно просто. Вот как это делаю я.
Чтобы облепиха не превратилась в сорняк, сажаю ее на краю участка, чтобы корни пошли, например, под дорогу или в направлении леса (но не к соседям – они спасибо не скажут). С остальных сторон создаю вокруг растения преграду из листов шифера, вкапывая их в землю на глубину 25-30 см. Корни, доходя до такой «стенки», разворачиваются и уходят назад.
Но у меня участок расположен на самом краю территории садового товарищества. В других случаях (когда, например, дача находится в центре общего массива) можно сделать преграду со всех сторон. Станислав Иосифович ТУРАЙКЕВИЧ
На заметку
Сейчас можно встретить в продаже саженцы облепихи в контейнерах. Их можно пересаживать в открытый грунт методом перевалки в течение всего сезона, поскольку корневая система растения при этом не травмируется. Однако все-таки делать это предпочтительнее весной и летом, а не осенью, чтобы саженец успел на новом месте нарастить до холодов корневую систему – это поможет ему перенести зимние морозы.
Я делаю так
И НА ГЛИНЕ РАСТЕТ ОБЛЕПИХА
В книгах по садоводству пишут, что нельзя сажать облепиху на тяжелых почвах. Но что делать, если земля на участке (как у меня) – сплошная глина, а иметь чудесное растение с золотыми ягодами хочется?! Я решил эту проблему следующим способом.
Вырыл в глине траншею глубиной примерно 40 см, хорошо утрамбовал дно и заполнил смесью речного песка с торфом. Сюда посадил три куста облепихи. Как оказалось, такая «постель» очень понравилась растениям. Они прекрасно плодоносят и дают хорошие приросты побегов. Поливаю умеренно, поскольку вода не впитывается глубоко в грунт, а остается в песчано-торфяном слое.
Кстати, мой знакомый, узнав об этом способе, приспособил его к своим условиям. У него, наоборот, грунт – сплошной торфяник. И сколько ни лей воды и растворов удобрений, все уходит в нижние горизонты. Он тоже выкопал, правда, не траншею, а ямы диаметром 1,5 м и глубиной 40 см. На дно уложил слой глины толщиной чуть более 10 см, хорошо утрамбовал ее и посадил кустики облепихи. Все получилось на славу: растения отлично плодоносят и не требуют много влаги и питания. Василий Эдуардович ЧАБРОВСКИЙ
СОДЕРЖАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА
В первые два года почву содержат под черным паром, проводя регулярные прополки. Из-за того, что корневая система у облепихи поверхностная, основная масса корней сосредоточена в слое грунта до 30 см. По этой причине глубина обработки почвы не должна превышать 10 см, более глубокое рыхление приводит к повреждению корней и может стать причиной усыхания ветвей и гибели растений. Рыхление проводят также после сильных дождей и обильных поливов.
Начиная с третьего года, можно переходить к залужению, которое позволяет ограничить развитие корневой поросли и предотвращает травмирование корневой системы. Для искусственного залужения весной высевают злаковые (овсяница, мятлик луговой) и бобовые (клевер белый, гибридный, красный), а также их смеси. Наиболее простым и дешевым способом является естественное залужение. При содержании почвы под залужением в течение лета траву скашивают (раз в 10-12 дней) и оставляют ее на месте.
Для облепихи опасно рыхление под приствольным кругом из-за поверхностного расположения корней. Но и образующаяся после дождей или полива почвенная корка тоже ничего хорошего не несет. Ведь растению тоже нужен воздух. Взвесив все «за» и «против», я решил поступить так.
По мере роста подсыпаю под облепиху промытый крупнозернистый песок – почти до уровня нижних ветвей. Его рыхлая структура при этом не меняется от воды, а значит – не требуется рыхление. К тому же песчаный холмик препятствует затоплению приствольного круга талыми весенними водами.
Результат такой работы меня порадовал: в горке песка образовались дополнительные корни, благодаря чему стали заметно толще и ствол, и ветви. А урожай ягод увеличился по сравнению с растениями у соседей (мы приобрели саженцы одновременно и одних сортов), которые подсыпки не делают. Константин Алексеевич ФИЛИМОНОВ, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный
ПОДКОРМКИ
Внесенных при посадке удобрений достаточно для питания растений в течение двух-трех лет. Для лучшего роста на второй год после посадки их можно подкормить азотными удобрениями (15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 1 м2 приствольного круга). На третий-четвертый год после посадки в приствольную полосу вносят (на 1 мг приствольного круга) азотные (20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры), фосфорные (60-80 г суперфосфата или фосфоритной муки) и калийные (15 г сульфата калия или 20 г калийной соли) удобрения. Азотные удобрения целесообразно вносить 1 раз в 2 года в два приема: ранней весной и в начале июня. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью.
При содержании почвы под залужением норму минеральных удобрений увеличивают в два раза.
Я делаю так
КРОНУ НАДО ПОНИЗИТЬ
В сборе ягод облепихи с садоводами конкурируют птицы, порой склевывающие значительную часть урожая. Причем, как я убедился, они предпочитают в основном высокорослые кусты. Исходя из этого, я стал по-своему формировать растения еще в юном возрасте.
С конца июля и до заморозков произвожу следующую операцию. Пригибаю верхушку куста к земле и прикрепляю ее шпагатом к вбитому колышку. Это стимулирует пробуждение расположенных на стволе спящих почек, из которых появляются новые побеги. Так образуется низкая и широкая крона. Анатолий Александрович ОВЧИННИКОВ, Смоленская область, г. Десногорск
ПОЛИВ
Поскольку корневая система у облепихи поверхностная и использует влагу из поверхностных слоев почвы, очень важным условием хорошего развития и плодоношения растений является своевременный полив. Требовательность облепихи к увлажнению особенно возрастает накануне цветения (конец апреля – начало мая) и в период образования и развития плодов (с мая по август). Лучшим способом полива является дождевание, так как оно позволяет более равномерно распределить влагу, однако не следует сильно переувлажнять почву. Норма расхода воды составляет 8-12 л для неплодоносящих растений и 12-15 л – для плодоносящих.
Растения положительно реагируют на раннеосенний полив (первая половина сентября). Кроме того, проводят подзимний полив (30 л -для молодого растения и 60-80 л -для плодоносящего). Если на участке плохой дренаж или близкое расположение грунтовых вод, то подзимний полив не проводят.
ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ
Облепиху выращивают в виде деревца или куста. Обе формы имеют свои достоинства и недостатки. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст позволяет сохранить растение при обломе одной из ветвей. Если у саженца несколько равноценных побегов, то не стоит формировать из него деревце. В то же время мужские растения лучше формировать в виде деревца.
Обрезку облепихи проводят до набухания почек ранней весной. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м. Поскольку раны у облепихи рубцуются долго, не рекомендуется одновременно вырезать на кольцо более трех веточек.
Ежегодно проводится санитарная обрезка – удаляются засохшие, больные и поврежденные ветви. Сухие ветки вырезают в течение всего вегетационного периода. При проведении обрезки облепихи очень важно следить за качеством срезов – они должны быть ровными, без задиров коры.
Для сдерживания роста в 5-7-летнем возрасте в период уборки плодов можно провести обрезку на хорошо развитую горизонтальную ветвь на высоте около 2 м, оставив небольшой шип во избежание подмерзания. Для предотвращения образования задира коры в месте среза ее предварительно опиливают по окружности.
Омолаживающая обрезка заключается в срезке на трехлетнюю древесину с оставлением 1-2 боковых ветвей в каждой мутовке (группе из трех или более радиально расположенных ветвей, отходящих на одном уровне от осевого органа). Она проводится, начиная с 7-8-летнего возраста, когда плодоношение смещается на периферию кроны, при этом оголяется большое количество побегов и снижается урожайность. Сорта восстанавливают плодоношение, как правило, на третий год. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.
Я делаю так
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ КРОНА
Для облепихи очень важно грамотно сформировать крону. Это делается не только для нормального развития растения, но и для облегчения уборки ягод, которая нередко превращается в экстремальный «спорт».
Я начинаю формировать растение еще в «младенческом» возрасте. Однолетний вегетативный побег весной перевожу в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течение вегетационного периода формируются вертикально растущие вегетативные побеги, а на горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.
Весной следующего года вертикально выросшие вегетативные побеги также перевожу в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях продолжается закладка плодовых почек. В месте сгиба на новых ветвях в течение второго вегетационного периода вновь формируются вертикально растущие побеги, где также начинают закладываться плодовые почки.
Осенью на растениях оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий:
1. однолетние вертикально растущие вегетативные побеги;
2. двулетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветви;
3. трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двулетним сторону плодоносящие ветви.
В чем преимущество такой системы? При уборке срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветки. В каждый последующий год все операции повторяют, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3-летние) располагались в различных заданных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять при срезе примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза. Предлагаемый способ позволяет получить высокий урожай в заранее заданной зоне, понизить крону, рациональнее использовать территорию. Павел Янович ГРУК
Чтобы растение не разрасталось, нужно регулярно удалять корневую поросль. Делать это лучше всего секатором, разгребая землю до основания корневого отпрыска и не оставляя пенька. Только такая тщательная срезка поможет сократить образование новой поросли.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ
Как и любое другое плодовое растение, облепиха размножается двумя способами – генеративным (семенами) и вегетативным (корневыми отпрысками, прививкой, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, методом клонального микроразмножения).
Размножение семенами
Выделенные семена до посева хранят в бумажных пакетиках в сухом месте. Семена облепихи имеют высокую всхожесть (не менее 95 %) и сохраняют ее в течение двух лет.
При размножении семенами свойства материнского растения не сохраняются, поэтому обычно этот способ используется в селекционных и декоративных целях – для создания живых изгородей, а также для выращивания подвоев.
Для получения дружных всходов до посева семена стратифицируют в течение месяца. Их смешивают с влажным песком и выдерживают в течение 10 дней при температуре близкой к 10-12 градусам тепла или 20-30 дней при температуре 0-3 градуса тепла. До посева семенной материал хранят при температуре от -1 до +1 градуса.
Семена высевают в открытый грунт весной (конец апреля – начало мая) в бороздки глубиной около 5 см. Их засыпают почвой, смешанной с компостом или верховым торфом. Глубина заделки семян – 1-1,5 см.
Совет
Всходы могут поражаться корневыми гнилями. При появлении первых признаков болезни необходимо пролить почву под растениями раствором фунгицида (например 0,1 %-ным раствором препарата «Витарос» с нормой расхода 3-5 л/м2), иначе возможна полная гибель сеянцев. Спустя 10-15 дней проводят повторную обработку.
Уход за посевами сводится к прореживанию, рыхлению, прополке и поливу. При появлении у сеянцев первой пары листьев их прореживают, оставляя между растениями расстояние около 3 см. Второе прореживание проводят, когда у растений сформируется 5 пар листьев (на расстояние около 10 см).
При правильном уходе в течение вегетационного периода сеянцы достигают высоты 50-70 см. Поскольку облепиха – растение двудомное, то при размножении семенами доля мужских растений составляет 50-70 %. Однако пол сеянца можно определить только на третий-четвертый годы жизни, когда сформируются генеративные почки.
Читайте также: Новые и лучшие сорта смородины, крыжовника, облепихи и жимолости
Вегетативное размножение облепихи
В отличие от семенного, данный тип размножения позволяет полностью сохранить свойства исходного материнского растения.
Размножение корневыми отпрысками – основной способ вегетативного размножения облепихи в естественных условиях, благодаря которому в природе происходит замена отживших растений молодой корневой порослью. Этот способ, пожалуй, самый простой для садоводов-любителей. Как правило, способность к образованию поросли наиболее сильно проявляется на третий-пятый годы жизни растения, причем она по-разному проявляется у различных сортов. Например, у сорта Пламенная корневые отпрыски практически не образуются, а у сорта Трофимовская их очень много.
Своего рода «инстинкт» самосохранения приводит к активному образованию поросли у растений с признаками сильных механических повреждений, поражения их некоторыми заболеваниями, например, усыханием различной природы, а также при срезке на низкий пенек. Для того, чтобы этот способ был более эффективным, ранней весной проводят окучивание «пучка» отпрысков легкой плодородной почвой на высоту 10-15 см. Примерно через месяц проводят повторное окучивание на высоту до 20 см. Очень важно следить за тем, чтобы почва вокруг отпрысков была влажной. В течение вегетационного периода у растений формируется собственная корневая система.
Отделение укоренившихся отпрысков лучше проводить весной следующего года. Эту операцию надо делать очень аккуратно, стараясь не повредить скелетные корни исходного взрослого растения. Во избежание гибели материнского растения, желательно брать отпрыски на расстоянии не менее 1 м от основного штамба. Следует помнить о том, что у взрослых растений корни могут распространяться в радиусе 6 м. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте полученных саженцев, необходимо, чтобы на участке разные сорта росли на удалении друг от друга.
При размножении этим способом от одного растения можно получить от 1 до 10 саженцев.
Размножение прививкой – метод, не получивший широкого использования для «тиражирования» облепихи. Чаще всего садоводы используют его для прививки мужских сортов в крону взрослых женских растений.
При этом следует знать, что окулировка (прививка глазком) на облепихе не применяется, так как почка не приживается из-за быстрого опробковения зоны среза глазка. А вот прививка черенком позволяет получить хорошие результаты.
Прививку облепихи проводят на двулетние сеянцы или в крону взрослых растений. Сеянцы формируют в один стволик. Толщина однолетнего побега, на который проводят прививку, должна быть не менее 5 мм.
Черенки для прививки заготавливают до начала сокодвижения и хранят при температуре близкой к 0 градусов. Непосредственно перед прививкой нарезают черенки длиной 7-8 см, их верхний срез замазывают садовым варом.
Оптимальный срок прививки совпадает с окончанием цветения взрослых растений. В зависимости от погоды, в условиях Беларуси он приходится на конец апреля – первую декаду мая.
Прививку на подвой проводят методом улучшенной копулировки(прививка «с язычком») на высоте 8-10 см от корневой шейки. Толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой. Очень важно выполнять эту операцию быстро, острым прививочным ножом, во избежание окисления срезов и крошения тканей побегов. При выполнении прививки следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали.
Прививку черенком за кору используют для перепрививки взрослых растений. Этот способ прививки более прост и удобен, но из-за хрупкости древесины существует опасность обламывания прижившихся прививок при сильном ветре. При этом способе очень важно обеспечить герметичную обвязку места прививки. Для этого используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую пленку. Верхний срез привоя замазывают садовым варом.
Как мужчина заплодоносил
Мужские растения облепихи склонны к более мощному росту и нередко занимают значительную площадь в саду. Объяснение простое: природа позаботилась о том, чтобы они были в состоянии опылить несколько (6-8) женских кустов или деревьев.
Но на дачных участках нет необходимости держать столько растений. Я, например, на мужской экземпляр своей облепихи привил несколько женских черенков, и куст начал плодоносить. Более распространенной является прививка одного мужского черенка на женское растение. Этого, как правило, бывает достаточно для качественного опыления.
Кстати, женские экземпляры облепихи, на которые уже привита почка мужского растения, сейчас продают многие питомники. Определить место прививки несложно: на стволике саженца хорошо виден Т-образный надрез, из которого растет мужской побег. Таким растениям не нужен специальный опылитель.
Владимир Николаевич РЕЗАНЦЕВ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Читайте также: Растение шефердия (фото) посадка и уход
Иногда можно встретить объявления о продаже самоплодной или «самоопыляемой» облепихи. Если речь не идет о привитом на женское растение мужском черенке, то вряд ли возможно такое «чудо природы», ведь эта культура – двудомное растение. Вполне возможно, что за облепиху выдают ее «родственника» – лох серебристый. Он в основном выращивается в декоративных целях, поскольку по урожайности и вкусовым качествам плодов не может сравниться с облепихой. Есть также еще один представитель этого семейства – лох многоцветковый, известный также под названием гумми. Это самоплодное и целебное растение, однако все-таки -не облепиха.
Размножение воздушными отводками тоже нередко применяется на облепихе. Для получения новых растений этим методом используют однолетние и двухлетние побеги толщиной от 5 мм до 1 см. В последнюю декаду июня в нижней части побега удаляют листья и ответвления и накладывают кольцо из мягкой проволоки (медной или алюминиевой) диаметром 1,5-2 мм. Часть побега, расположенную над кольцом, обкладывают влажным мхом, оборачивают полиэтиленовой пленкой и светлой бумагой и закрепляют. Примерно через две недели на воздушных отводках образуются корешки. После их появления очень важно следить за влажностью в месте корнеобразования и не допускать пересыхания. Отводки отделяют в первой декаде августа, через 30-40 дней после кольцевания. Их высаживают в грядку с рыхлой почвой, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Этот метод позволяет получить с одного 5-7-летнего растения около 20 отводков, не нанося ущерб урожаю.
Размножение одревесневшими черенками является одним из самых легких методов вегетативного размножения, однако он не всегда дает стабильный результат.
Побеги для черенкования заготавливают в конце февраля – марте (до начала сокодвижения) или непосредственно перед посадкой.
Острым секатором со здоровых растений срезают однолетние побеги, оставляя пенек длиной 1-1,5 см. Желательно использовать побеги толщиной не менее 6 мм, так как более тонкие черенки укореняются хуже. Срез должен быть ровным и гладким. Со срезанных побегов удаляют боковые разветвления и верхнюю не-одревесневшую часть. Заготовленные однолетние побеги до посадки хранят целыми или разрезанными на черенки длиной 10-15 см (нижний срез под почкой под углом 45 градусов, верхний – ровный на высоте 0,5 см от почки) при температуре около 0 градусов.
Срок посадки одревесневших черенков облепихи совпадает со сроком ее цветения. У черенков, заготовленных в феврале-марте, перед посадкой обновляют нижний срез, а затем их выдерживают в воде при температуре 18-25 градусов тепла в течение 5-7 дней, оставляя над водой 2-3 почки. Воду ежедневно меняют. Для стимулирования корнеобразования перед посадкой можно обработать одревесневшие черенки регуляторами роста («Гетероауксин», «Корневин» и т. п.).
Небольшое количество черенков лучше выращивать на грядах. Субстраты для укоренения: песчано-перегнойная смесь (1:1), суглинистая почва с добавлением на 1 м2 ведра песка и перепревшего торфа. Черенки высаживают вертикально, оставляя над поверхностью одну-две почки. Схема посадки – 10×10 см. Субстрат уплотняют и сразу поливают.
Очень важно поддерживать почву на грядке во влажном состоянии, особенно в первый месяц после посадки черенков. Грядку содержат в чистом от сорняков состоянии.
Основное преимущество данного метода размножения – возможность получения стандартных саженцев в течение одного года.
Размножение зелеными черенками – это основной метод размножения облепихи в промышленных масштабах, который можно использовать и садоводам-любителям.
Оптимальным сроком черенкования является период наиболее интенсивного роста побегов (в условиях Беларуси – с третьей декады июня по первую декаду июля). Длина черенка – 10-15 см (можно использовать и длинные черенки по 30 см), диаметр – не менее 5 мм. У основания черенков удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Для лучшей укореняемости нижние срезы можно обработать ростовой пудрой или выдержать черенки в течение суток в растворе «Гетероауксина» (2 таблетки на 1 л воды).
В домашних условиях при небольшом количестве черенков для размножения используют емкости небольшого размера высотой 20-25 см (горшки, ящики). На дно емкости укладывают дренаж (2-3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают субстрат. Он должен быть во-до- и воздухопроницаемым, теплоемким, достаточно плотным, не иметь семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Хорошие результаты могут быть получены при использовании в качестве субстрата смеси почвы, перегноя и песка (1:1:1), смеси торфа и перлита (1:1), смеси торфа и песка (2:1). Можно также использовать имеющиеся в продаже почвогрунты.
Перед посадкой субстрат необходимо уплотнить. Черенки высаживают вертикально на глубину 1,5-2 см (при использовании ящиков черенки высаживают в шахматном порядке на расстоянии 5-7 см). Сверху емкость закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом. Черенки опрыскивают из пульверизатора с тонким распылом 3-4 раза в день. Период укоренения составляет около 3 недель. После образования корней (20-25 дней) опрыскивания заменяют поливом. Колпак из пленки снимают через 1,5-2 месяца после посадки черенков.
Укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. Сразу после высадки необходимы регулярные поливы и затенение. Уход за укорененными черенками заключается в рыхлении почвы и прополках. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставлять на зимнее хранение (октябрь-апрель) в подвале. Полив черенков ограничивают, однако следят, чтобы они сильно не пересыхали. Весной черенки высаживают на доращивание.
Более крупные партии черенков можно укоренять в парниках, размер которых зависит от количества посадочного материала. Парники устанавливают в полутени, обычно под кронами деревьев. Нижний слой – дренаж из щебня или керамзита, затем слой перегноя и сверху – субстрат (смесь торфа и перлита – 1:1, смесь торфа и песка – 2:1). Расстояние между растениями – около 5 см, между рядами – около 10 см. После посадки черенки поливают и накрывают парник пленкой. В течение периода укоренения необходимо следить за тем, чтобы поверхность листьев была постоянно влажной, часто и непродолжительно поливать, избегая переувлажнения субстрата. Для улучшения роста и развития укоренившихся черенков проводят трехкратную внекорневую (с интервалом 10-15 дней) подкормку. Для нее используют минеральные удобрения (из расчета на 10 л воды): азотные (мочевина) – 40 г, фосфорные (простой или двойной суперфосфат) – 40 г, калийные (калийная соль или калийная селитра) -20 г. Полезны удобрения с добавлением микроэлементов: борные – 5 г, молибденовые – 5 г, магниевые – 5 г на 10 л воды. Также можно использовать комплексные водорастворимые удобрения («Кемира-универсал», «Кристалон», «Акварин»), Опавшие листья регулярно удаляют. Через неделю после укоренения начинают закалку черенков, приоткрывая пленку с торцевых сторон.
Лучше эту операцию проводить в пасмурную погоду. Через полтора месяца пленку снимают. Растения оставляют зимовать на месте укоренения, укрыв после наступления устойчивых холодов лапником и разложив приманки против грызунов. Весной укорененные черенки высаживают на доращивание. На данной стадии уход сводится к рыхлению, прополкам, поливу и защите от вредителей.
Этот метод размножения позволяет получить 51-99 % укорененных черенков и 57-70 % стандартных саженцев.
В случае необходимости можно попробовать пересадить облепиху, но при этом нужно выкопать как можно больше ее корней. Но все равно все сохранить не удастся. Поэтому пропорционально доле удаленных корней следует обрезать и крону. При пересадке крупных экземпляров допустимо оставить только основной ствол, удалив все боковые ветви. Штамб тоже можно обрезать до высоты 1-1,5 м.
СПИЛИТЬ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
Срок обильного плодоношения облепихи ограничивается 10-12 годами. Но не нужно торопиться удалять ее с участка. Я для старых растений практикую омоложение.
Делается это очень просто: нужно спилить ствол, как говорится, на пень. Это стимулирует появление корневой поросли, из которой вырастает новый куст, который прекрасно плодоносит.
Вячеслав Григорьевич ЖИЛИНСКИЙ, Могилевская область, г. Быхов
Из облепихи можно создать живую изгородь, которая ввиду колючести станет непроходимым заслоном и для нежелательных гостей, и для животных.
Кусты следует сажать с интервалом 80-100 см, землю вокруг саженцев нужно утрамбовать, а приствольный круг – обильно полить. Регулярный полив требуется в течение первых трех лет жизни растений.
Изгородь формируется обрезкой, только при этом надо иметь в виду, что урожайность плодов от этого может снижаться.
Весенняя обрезка облепихи – видео
СБОР УРОЖАЯ ОБЛЕПИХИ – КОГДА И КАК УДОБНЕЕ
Плоды облепихи созревают в конце июля – начале сентября. Срок созревания зависит от сорта и погодных условий. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску (желтую, оранжевую, оранжево-красную), приступают к уборке.
При перезревании плодов ухудшается их качество (снижается содержание витамина С, увеличивается количество плодов с «мокрым» отрывом). Кроме того, у сортов позднего срока созревания из-за увеличивающейся разницы между температурой в дневное и ночное время плоды обесцвечиваются и размягчаются, становятся непригодными для использования.
Уборку плодов проводят в сухую погоду вручную. Есть несколько вариантов ручного сбора: «по ягодке», ошмыгивание («счесывание») плодов при помощи разных приспособлений, стряхивание замерзших плодов, срезка ветвей с плодами.
Сбор «по ягодке» – самый трудоемкий (за 1 час в зависимости от сорта и навыка можно собрать от 0,5 до 4 кг). Поскольку побеги у подавляющего большинства сортов околючены, то для меньшего травмирования рук сбор начинают от основания побега. Собранные таким образом плоды хранятся в помещении не более 12 часов, в холодильной камере при температуре 1 градус тепла -не более 3 суток.
Для сбора путем ошмыгивания используют разные приспособления: скрученные из толстой проволоки петли, напоминающие голову змеи, так называемые «кобры», скребки, крючки, ножницы и т. п. Плоды, как правило, собирают в лотки с ремнями через плечо. Иногда под растением расстилают пленку, на которую падают плоды. Этот способ позволяет значительно ускорить уборку, однако сильно травмирует растение, и, кроме того, в собранном урожае значительная примесь листьев, которые надо удалять.
Способ стряхивания замерзших плодов не приемлем для Беларуси и европейской части России, так как к моменту достижения температуры, необходимой для замерзания плодов (ниже минус 15 градусов), они теряют свои качества.
В Сибири и Забайкалье сбор плодов дикорастущей облепихи часто проводят после наступления морозов. Замерзшие плоды сбивают палкой с ветвей на подстеленные брезент, пленку или мешковину.
Наиболее широко используемый в европейских странах (Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония) промышленный способ уборки – срезка плодоносящих двухлетних ветвей. Он может быть использован и садоводами-любителями. Для того, чтобы ежегодно быть с урожаем, проводят либо срезку всех плодоносящих побегов у части растений (оставив 10-15 см), либо частичную срезку у всех растений. Возможна комбинированная уборка – сбор по ягодке и срезка «слепых» (не имеющих продолжения) побегов (этот способ хорош для сортов с большим количеством слепых побегов – Нивелена, Пламенная).
Ягоды со срезанных ветвей собирают «по ягодке» или путем ошмыгивания. Плоды на срезанных ветвях хранятся 4-5 суток.
Более производительным является отделение от ветвей замороженных плодов. Перед замораживанием срезанные ветви разрезают на 15-25-сантиметровые части, которые помещают в морозильную камеру на несколько часов.
Замороженные ягоды легко отделяются от ветвей. Их складывают в пакеты, контейнеры и хранят в морозильной камере или используют сразу для переработки.
Петля «кобра»
Это устройство можно изготовить из струны, которую формируют в виде петли, а концы длиной 2 мм загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке в отверстия, сделанные шилом. Место прикрепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху – изоляционной лентой. После этого вершину петельки сдавливают пальцами так, что по форме она становится похожей на контур горящей свечи. Сбоку же петелька изгибается и становится похожей на змею, поэтому приспособление и называется «коброй». Конструкция показана на рисунке. Этим приспособлением с пружинящей петлей можно легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте, причем ягоды остаются неповрежденными.
Облепиху в этом случае собирают на пленку (или какую-либо ткань), расстеленную под кроной дерева. Для очистки собранных ягод от мусора можно применить своеобразную веялку-лоток из фанеры. С рабочей стороны лоток необходимо покрасить масляной краской, что позволит каждый раз отмывать ее водой от грязи и масла. Лист изогнут в виде полукруга и в таком положении стянут тесьмой. Лоток установлен на подставке наклонно, чтобы ягоды с него скатывались в тару, которую следует застелить ватином или мягкой тканью. Работу удобно выполнять вдвоем: один постепенно сыплет плоды, другой, стоя сбоку, сметает двумя мягкими тряпками мусор в одну, порченые плоды – в другую стороны, а в тару пускает только чистые плоды.
Примерно за 20 минут можно обработать таким способом полтора-два ведра плодов.
Рукавица
Конструкция этого устройства также показана на рисунке. Саму рукавицу изготавливают из плотного материала, например, брезента (4), с гребенкой (1) с зубьями (2), прикрепленной к лицевой стороне пластмассовой пластины (7). Кроме того, рукавица снабжена улавливателем в виде рукава (5), соединенного с тарой.
Рукав кромкой сзади крепится к рукавице наглухо, а спереди – к гибкому каркасу (6). Чтобы предохранить большой палец руки и плотно, но не жестко, прижимать ветки к гребенке, сторону (3) большого пальца рукавицы, обращенную к гребенке, выполняют из более плотного материала, например, кожи.
ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ
В условиях Беларуси и центральных регионов России наибольший вред облепихе наносят облепиховая тля, облепиховая медяница (листоблошка), облепиховый галловый клещ, облепиховая муха. В отдельные годы серьезную угрозу представляют облепиховая листовертка и вредители, распространенные на других древесных растениях, – древесница въедливая, пяденицы, шелкопряды и др.
На протяжении очень долгого периода считалось, что облепиха практически не повреждается вредителями и не поражается болезнями. К настоящему времени в насаждениях облепихи зарегистрированы около 70 видов вредителей и 50 возбудителей заболеваний. Для выявления вредителей и болезней и обеспечения эффективной борьбы с ними необходимо осматривать растения в саду (в периоды распускания почек, бутонизации, роста завязей и начала созревания плодов).
Зеленая облепиховая тля: слева – личинка, справа – яйцекладка.
Зеленая облепиховая тля (Саpitophorus hippophaes Walk.) – один из самых широко распространенных вредителей. На участках, где не проводится защита, в благоприятные для развития вредителя годы в период массового цветения количество личинок на 2 м побега может достигать 180. У поврежденных тлей растений наблюдаются скручивание листьев вдоль центральной жилки, пожелтение и опадение, увядание верхушек побегов, прекращение роста побегов и развития плодов. Возможно усыхание всего растения.
Взрослые тли и их личинки – светло-зеленые с красными глазами. Размер самок – около 2 мм. В период распускания почек из яиц, отложенных самками возле почек и в складках коры в конце лета и зимующих там, от-рождаются личинки. Они высасывают сок из молодых листьев на верхушках побегов. По мере формирования листа личинки переходят на его нижнюю сторону и образуют колонии. К концу мая личинки превращаются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых дает не менее 40 новых личинок. Во второй половине июня они превращаются в крылатых самок-расселительниц, которые перелетают на другие виды растений. За сезон образуются до 8 поколений. В последнем поколении появляются крылатые самцы и самки, последние после оплодотворения возвращаются на облепиху. Цикл повторяется.
Естественным врагом тлей являются различные виды божьих коровок.
Облепиховая медяница (Psylla hippophaes Frst.) – вредитель, встречающийся повсеместно. Это прыгающее насекомое размером около 3 мм с бурыми глазами и бирюзовым телом. Личинки – бурые.
Облепиховая медяница: слева – личинка, справа – яйцекладка.
Весной в период распускания почек из яиц, зимующих в трещинках коры или под почечными чешуйками, от-рождаются личинки, которые питаются соком почек, находясь сначала на их поверхности, но по мере распускания почек перемещаются внутрь них.
Личинки выделяют липкую сахаристую жидкость – «медвяную росу», которая склеивает почечные чешуи, закупоривает устьица и является прекрасной средой для развития сажистых грибков. Повзрослевшие личинки высасывают сок из верхушек побегов и нижней стороны листьев. У растений, как и при повреждении тлей, скручиваются и желтеют листья, ухудшается развитие растений. При очень большой численности вредителей может значительно уменьшиться урожай, а растения могут погибнуть.
К началу лета личинки превращаются во взрослых насекомых, которые также питаются соком и спустя две недели перемещаются на сорняки, а к концу августа возвращаются на облепиху. Каждая самка откладывает около 100 мелких яиц ярко-желтого цвета.
Облепиховый галловый клещ (Eriophyes hippophaeanus Nal.) – мелкий вредитель (0,25 мм), разглядеть которого можно только под лупой, цилиндрической формы, светло-желтый. Имеет две пары грудных ног. Яйца и личинки- белые. Зимует в пазухах почек. В период распускания почек клещ выходит из мест зимовки, проникает внутрь почек и питается их соком. После распускания листьев перемещается на них, где и размножается. Самки откладывают яйца в середине июня, через неделю отрождаются личинки, которые спустя 12 дней превращаются во взрослых особей. За сезон клещ дает 3-4 поколения, а размножение продолжается до конца августа. У растений, поврежденных клещом, наблюдается деформация листьев в виде вздутий (галлов) и побегов, замедляются рост и развитие. Жаркая и сухая погода в период образования галлов сдерживает развитие и распространение вредителя.
Облепиховая муха (Rhagoletis batava obscunosa KoL) – самое вредоносное насекомое для облепихи в естественных ареалах ее произрастания. Долгое время считалось, что он отсутствует в Беларуси и в европейской части России. В последние 5-6 лет этот вредитель все шире распространяется в европейских странах и наносит значительный ущерб урожаю (повреждается 40-90 %).
У взрослых насекомых, длина которых составляет около 0,5 см, черное тело, желтая голова и изумрудные глаза. Характерной особенностью является наличие четырех поперечных темных полос на прозрачных крыльях. Яйца удлиненные, длиной 0,7 мм и шириной 0,2 мм. Вредящая стадия – белая личинка червеобразной формы. Зимует вредитель в бочонкообразных ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве на глубине 1-5 см. Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются.
Облепиховая муха относится к термофильным (живущим при относительно высоких температурах) видам. Вылет мух начинается при среднесуточной температуре 18-19 градусов, обычно это приходится на третью декаду июня. Выплод мух продолжается до 6 недель, а массовый лёт длится около недели. Для определения срока массового лёта мух необходимо на деревьях вывесить желтые клеевые ловушки. Их можно сделать самостоятельно из куска желтой пластмассы (размер 20×20 см), смазав его клеем («Унифлекс», «Липофикс»). Если на эту липучку попадается значительное количество насекомых, значит, идет их массовый лёт. Вылетевшие мухи прокалывают кожицу плода яйцекладом и питаются соком. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят только в теплую, сухую погоду. В период похолодания насекомые прячутся в траве под комочками почвы. Наличие на зеленом плоде оранжевого вдавленного пятнышка является признаком его повреждения облепиховой мухой. Период от начала лёта до начала откладки яиц составляет 1-2 недели. Одна самка способна отложить до 200 яиц.
Отрождение личинок длится от 5 до 14 дней. Личинка питается мякотью плодов в течение 3-4 недель и может перебираться из одного плода в другой, повреждая 4-5 ягод. Поврежденные плоды деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховая листовертка (Aden’s hippophaeana Heyden.) – мелкая бабочка, на пестрых крыльях которой пятна чередуются с полосами. Бабочки откладывают до 250 серо-зеленых яиц. Зимуют яйца на поверхности листьев, плодов и в коре. Вредят два поколения темно-зеленых гусениц (первое – с конца апреля до конца мая, второе – с конца июня до середины августа). Они выедают верхушечные почки у молодых побегов, листья и даже мякоть плодов. Потери урожая из-за повреждения данным вредителем могут достигать 80%.
Повреждение облепихи древесницей въедливой.
Древесница въедливая (Zeuzera pyrina L.) – полифаг (питающийся разными видами пищи), повреждающий многие деревья и кустарники, с двухлетним жизненным циклом. Вредитель наиболее опасен в засушливые годы. Большая (размах крыльев до 7 см) ночная бабочка окрашена в белый цвет, имеет темно-синие пятна на крыльях. Гусеницы – бледно-желтые с черной головой и черными точками вдоль тела. Лёт бабочек длится с конца июня до сентября.
Молодые гусеницы вгрызаются в зеленые верхушки побегов и питаются в древесине веток два года, что приводит к нарушению сокодвижения, ломке веток и их усыханию. Поврежденные побеги с побуревшей листвой хорошо заметны в период созревания плодов на фоне зеленой кроны.
Гусеницы начинают питаться, когда температура воздуха достигает 10 градусов тепла. До конца июня они перемещаются по веткам, находя места для проникновения внутрь. Вращаясь, гусеница проникает в побег и перемещается вверх. Для выталкивания наружу отходов гусеница периодически спускается вниз по побегу, а затем снова продолжает питание. Окукливание гусениц начинается в июне. Лёт бабочек и яйцекладка продолжаются около двух месяцев. Гусеницы выходят из кладки спустя 10 дней и висят до первого ветра, благодаря которому рассеиваются на большие расстояния. В конце лета гусеницы перемещаются из верхушек однолетних побегов в основание или в более старые ветви и продолжают питаться до середины октября. Зимуют гусеницы в древесине, в специально проделанных ходах.
Ссылка по теме: Годжи (фото) как вырастить и как ухаживать
БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ
Увядание (вилт) растений – наиболее вредоносное заболевание, при котором в некоторых случаях гибель растений может достигать 100 %. Самая распространенная скоротечная форма заболевания – фузариозное увядание, вызываемое грибом Fusarium spfotricniella Bilai. При типичном фузариозном увядании растений во второй половине лета желтеют и постоянно опадают листья, а затем засыхают плоды и ветви. По мнению доктора биологических наук из Ростова-на-Дону В. Т. Кондрашова, возбудители заболевания проникают в саженцы и даже в черенки через раны на корнях и в штамбе. Существует и другая точка зрения, согласно которой первичным считается увядание физиологического характера, когда холодовые стрессы и другие неблагоприятные факторы приводят к уменьшению эффективности энергообмена, ослаблению защитных функций растений.
Помимо фузариозного, выявлено вертициллезное увядание, чаще наблюдающееся в первой половине лета. В отличие от первой формы заболевания, засохшие листья и плоды долго держатся на растении.
Диагностированы также неинфекционные формы увядания облепихи, поражаемость растений при которых может достигать 100 %.
Размягчение и обесцвечивание плодов («эндомикоз») также широко распространено в районах возделывания облепихи, а потери урожая могут достигать 30 %. При этом заболевании в августе-сентябре плоды белеют, теряют присущий облепихе аромат, мякоть приобретает слизистую консистенцию. При сборе такие ягоды раздавливаются.
Есть две точки зрения по поводу природы этого заболевания: одни ученые полагают, что заболевание вызывает гриб монилия алтайская (Monilia altaica), другие считают его физиологическим явлением, близким к истеканию зерна у злаков. Резкие суточные колебания температуры способствуют его развитию. Менее устойчивы к данному заболеванию сорта, имеющие тонкую кожицу.
Среди других заболеваний, встречающихся на облепихе, следует отметить паршу, сердцевинную и смешанную гниль стволов, рак.
Парша плодов вызывается грибом Stigmina hyppophaes A. Zukov. Заболевание носит очаговый характер, но при благоприятных условиях для развития (теплая, влажная погода) можно потерять половину урожая. В конце июня – начале июля на плодах появляются темные пятна с четким краем, затем образуются споры, а ягоды чернеют и усыхают. На листьях также образуются язвочки черного цвета, а на побегах – вздутия коры. Зимует гриб на опавших плодах и листьях. Пораженные паршой растения плохо плодоносят на следующий год и в некоторых случаях погибают.
Сердцевинную и смешанную гниль стволов вызывает ложный облепиховый трутовик. Проникающие в древесину растения гифы гриба вызывают сердцевинную гниль. Способствуют развитию заболевания механические повреждения.
Черный рак также является широко распространенным заболеванием. Симптомами заболевания являются крупные темные пятна на ветвях, почернение и отслоение коры, образование язв. Возбудитель проникает через раны и морозобоины.
КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ОБЛЕПИХИ
Для хорошего фитосанитарного состояния растений в саду очень большое значение имеют профилактические мероприятия, и облепиха не является исключением.
Хорошо известно, что сорта обладают различной устойчивостью к вредителям и болезням, поэтому при выборе саженца для посадки следует отдавать предпочтение более устойчивым к наиболее вредоносным вредителям (облепиховая муха) и болезням (летнее усыхание).
Высаживать в сад следует только здоровые саженцы, не имеющие визуальных признаков заболеваний (трещин, язв, черных вдавленных пятен и т. п.). При использовании в качестве посадочного материала корневой поросли, полученной из других мест, необходимо учитывать, что на ней могут быть ложнококоны облепиховой мухи.
Не менее важны правильный выбор участка, подготовка места для посадки и создание условий (влажность, питание) для хорошего роста и развития растений.
Содержание сада в чистоте также способствует улучшению фитосанитарной ситуации. Сорняки являются промежуточными растениями-хозяевами некоторых вредителей (в частности, облепиховой медяницы). Сгребание и сжигание опавших листьев, удаление поврежденных болезнями и вредителями плодов, перекапывание почвы после листопада позволяют снизить инфекционный запас.
Очень важно проводить мероприятия, предотвращающие образование трещин, морозобоин, солнечных ожогов, ослабляющих растения и являющихся воротами для проникновения различных патогенов. Для предотвращения солнечных ожогов осенью (или в феврале) штамбы и основания ветвей белят (побелкой садовой, побелкой садовой лечебной или приготовленной самостоятельно -2-3 кг извести на 10 л воды с добавлением 200 мл клея и 200 г поваренной соли) или красят садовой краской («Яблонька», «Краска садовая ВД-А-580» и др.). Следует своевременно очищать штамб и ветви от отмершей коры.
При обнаружении побегов с кладками яиц вредителей ранней весной их необходимо удалить. Также вырезаются (с захватом здоровой части) пораженные усыханием побеги или ветви. В случае поражения растения вилтом более, чем наполовину, растение выкапывают и сжигают.
Для отпугивания вредителей рекомендуется высаживать в саду бузину черную, календулу, бархатцы, мяту и другие инсектицидные растения.
В случаях поражения растений облепихи раком, пораженное место тщательно зачищают ножом. Для обработки ран лучше использовать специальную садовую противораковую замазку. После обработки рану обвязывают мешковиной.
Для борьбы с облепиховой мухой до начала лета вредителя (первая декада июня) в радиусе кроны проводят мульчирование землей, торфом, опилками, выполотой сорной растительностью с толщиной слоя 10-15 см, можно также использовать черную полиэтиленовую пленку, которую плотно укладывают на почву и присыпают по краям землей. Убирают такое укрытие в конце июля.
В случаях, когда численность вредителей велика, без обработок препаратами не обойтись. Однако можно применять только те средства защиты растений, которые разрешены для использования в Республике Беларусь, т. е. имеются в Государственном реестре средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (Перечень средств защиты растений, разрешенных для применения и розничной продажи населению) и Российской Федерации (Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации). А это проблематично.
Ведь в Республике Беларусь в перечне нет ни одного препарата, разрешенного для использования населением на облепихе. В Российской Федерации рекомендованы препараты только для борьбы с облепиховой мухой («Фитоверм», «Энтонем-F»),
При использовании химических препаратов строго соблюдают инструкцию и меры индивидуальной защиты. Опрыскивания проводят в тихую погоду, утром или вечером. Необходимо помнить, что не следует обрабатывать растения в период цветения, перед дождем и после него, при наличии росы, при температуре ниже 5 градусов тепла (ранней весной) и выше 25 градусов (в летний период).
Для борьбы с облепиховой мухой на приусадебных участках доктором с/х наук из НИИ садоводства Сибири Л. Д. Шаманской рекомендована двукратная обработка «Фитовер-мом» в концентрации 0,3 %. Первая – в начале отрождения личинок, вторая – в период их массового отрождения (норма расхода – до 2 л на одно растение).
В исследованиях, проведенных сотрудниками РУП «Институт защиты растений» (Республика Беларусь), установлена высокая эффективность однократного опрыскивания растений (в конце цветения) инсектицидом «Цунами, КЗ» против облепиховой тли и медяницы.
Имеются сведения (Л. П. Скалий, Российская Федерация) по эффективности использования для борьбы с листовертками, выемчатокрылой молью, тлями, шелкопрядами, пяденицами, майскими жуками препаратов «Ровикурт» (10 г/10 л воды), «Митак» (20-40 г/10 л воды), «Инта-Вир» (1 таблетка/10 л воды), «Су-ми-альфа» (5 г/10 л воды), «Кинмикс» (2,5 мл/10 л воды).
ОБЛЕПИХА И ЕЁ ПОЛЬЗА И СВОЙСТВА
В плодах облепихи содержатся свыше 190 различных биологически активных веществ, в том числе:
- витамин С – 40-150 мг/100 г (0,5-1,5 суточной нормы);
- витамин Е – 2,9-18,4 мг/100 г (0,5 суточной нормы);
- витамин K1—0,8—1,5 мг/100 г;
- каротиноиды – 2,2-28,9 мг/100 г;
- тиамин (B1), рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9);
- бетаин, снижающий содержание холестерина и оказывающий противоязвенное действие;
- стерины, проявляющие биологическую активность при лечении ожогов;
- аминокислоты, в том числе незаменимые (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, фенилаланин);
- полиненасыщенные жирные кислоты;
- 15 микроэлементов, в том числе: железо, бор, медь, магний, марганец.
По содержанию витаминов С, Е, К, каротиноидов, стеринов облепиха превосходит практически все плодовые и ягодные культуры.
Следует отметить, что витамины А и Е составляют антиоксидантный комплекс, который подавляет активность воспалительных процессов, препятствуя разрушению клеток. А благодаря отсутствию фермента аскорбатоксидазы, который во многих других плодах разрушает витамин С при тепловой обработке, в заготовках и блюдах из ягод облепихи этот живительный элемент остается в первозданном виде.
Из коры облепихи выделен серотонин, обладающий разнообразным фармакологическим действием, в том числе – противоопухолевым.
Даже в листьях облепихи содержатся большое количество аскорбиновой кислоты, фитонциды, дубильные вещества, микроэлементы.
Издавна славится облепиха своими целительными свойствами. Древняя тибетская медицина использовала ее «от корней до семян», считая универсальным лечебным средством. В народной медицине облепихой лечат подагру и ревматизм, болезни пищеварительного тракта. Современная медицина подтвердила целебные качества облепихи. В ней содержатся вещества, способные предупреждать и лечить самые разные заболевания: от сердечно-сосудистых и нервных болезней, язв и ожогов до болезней печени и кожи.
Полезные свойства облепихи – видео
ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
Облепиха – чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма. Не зря многие красавицы предпочитают именно эту ягоду. Она дарит силы, поэтому ее стоит принимать в периоды наибольших физических и эмоциональных нагрузок.
Из мякоти плодов облепихи получают жирное масло, которое имеет красновато-оранжевый цвет. Оно хранится до б месяцев в хорошо закрытой стеклянной таре в темном и прохладном месте. Это поистине чудодейственный медикамент. Масло мо жет применяться наружно и внутрь. Наружно – в виде марлевых повязок и тампонов при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для лечения плохо заживающих язв, поражений кожи, обморожений, ожогов, а внутрь – при заболеваниях слизистых оболочек рта, пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки и других недугах. Противопоказано это масло только при холецистите и болезни поджелудочной железы.
Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 ч. л. облепихового масла 3 раза в день перед едой в течение 3-4 недель. В первые 3-4 дня лечения усиливается изжога и появляется кислая отрыжка. Чтобы предотвратить эти неприятные ощущения, в облепиховое масло перед употреблением добавляют четверть стакана 2 %-ного раствора соды и хорошо взбалтывают. При систематическом приеме внутрь уменьшаются или совсем исчезают боль, изжога, отрыжка. На кислотность желудочного сока масло существенно не влияет.
При эрозии шейки матки применяют ватные тампоны, смоченные в масле. Целебные свойства масла эффективны при гайморите и хроническом рините (насморке). В этом случае в носовые проходы только в положении лежа закладывают ватные ту-рунды, пропитанные маслом, на 30-40 минут. После этого тампоны вынимают и хорошо прочищают нос.
Можно также делать ингаляции парами облепихового масла. Процедуру проводят следующим образом: нагревают в кастрюле воду до ВО-85 градусов, добавляют в нее облепиховое масло (50 мл на 1 л воды) и дышат над парами в течение 15-20 минут, хорошо укрыв голову одеялом или махровым полотенцем.
И, наконец, облепиховое масло можно просто закапывать в нос. Его предварительно следует подогреть на водяной бане до 35-38 градусов. Перед процедурой внутреннюю поверхность носовых пазух смазывают слабым раствором соли (10 г на полстакана воды) или йода (три капли на полстакана воды) с помощью ватной палочки. После этого в каждую ноздрю следует закапать по три капли облепихового масла. Если делать это два раза в день в течение недели, гайморит отступит.
РЕЦЕПТЫ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА
Масло из облепихи в домашних условиях готовится так: из ягод надо выжать сок и отстаивать его в холодном месте. Масло при отстаивании всплывает на поверхность, и его надо счерпывать. Полученное таким образом масло наиболее качественное. Его можно использовать для приема внутрь при лечении многих болезней.
Для наружных целей можно использовать масло, полученное другим способом. Жом, оставшийся после выделения облепихового сока, промывают водой, тонким слоем расстилают на белую бумагу и высушивают без доступа прямых солнечных лучей при температуре не более 40 градусов, периодически перемешивают, чтобы избежать развития плесени.
Высушенный жом размалывают на кофемолке (чем мельче размол, тем больше выход масла) и делят на 3-4 части. Одну часть кладут в небольшую эмалированную посуду и заливают подогретым до температуры не более 40 градусов растительным маслом, так чтобы его слой был на 1-2 см выше слоя жома. Накрывают крышкой и оставляют настаиваться при комнатной темпера-
туре на несколько дней, периодически помешивая. Масло сливают в другую емкость с новой порцией жома. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Затем масло процеживают в стеклянную посуду из темного стекла, укупоривают и хранят в холодильнике не более одного года. Для получения масла лучше использовать плоды оранжево-красной окраски (сорта Подарок саду, Пламенная и др.), поскольку в них больше каротиноидов. Масло, приготовленное в домашних условиях, используют только для наружных целей.
ЛЕКАРСТВО ВПРОК
Кроме масла можно применять свежие и консервированные плоды облепихи как ценное лекарственное и поливитаминное средство. Отвар плодов облепихи пьют при заболеваниях желудка: 3 ст. л. сырья надо залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, затем процедить. Добавляя мед по вкусу, это средство можно пить как чай (2-3 стакана в день), причем – лучше натощак.
Плоды облепихи можно заготовить впрок. Их моют, кладут в чистую эмалированную посуду, засыпают равным по весу количеством сахарного песка, хорошо размешивают. Затем смесь перекладывают в пол-литровые стеклянные банки, наполняют их, немного не доходя до краев, а сверху засыпают сахарным песком. Банки закрывают пергаментом и завязывают. В таком виде облепиха может храниться в прохладном темном месте в течение всей зимы, не потеряв вкуса и целебных свойств.
Совет
Если добавлять в чай 1-2 ч. л. засахаренной облепихи, то такой вкусный и тонизирующий напиток поможет долго сохранить отличное здоровье!
НЕ ЯГОДОЙ ЕДИНОЙ
В лечебных целях используются не только ягоды облепихи, но и другие части растения.
При расстройствах желудка принимают отвар листьев и ветвей. Для этого 1 ст. л. мелко нарубленного сырья залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут на медленном огне, дайте настояться 30 минут, а затем процедите и выпейте за один прием.
Отлично действует на суставы отвар из листьев облепихи. Им можно натирать суставы, только не следует принимать это средство внутрь. Готовится отвар так: небольшое количество листьев облепихи следует залить в кастрюле водой так, чтобы она только покрыла поверхность листьев, поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь необходимо убавить, а через 10 минут – выключить. Готовый отвар процедить через марлю, остудить до комнатной температуры. Лучше всего натирать суставы на ночь, а потом укутать их шерстяными шарфами или платками.
С помощью облепихи можно прогнать простуду. Необходимо залить 1 ст. л. измельченных облепиховых веточек (время срезки не имеет значения) двумя стаканами кипятка и варить, закрыв крышкой, в течение 20 минут. После этого надо оставить жидкость настаиваться на 2 часа, укутав емкость полотенцем. Затем процедить и пить на ночь мелкими глотками. Этот настой помогает на начальной стадии простуды и гриппа, облегчает состояние и понижает температуру тела.
ЗАБОТА О КОЖЕ
Облепиха с успехом используется при лечении кожных заболеваний и, в частности, такого серьезного недуга, как псориаз. В этом случае готовится лекарство из 100 г сушеных ягод облепихи, 1 ст. л. молока и щепотки цветков аптечной ромашки. Все ингредиенты надо положить в кастрюлю, залить кипятком и варить на медленном огне в течение 10-15 минут. После этого отвар следует процедить через марлю, добавить в него молоко, еще раз довести до кипения, снять, накрыть крышкой и настаивать в течение 10 минут. Остывшим отваром протирают участки с изъязвлениями и шелушением кожи.
Для лечения экземы можно приготовить специальную мазь. Необходимо взять 5 мл облепихового масла и 100 г нутряного свиного жира. Это соотношение лучше не нарушать, поскольку передозировка облепихового масла может вызвать раздражение кожи. Эти компоненты нужно тщательно перемешать, после чего мазь готова к употреблению. Ее следует наносить на пораженные участки кожи два раза в сутки. Хранить мазь лучше всего в холодильнике.
Если обожглись, немедленно смажьте ожог облепиховым маслом – ожог быстро заживет и даже следа от него не останется.
Читайте также: Гуми (или лох многоцветковый) – выращивание посадка и уход
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД ОБЛЕПИХИ
Облепиху следует осторожно применять людям с заболеваниями печени, при панкреатите (воспалении поджелудочной железы) и холецистите (воспалении желчного пузыря), а также тем, у кого наблюдается воспаление двенадцатиперстной кишки, так как в облепихе содержится большое количество кислот.
В КОСМЕТОЛОГИИ
Облепиха благотворно влияет на кожу, смягчает ее, придает упругость. Особенно часто в рецептах домашней косметики применяют облепиховое масло. Вот три рецепта масок.
В равных количествах смешать облепиховое масло, яичный желток и жирную сметану. Смесь наложить на лицо на 15 минут, накрыв пищевой пленкой с отверстиями для носа, губ и глаз. После процедуры смыть маску теплой водой.
Взять 2 ч. л. облепихового масла, 2 ст. л. теплой густой манной каши, сваренной на молоке, 1 ч. л. жидкого меда, 0,5 ч. л. морской соли, один яичный желток, 1 ст. л. яблочного сока. Все компоненты перемешать, смесь наложить на лицо на 25 минут. По истечении этого времени смыть маску сначала теплой, а потом прохладной водой.
Смешать 2 ст. л. облепихового масла, по 1 ст. л. сока алоэ и меда. Нанести смесь на лицо на 30 минут. Смыть теплой водой.
Облепиховое масло делает более здоровыми и волосы: активизирует их рост, восстанавливает структуру, помогает избавиться от перхоти. Чтобы добиться этого, достаточно регулярно делать специальные маски, накладывая их на поверхность головы и слегка втирая, например, старой зубной щеткой. После нанесения маски на голову надо надеть шапочку для душа.
Маска с облепиховым и репейным маслами
Смешать в равных количествах облепиховое и репейное масла (для одной процедуры достаточно взять их по 1 ст. л., но можно сразу приготовить целый флакон смеси, чтобы каждый раз не тратить время на ее приготовление). Средство втереть в кожу головы, а затем нанести по всей длине -до кончиков волос. Оставить маску на 20 минут, после чего смыть с шампунем теплой водой.
Такую маску применяют для сухих волос, ее можно делать перед каждым мытьем головы. на волосах. Смывать ее нужно горячей водой с шампунем. Для достижения стойкого эффекта (уменьшения секреции сальных желез и, как результат, нормализации жирности волос и излечения от перхоти) применять данную процедуру необходимо не менее двух раз в неделю в течение 5-6 месяцев. Если после нанесения маски ощущается жжение, надо ее немедленно смыть и отказаться от этой процедуры.
Маска при выпадении волос
Если выпадает много волос, можно сделать маску на ночь. Смешать 1 ст. л. облепихового масла и такое же количество натурального яблочного уксуса, втереть эту смесь в корни волос и надеть шапочку для душа. Маску оставить до утра, а утром смыть теплой водой с шампунем. Делать эту процедуру следует 2-3 раза в неделю в течение месяца.
Маска для жирных волос с горчицей
При быстро засаливающихся волосах, да еще когда присутствует перхоть, хорошо помогает такая маска. Нужно взять 1 ст. л. облепихового масла и такое же количество по объему сухой горчицы. Ее следует развести в небольшом количестве горячей воды до густой кашеобразной консистенции и влить туда подогретое масло. Получившуюся густую пасту надо нанести на волосы, с усилием втирая в корни. Надевать шапочку или укрывать шевелюру иным способом не следует. Время выдержки – 30-40 минут. Маска за этот срок должна подсохнуть
РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ЗАГОТОВОК С ОБЛЕПИХОЙ
Собранные плоды облепихи перерабатывают сразу после сбора. Ягоды, собранные путем срезки побегов, могут храниться при комнатной температуре не более 5 суток. В течение этого времени их нужно пустить в переработку. Ниже приводятся рецепты заготовок из плодов облепихи.
Облепиха замороженная облепиха с сахаром
Замораживать можно как плоды, так и веточки с плодами. Плоды насыпают в емкости (пластиковые лоточки, полиэтиленовые пакеты) и 1,5-2 часа охлаждают в холодильнике. Затем емкости помещают в морозильную камеру. Быстрозамороженная облепиха сохраняет вид, вкус и витамины.
Чистые свежесобранные плоды смешивают в равных объемах с сахарным песком, укладывают в сухие стеклянные банки, закрывают крышкой и хранят в холодном месте. Такие ягоды можно использовать для приготовления компотов, морсов, киселей, коктейлей.
Янтарное варенье
Готовят варенье из крупных плотных плодов. Их моют, обсушивают, заливают кипящим сахарным сиропом (1 стакан воды и 1,5 кг сахара). Выстаивают 3-4 часа. Затем сироп сливают и варят отдельно от плодов, пока не растает сахар. После этого охлаждают 20-30 минут, снова заливают облепиху, ставят емкость на средний огонь и варят 10 минут с момента закипания. Разливают в горячие сухие стерильные банки и закатывают.
Варенье надо сразу же охладить, помещая банки в емкости с водой температурой 60 градусов, и осторожно, чтобы не лопнула банка, заменяя воду более холодной.
Облепиховое варенье с грецкими орехами
Ядра грецких орехов (200 г) варят в сахарном сиропе (1,5 кг сахара на 0,5 л воды) в течение 20 минут, остужают до 80 градусов, добавляют 1 кг плодов облепихи и варят до готовности. Холодное варенье разливают в стерилизованные банки.
Облепиховый сок с сахаром
Из вымытых плодов отжимают сок (при помощи соковыжималки, мясорубки со специальной насадкой, протиранием пестиком через сито).
Сок сливают в кастрюлю, добавляют сахар (на 1 л сока – 0,8 кг сахара) и нагревают, помешивая, до тех пор, пока тот не растворится. Сок разливают в стерилизованные банки и закатывают. Приготовленный таким образом сок прекрасно хранится даже при комнатной температуре. Можно после добавления сахара и перемешивания оставить сок при комнатной температуре до полного растворения сахара, закрыть полиэтиленовыми крышками и хранить в холодном месте (подвале, холодильнике).
Для понижения кислотности облепихового сока его можно смешивать с соками менее кислых фруктов или овощей, например, яблочным, морковным, тыквенным.
Облепиховое пюре
Подготовленные плоды бланшируют 1 минуту в горячей воде при температуре 85 градусов. Дают стечь и протирают через сито из нержавеющей стали. 1 кг протертой массы смешивают с 0,5 кг сахара и нагревают до 90 градусов. Выдерживают при этой температуре 5 минут, разливают в стерильные, прогретые в духовом шкафу банки емкостью 2-3 л.
Очень вкусное и полезное пюре можно сделать из облепихи и яблок, груш, боярышника, тыквы, шиповника. Для этого яблоки или груши разваривают или распаривают на пару и протирают через сито. Потом 2 части яблочного или грушевого пюре смешивают с 1 частью сахара. Плоды боярышника бланшируют 3-4 минуты в кипящей воде, протирают и смешивают 1 часть боярышникового пюре с 2 частями облепихового пюре и 1 частью сахара. Можно 3 части распаренной и протертой тыквы смешать с 1 частью облепихового пюре и 10 % сахара. Хорошее сочетание – 2 части пюре из очищенного от семян, бланшированного 3-4 минуты и протертого шиповника с 2 частями облепихового пюре и 20 % сахара.
Компот из облепихи
Его лучше делать сборным. Яблоки или груши нарезают, бланшируют в кипящей воде 2-3 минуты, охлаждают и укладывают в банки слоями, пересыпая твердыми плодами облепихи. Заливают горячим 25-30 %-ным сахарным сиропом, приготовленным на бланшировочной воде. Пастеризуют компот в банках по 0,5 л 10 минут при температуре 85 градусов.
Облепиховое желе
Поскольку в облепихе немного пектиновых веществ, то желе обычно варят, исходя из пропорции: на 1 л облепихового сока – 0,7-0,8 л яблочного. Желе варят в неглубокой посу де небольшими порциями (по 1 л) на умеренном огне, вводя сахар в два приема – в начале варки на 1 л сока 400 г сахара и за 5-10 минут до окончания – еще 400 г. Желе готово, когда масса уварится на треть от первоначального объема. Его разливают в горячие сухие стерильные банки, выстаивают 10-12 часов. На поверхность желе кладут кружочек пергамента, вырезанного по внутреннему диаметру горловины банки, смоченного в водке, пастеризуют и закатывают крышками.
Тыква в облепиховом соку
Тыкву вымыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Затем переложить в посуду, добавить сахар и облепиховый сок. Поставить на огонь, довести до кипения и варить на небольшом огне в течение 20 минут. После этого снять с огня, разлить в горячем виде в стерильные пол-литровые банки, накрыть крышками и стерилизовать в течение 10 минут, а затем закатать.
Требуется: 1 кг тыквы, 200 мл облепихового сока, 200 г сахара.
Царская наливка
Спелые, целые плоды моют, просушивают и пересыпают сахаром (1:1 по массе). Бутыль засыпают плодами на три четверти объема. Горлышко закрывают двумя слоями марли. Спустя месяц готовую наливку сливают. К оставшимся ягодам добавляют охлажденный 30 %-ный сахарный сироп (на 70 г воды – 30 г сахара). Через 2-3 месяца получают вторую фракцию: менее насыщенную, но тоже вкусную.
БЛЮДА С ОБЛЕПИХОЙ
Кисель из облепихи
Облепиху перебрать, очистить, промыть и протереть через сито. В кастрюлю влить горячую прокипяченную воду (500 мл), всыпать туда 180 г сахара и размешать. Полученный сироп поставить на огонь и вскипятить. Добавить картофельный крахмал (2 а. л.), предварительно разведя его в небольшом количестве воды (30 мл), и дать еще раз вскипеть. В горячий кисель положить облепиховые ягоды (1 стакан), размятые до состояния пюре, и хорошо размешать. Охладить и разлить по бокалам. Кисель можно налить в емкость и хранить в холодильнике несколько дней.
Яблоки, запеченные с облепихой
Пять яблок разрезать пополам и выложить на застеленный противень. Из облепихи (50 г) сделать сироп: размять ягоды, в отжимки добавить немного воды и проварить с сахаром (2 ст. л.) несколько минут. Отдельно смешать ягоды (100 г) с 5 ст. л. сахара и выложить на половинки яблок и вокруг них. Запекать 15-20 минут при 200 градусах. При подаче полить приготовленным сиропом. Для удобства яблоки можно не разрезать пополам, а только вырезать у них сердцевину и наполнить это углубление облепихой с сахаром.
Оладьи с облепихой
Смешать в одной миске муку, сахар, соль, разрыхлитель, а в другой -йогурт, сметану, молоко и яйца. Соединить обе смеси, добавить ягоды (если используются замороженные, то их следует предварительно разморозить и слить лишнюю жидкость) и тщательно перемешать.
Обжаривать на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон на среднем огне до приобретения румяности, как обычные оладьи. Подавать с вареньем, сгущенкой или сметаной.
Требуется: 300 г пшеничной муки, 11 ст. л. сахара, 1 ст. л. разрыхлителя теста, 2 яйца, по 125 мл 20 %-ной сметаны и натурального йогурта, 100 мл молока, 100 г ягод облепихи, щепотка соли.
Пирог с облепихой
Смешать сахар с мукой, добавить сливочное масло. Размять руками, через 1-2 минуты влить воду и разминать, пока масса не станет однородной. Тесто надо раскатать в корж и уложить в форму для первоначального выпекания. Оно длится 10-15 минут при температуре в духовке 200 градусов. Пока процесс идет, натираем в миску марципан, добавляем яйца, сахар, сметану и хорошо перемешиваем.
Вынув из духовки «полуфабрикат» пирога, укладываем на него свежую облепиху, а сверху заливаем приготовленной смесью. Окончательное выпекание длится 25-30 минут при температуре 175 градусов. Сверху пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Требуется: 300 г муки, 5 ст. л. сахара, 125 г сливочного масла, 3 ст. л. холодной воды, 150 г марципана, 2 яйца, 150 г сметаны, 300 г ягод облепихи.
Облепиха – чудо ягода: польза и вред (противопоказания)
© Автор: Н.Насыбуллина, специалист в области фармтехнологий, профессор
Ягод, растущих в российских широтах и содержащих витамины и важные биологически активные вещества, не так уж и много. В основном это смородина.клубника, малина, ежевика, черника, голубика. брусника и т. д. Но одной из самых полезных ягод является облепиха.
Эта ягода ярко-оранжевого цвета обладает многими лечебными свойствами: бактерицидными, жаропонижающими, противовоспалительными, мочегонными, ранозаживляющими и т. д. Кроме самой ягоды очень полезно облепиховое масло, используемое при язве желудка и 12-перстной кишки в качестве заживляющего средства.
Ягоды облепихи содержат в своем составе жиро- и водорастворимые витамины (А, группы В и витамин С). Особенно весной, при гиповитаминозе и для укрепления здоровья рекомендуется принимать сок из плодов облепихи, а также добавлять в чай ягоды этого растения совместно с листьями малины и земляники.
Масло облепихи
При мочекаменной болезни полезен облепиховый сок с медом: 2 ст. ложки меда на 3 стакана разведенного водой сока плодов облепихи в соотношении 1:1 с добавлением 1/2 стакана настоя мяты. Для приготовления настоя мяты берут 10 г измельченных и высушенных листьев мяты и заливают 1 стаканом кипятка. Настаивают 15 минут, охлаждают и процеживают. Принимать следует по 1 стакану каждый день.
Этот напиток выводит из организма различные шлаки и токсины и прекрасно лечит почки.
При простуде и болях в горле также можно использовать чай из плодов облепихи вместе с медом и лимоном.
Популярен облепиховый сок с орехами и медом. Для этого необходимо взять 10 грецких орехов, 2 стакана ягод облепихи и 1 стакан натурального липового меда. Ягоды облепихи следует протереть и процедить через 2 слоя марли, добавить мед и измельченные орехи. Принимать при простуде по 1/2 стакана 2 раза в день.
При ожогах различной степени тяжести, а также при пигментных пятнах, порезах, ранах и рубцах на коже рекомендуется кашица из плодов облепихи. Надо размять плоды до кашицеобразного состояния,удалив при этом косточки, и нанести кашицу на проблемные места, закрепив повязкой из льняной ткани.
При ревматических заболеваниях, артрите, артрозе и подагре следует приготовить отвар из ягод и листьев облепихи. Для этого высушенные ягоды облепихи (2 ст. ложки) залить 2 стаканами кипятка и кипятить на водяной бане 20-30 минут, после процеживания можно употреблять этот отвар.
При нервном истощении, переутомлении и хронической усталости, а также для восполнения физических сил можно использовать напиток из ягод облепихи меда и сока лимона. Чтобы приготовить такой напиток, потребуется 3 ст. ложки плодов облепихи, 2 ч. ложки меда и 1 ч. ложка сока лимона. Ягоды необходимо истолочь и залить 1 стаканом кипятка, 20-30 минут настоять и процедить, а затем добавить мед и сок.
Кроме ягод облепихи известным ранозаживляющим действием обладает облепиховое масло, которому присущи многие лечебные свойства: обеззараживающее, заживляющее. антибактериальное,
При ангине, гриппе и прочих острых респираторных заболеваниях облепиховым маслом рекомендуется смазывать горло и закапывать в нос.
Применяется облепиховое масло в гинекологии: при трещинах и травмах, эрозии шейки матки, кандидозах, воспалительных процессах в придатках.
Облепиха дарит красоту
В косметологии для сухой, нормальной или чувствительной кожи применяется медово-облепиховая маска для лица. Для ее приготовления необходимо добавить в 1 ч. ложку меда 5-6 капель масла облепихи, перемешать и нанести на 10 минут на лицо и область декольте. По окончании процедуры смыть кипяченой водой. Такая маска оказывает на кожу лица отличное омолаживающее действие.
Противопоказания
В ягодах облепихи очень много каротина, который может вызвать аллергическую реакцию при серьезных нарушениях иммунитета. Облепиху (ягоды) следует осторожно применять людям с заболеваниями печени, при панкреатите (воспалении поджелудочной железы) и холецистите (воспалении желчного пузыря), а также тем, у кого наблюдается воспаление двенадцатиперстной кишки, так как в плодах облепихи содержится 4 большое количество кислот.
ОБЛЕПИХА — «ЗОЛОТО» САДА
Леонид ЦИХОЦКИЙ из Гродно уже 20 лет выращивает облепиху. Начинал буквально с нуля, а сегодня его КХ «Облепиховое» состоит из двух участков площадью 4 и ю га. Свои растения фермер называет «садовым золотом». Правда, чтобы добыть его, придется потрудиться.
Интересуюсь: почему выбор пал именно на облепиху? Редкий дачник обратит на нее внимание. Оказалось, в свое время Леониду Цихоцкому довелось служить в Забайкалье, где облепиху любят и выращивают на огромных площадях.
Там офицер узнал о ценных свойствах растения, а позже облепиховым маслом спас жизнь родственнику, у которого открылась язва (врачи уже не в силах были ему помочь и отправили домой, подготовив родных к самому неблагоприятному исходу). С тех пор прошло 40 лет, а родственник жив и здоров.
Когда Леонид Цихоцкий вместе с семьей осел в Гродно, а позже вышел на пенсию, понял, что и дня не сможет просидеть без дела. Решил заняться садоводством. И уже тогда знал, какую именно культуру будет «продвигать в массы». Прохаживаясь по огромному полю с только что посаженными однолетками, разговариваем о посадке.
Фермер объясняет:
Если речь идет о традиционных культурах, мы, как правило, вначале обращаем внимание на состав почвы, влагоемкость, а потом уже на освещение. Для облепихи приоритеты ровно в противоположном порядке — для нее на первом месте освещение. Как только растение попадает в тень (при любой почве и влажности), начинает засыхать. Дачникам советую сажать однолетки — они лучше приживаются. И лучше весной. Хотя можно и осенью, но тогда есть риск, что растения не переживут зиму. Q Но ведь облепиха морозостойкая культура! По крайней мере, об этом пишут в садоводческой литературе…
И не врут: облепиха не боится даже 40-градусно-го мороза, но только если потом резко не наступит оттепель с плюсовой температурой, что в последние годы не редкость для наших зим. У растения быстро начинается сокодвижение, оно оживает, а через пару недель столбик термометра падает до -20 град. — и у облепихи тут же лопается вся кора… Для нее такие перепады губительны. При весенней же посадке саженцы успевают нарастить корневую систему, окрепнуть и подготовиться к холодам.
На что еще посоветуете обратить внимание при посадке облепихи?
— Облепиха хорошо развивается на песчаной и супесчаной почве, подходят и легкие суглинки. Обращайте внимание и на кислотность: идеальный вариант pH — 6,5, но можно хотя бы 5,5 и ниже. Кислый участок нужно произвестковать (желательно осенью после листопада).
Оптимальное расстояние между рядами, по моему опыту, — 3,5 м, между саженцами в ряду оставляйте 2,5 м. При посадке корневую шейку заглубляйте на 5-7 см, чтобы пошли придаточные корни от ствола.
Важный момент: чтобы быть с урожаем, в саду обязательно должны расти деревья и женских, и мужских сортов.
А как их сможет отличить садовод-любитель при покупке саженца?
— Никак, — улыбается Леонид. — В раннем возрасте и у тех, и у других только вегетативные почки — маленькие, закрытые двумя чешуйками, плотно прилегающие к ветке. Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3-4 года в конце лета. Поэтому покупайте саженцы в проверенных питомниках. На семью из четырех человек, чтобы урожая хватило и на заморозку для витаминных чаев, коктейлей, и на приготовление облепихового масла, думаю, достаточно 4-5 «девочек» и 1 «мальчика». Из хороших сортов могу порекомендовать Подарок саду, Татьяна, Мария, Эвелина, Московская прозрачная, Ботаническая.
Чем подкармливаете облепиху?
Я не сторонник минеральных удобрений. Выручают сидераты — та же горчица, которую скашиваю в июле и заделываю в почву. А междурядья с новопосадками засеял белым клевером: он со временем разрастется и обогатит землю азотом (на его корнях есть клубеньки с бактериями, которые и добывают азот из воздуха и передают растениям).
А как быстро размножить облепиху, например, для живой изгороди?
Проще всего — одревесневшими черенками. Весной (в апреле) с 4-5-летних растений беру сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6-8 мм. Черенки нарезаю длиной 18-20 см и высаживаю на подготовленную грядку. Пересадить на постоянное место можно уже весной следующего года. Ценным посадочным материалом для живой изгороди станет и поросль. В двухлетнем возрасте откопайте ее и с комом земли пересадите. При этом способе сохраняются все сортовые признаки.
Облепиха: уход без ошибок
«Это только на первый взгляд кажется, что облепиха совершенно неприхотлива, — говорит глава КХ «Облепиховое» Леонид ЦИХОЦКИЙ. Отсюда и частые ошибки садоводов-любителей».
— Облепиха остро реагирует на недостаток влаги из-за поверхностно расположенных корней — тогда она плохо развивается и хуже плодоносит. Молодые растения, если нет дождей, необходимо поливать раз в 1 -2 недели. Плодоносящие особенно нуждаются во влаге в июле и начале августа, когда созревают плоды. У меня участок задернен, что помогает сохранить влагу в почве и защищает корни от перегрева. Из-за тех же поверхностных корней землю под облепихой ни в коем случае нельзя перекапывать! Малейшая царапина вызовет рост корневой поросли, справиться с которой будет практически невозможно. Порой даже прополка больших сорняков травмирует корни. У себя на участке сорняки скашиваю вместе с сидератами и оставляю в междурядье как мульчу. Еще грубая ошибка: дачники пытаются сформировать крону и сильно обрезают облепиху. И тем самым убирают весь урожай, потому что растение плодоносит на приросте прошлого года.
Что же делать? Вообще с секатором не подходить к облепихе?
— Я вырезаю только поломанные, больные и сухие ветви внутри кроны. И делаю это на протяжении всего года. Большинство садоводов обрезают сад ранней весной до распускания почек. Но с облепихой лучше не торопиться.
Иногда кажется, что ветка не подает признаков жизни, а в апреле-мае, глядишь, из спящих почек появились росточки. Обхожу с секатором свои владения и после сбора урожая, когда неминуемо будут поломанные ветки. Зимой тоже не сижу без дела: в это время особенно хорошо виден сухостой, а он, к слову, больше всего колется.
Садоводы жалуются: самый трудоемкий этап в выращивании облепихи — сбор урожая…
— Поделюсь лайфхаком: аккуратно просовываете руку внутрь кроны к основанию нужной вам ветки и начинаете отрывать ягодки одну за другой, продвигаясь к верхушке ветви, то есть на себя. И ни в коем случае не в обратном направлении — от себя к началу ветки! Работать лучше в тонких резиновых перчатках, которые хорошо облегают руки, потому что при сборе вы неминуемо какие-то ягоды раздавите. Если на руках есть ранки — кислый сок начнет их разъедать.
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО НА ВЕС ЗОЛОТА!
Как распоряжаетесь урожаем?
— Часть ягод замораживаем, потом зимой готовим витаминные чаи. Делаем соки, пюре. И обязательно облепиховое масло. Рецепт простой: на соковыжималке отжимаю сок, его потом выпиваем. А жмых подсушиваю при температуре +40… +50 град, в проветриваемом помещении. Затем заливаю растительным маслом (1:2) — оливковым, подсолнечным или кукурузным. Нерафинированное более полезное, но оно недолго хранится (до года, потом будет горчить). Настаиваю не менее 4-х месяцев. Затем на водяной бане немного нагреваю, процеживаю через капроновую ткань, даю две недели отстояться осадку и аккуратно переливаю янтарную жидкость в стеклянные емкости из темного стекла. Храню в прохладном месте (можно в холодильнике).
Облепиховое масло — первое средство при ранах, ожогах. При язве желудка полезно его пить по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 минут до еды. Если проблемы с прямой кишкой, то по 1 ст.л. А для укрепления иммунитета — по 1 ч.л. утром и на ночь. Во всех случаях пить масло нужно 10 дней, потом делать недельный перерыв и повторить курс. При болезнях поджелудочной железы, холецистите облепиховое масло принимайте с осторожностью (лучше — после консультации с врачом).
Записала Виктория ГУЛЬКО. Фото Леонида ЦИХОЦКОГО
ОБЛЕПИХА – ВЫРАЩИВАНИЕ НА ЮГЕ
По экологическим признакам выделяют 4 основные расы облепихи – сибирскую, среднеазиатскую, кавказскую и западноевропейскую. Последняя получилась в результате одичания завезенной культурной облепихи. Основные же – 3 первые расы. Поэтому и растет облепиха в разных климатических условиях по-разному.
Зависит ее рост и от состава почв. Кавказская облепиха – самая высокорослая, влияют тепло, почва (песок с лиственным перегноем), влажный воздух (из-за расположенных рядом рек), длинный вегетационный период.
Благодаря азотфиксирующим бактериям облепиха нетребовательна к содержанию в почве азота, и часть ее зарослей можно видеть на бедном гумусом галечнике. Она может выдержать временное засоление и затопление почвы. Любит увлажненную почву, но гибнет при ее заболоченности.
Облепиха – культура скороплодная. Выращенная из черенка, вступает в плодоношение уже на 3-4-й год и обильно плодоносит ежегодно. Стволы алтайской облепихи в Адлерском районе Краснодарского края через 5-10 лет заболевают черным раком, приходится растение уничтожать. Но я обратил внимание на то, что от этой болезни кавказская облепиха не страдает, и привил на нее алтайскую облепиху. Эта облепиха росла энергично, пришлось ее постоянно укорачивать, но она была абсолютно здоровой.
Сортов облепихи очень много. Еще в начале 80-х гг. я посетил НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Бескрайние плантации облепихи произвели на меня большое впечатление. Обратил внимание, что всюду в Барнауле почва была супесчано-рыхлой, для облепихи – настоящий рай. Оттуда я вывез несколько понравившихся мне сортов.
У растений Чуйской почти нет колючек, плоды крупные – весом до 1 г, сладко-кислого вкуса, отрываются легко. На нее похожа Превосходная, правда, плоды у нее помельче, чем у Чуйской, без колючек, с длинной плодоножкой, ягоды легко отрываются.
Сорт Золотой початок – очень обильного плодоношения, но почти без плодоножки, что создает трудности при сборе урожая. Стоит назвать еще ряд сортов: Обильная, Пантелеевская, Лия, Елизавета, Алтайская, Августина, Джемовая (напоминает Золотой початок).
Что касается мужских растений, то их не много. Из известных мне – Гном, Алей. Оба без колючек. Вообще, такое наблюдается только у культурных форм, дикие – все колючие. Обычно для нормального плодоношения сажают на 5-7 женских растений 1 мужское, но при меньшем количестве женских растений можно в один побег женского привить черенок мужского.
Сеянцы вступают в плодоношение на 4-5-й год, при этом надо учитывать, что женские и мужские могут иметь соотношение 1:1. Отличить мужское растение от женского, выращенного из семян, можно только в период плодоношения.
Саженцы, полученные вегетативным путем (черенкованием, прививкой), как уже было сказано, плодоносят на 2-3-й год. Облепиха легко размножается зелеными и прошлогодними черенками. При зеленом черенковании лучше всего использовать субстрат из перлита, мелкого керамзита или песка. Черенки нарезают из побегов текущего года с 3-4 верхними листочками. Нарезать побеги лучше в воде и в ней держать черенки до высадки в субстрат. Желательно черенки длиной 10-15 см на 5-7 дней поставить нижними концами в раствор стимулятора кор-необразования. Температура воды – не ниже 18°. Почвенный субстрат должен быть рыхлым, песчано-перегнойным, исключающим застой воды, прогретым до 14°.
© Автор: И. ШЕВЧЕНКО Краснодарский край
ЧУДО ПРИРОДЫ – ОБЛЕПИХА
Облепиха очень популярна среди садоводов-любителей. Свое название она получила из-за ягод, густо покрывающих ее ветви. Растение отличается высокой урожайностью, скороплодностью, регулярным плодоношением, а также необычайной ценностью плодов, нетребовательно к условиям выращивания.
Облепиха настолько неприхотлива, что ее не обязательно подкармливать. Если внести удобрения в посадочную яму, то ей этого может хватить на всю жизнь. Беспокоиться стоит, лишь если она значительно снизила свою урожайность. Тогда нужно внести на каждый метр площади 6—10 кг навоза и по 30-60 г нитрофосфата.
Опрыскивать от болезней и вредителей при хорошем уходе тоже не потребуется. Единственный вредитель, поражающий ягоды, истребляется своевременным сбором урожая.
Сразу после посадки обрезать облепиху не стоит. Слегка укорачивают только хлысты – саженцы без разветвлений. Такая обрезка ускорит формирование кроны.
Формировать стараются в виде полукустовой низкорослой формы. На зиму привязывают к колышку, чтобы снег не сломал молодой саженец. Скелетные ветви, как и на остальных культурах, выбирают из ветвей, растущих в разные стороны, вырезая конкурентов и убирая «параллельные ветви».
Омолаживать облепиху начинают в возрасте 8-10 лет. Сигналом к омоложению считают усыхание значительного количества веточек или даже части кроны. В этом случае требуется обрезка ветвей на 2-4-летнюю древесину и срезание всего сушняка.
Облепиха – растение двудомное. Для получения плодов необходимы как женские, так и мужские экземпляры. На 5-6 женских растений достаточно одного мужского.
Отличить мужское растение от женского можно только на 4-5-й год жизни, когда облепиха вступит в плодоношение, по форме генеративных почек. Мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, они имеют 5-10 чешуек разного размера. А у женских генеративных почек формируется по две большие чешуи.
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА – ЯГОДНЫЙ ДОКТОР
Сады Алтайского края и республики Горный Алтай в августе-сентябре буквально ломятся от изобилия крупной и вкусной облепихи – настоящего деликатеса. Я стал свидетелем этого праздника урожая, и мне даже удалось продегустировать сорта, созданные за последние годы в Сибири
Я один из немногих садоводов, кто много лет остается поклонником облепихи. Меня пленяет сказочная красота ее серебристой, как у южных олив, листвы. С нетерпением жду я августа, когда прямо в руки свисают толстые косы ветвей, сплошь облепленных ярко-золотой блестящей ягодой. А в прошлом году специально к сбору урожаю облепихи я приехал на Алтай, где за последние годы создано достаточно много сортов, приспособленных для разнообразных природно-климатических условий нашей страны.
Аромат и вкус этих ягод так хороши, что насытиться ими невозможно.
Они на удивление сладкие, практически без кислинки.
Ягода плотная, с длинной плодоножкой, не раздавливается
СТАЛА КРУПНЕЕ В ТРИ РАЗА
По облепиховому саду в несколько гектаров меня сопровождала Е. И. Пантелеева – известный ученый, лауреат премии Евросоюза, автор современных сортов «северной оливы». Узнал я и реальный вкус новых сортов. И, конечно же, записывал названия в полном смысле слова десертной облепихи: Теньга, Любимая, Алтайская, Елизавета, Жемчужница, Клавдия, Сударушка, Превосходная, Чулышманка, Чуйская.
Аромат и вкус этих ягод так хороши, что насытиться ими невозможно. Они на удивление сладкие, практически без кислинки. Ягода плотная, с длинной плодоножкой, не раздавливается в руках, поэтому собирать ее легко, приятно и производительно: по 10-12 кг за час!
По урожайности лидирует Чуйская, созданная еще в прошлые годы. А по весу ягоды (до 1, 4 г) интересны такие новинки, как Августина, Ажурная. Они крупнее дикорастущей облепихи в 5-7 раз, и втрое – тех первых сортов, которые были популярны лет 50 назад!
С УЧЕТОМ НЕДОСТАТКОВ
Полвека назад первые в мире три сорта -Новость Алтая, Дар Катуни и Золотой початок – стали сенсацией XX века.
Однако в середине 80-х годов в средней полосе насаждения неожиданно стали погибать. Старые сорта не предусматривали устойчивость к оттепелям и болезням. При выведении новых поколений недостатки уже учли, используя дикорастущую облепиху из 11 разных областей страны.
Собирать современную облепиху удобно, поскольку деревья в основном низкорослые.
КРАСИВЫЕ И ЗДОРОВЫЕ
Еще дерево облепихи красивое, непривычного цвета, с ярко-оранжевыми и красными плодами. Такие накапливают много каротина (больше, чем морковь!) и максимум (до 9%) целебного масла, чем и отличаются Живко, Аюла, Джемовая. Как следует из названия, последняя хороша еще и для домашних заготовок. Кстати, при консервировании компотов и соков из сладкоплодной облепихи не требуется сахара. Экономно и полезно!
Назову и особо витаминные новинки, способные накапливать в 100 г плодов одну-две суточных нормы аскорбиновой кислоты и каротина, поэтому их желательно потреблять в свежем виде: Оранжевая, Лучезарная, Любимая, Живко, Чечек.
Среди алтайских сортов появилось много устойчивых к основной болезни – усыханию (например, Чулышманка и Солнечная). Немало и таких, которые рекомендованы для пяти-восьми регионов, включая Центральный.
СОРТА ЕСТЬ, А САЖЕНЦЫ?
В отечественном Госреестре – 76 сортов облепихи. А будут ли они в питомниках и магазинах к осенне-весенним посадкам? При обращении в столичные и провинциальные магазины я выяснил: далеко не везде продаются сорта даже прежних лет селекции, не говоря уже о современных сладкоплодных, с повышенным содержанием витаминов. А в ближайшем к моему дому подмосковном питомнике предлагают южно-европейские сорта из Франции, весьма сомнительной в наших условиях зимостойкости.
Вместе с тем давно известны простейшие способы массового размножения облепихи – одревесневшими и зелеными черенками при укореняемости 96%. Почему этим не занимаются питомники -трудно понять. Тем более, что интерес к «сибирской оливе» в последние годы вновь начинает расти.
ОБЛЕПИХА ЛЕЧИТ С НОГ ДО ГОЛОВЫ
Сибиряки нередко величают облепиху «ягодой-доктором» и однозначно правы.
В народной медицине за ней издавна закрепилась слава самой целебной поливитаминной ягоды на свете, способной поднять на ноги даже тяжелобольного.
Доказано: облепиха действительно оздоравливает сердце, желудок, кишечник, печень, почки, да и весь наш организм;
- заживляет ожоги, порезы, ранения. Устраняет воспаления и обеззараживает;
- в листьях, коре, древесине, корнях облепихи присутствуют 8 витаминов,
- кроме того, обнаружены минералы, аминокислоты и вещества, которые редко встречаются в растениях, причем в таком количестве и соотношении, что действуют очень эффективно;
- настой из листьев снижает высокое давление, а из измельченных веток
- с корой – профилактирует онкологические заболевания; облепиховое масло – средство от гастрита, язвы, дискомфорта желудка и кишечника, а еще и от стоматита, воспаления десен;
- плоды устраняют авитаминоз, повышают иммунитет, невосприимчивость
- к инфекционным заболеваниям;
- в ягодах найдено особое вещество – серотонин, которое способно улучшать настроение.
УСПОКАИВАЕТ НЕРВЫ
Ежедневный чай с добавкой ягод облепихи устраняет тревожный сон, успокаивает нервную систему, укрепляет здоровье в целом. Неслучайно для долгожителей Тибета это привычный повседневный напиток.
© Автор: Венедикт Дадыкин, Москва – Барнаул – Горно-Алтайск
Выращивание облепихи – посадка и уход: видео
© Автор: Марина Сергеевна ШАЛКЕВИЧ, кандидат с/х наук, ученый секретарь РУП «Институт плодоводства»
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Черноплодная малина Кумберленд (фото) – как сажать и как ухаживать, мои отзывы
- Лучшие сорта смородины, жимолости и крыжовника для Московской области
- Осенняя обрезка кустарников от А до Я
- Урожайные смородина и крыжовник секрет – в осенней обрезке
- Виды барбариса (фото)
- Жимолость, малина, смородина и их лучшие сорта – отзывы профессионалов
- Выращивание финика зизифуса: посадка, уход и обрезка
- Какие кустарники сажают под зиму, осенью?
- Выращивание черной малины – описание, посадка и советы по уходу (Омск)
- Ягодный сад: лучшие сорта черной и красной смородины, жимолости и крыжовника (фото + описание)
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Облепиху всегда считал крайне неприхотливым растением, и даже не подкармливал. Правильно ли я поступаю? Или подкормки все же нужны?
#
Действительно, во многих источниках можно прочесть, что под облепиху не нужно вносить азот, поскольку у нее на корнях, подобно бобовым, имеются симбиотические клубеньки с бактериями, фиксирующие азот атмосферы. Но этого недостаточно: клубеньков не много, образуются они далеко не везде и не сразу, поэтому полностью снабдить растение азотом не в состоянии.
Но азотные подкормки нужно исключить во второй половине лета, чтобы не мешать вызреванию побегов.
Кроме азотных, нужны подкормки калием, фосфором и микроэлементами. Калий, как и азот, легко вымывается талыми, дождевыми и поливными водами. Восполнять недостаток необходимо.
Кроме корневых можно использовать и внекорневые подкормки по листьям. Особенно актуальны они для заболевших растений, которым нужна срочная помощь, а также для молодых саженцев. Разведите комплексное минеральное удобрение в воде по инструкции и опрыскайте раствором по листьям.
Современные сорта облепихи дают высокие урожаи крупных ягод. И чтобы получить урожай сполна, рекомендуем подкармливать кусты не только минералкой, но и органикой. Например, разведите коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) водой. Поливайте по периметру кустов, где находятся всасывающие корни, или сделайте скважины глубиной 40 см.
Обязательно подкармливайте облепиху золой. Она не только содержит много калия и фосфора, но и слегка раскисляет почву, а это также необходимо облепихе, чтобы полностью усваивать все питательные элементы из почвы.
А. ПОЛУНИНА
#
Хочу размножить облепиху для живой изгороди. Подскажите, можно ли это сделать зелеными черенками? В какое время?
#
— Планируйте зеленое черенкование облепихи в период интенсивного роста побегов — с середины июня до середины июля. Черенки лучше заготавливайте из длинных ростовых побегов (чем из укороченных боковых), причем из верхушечной части. Перед посадкой в пленочную тепличку черенки замочите на 12 часов в растворе Корневина (по инструкции) — это увеличит количество первичных корешков. В результате саженцы получаются более крепкими, лучше зимуют.
#
Если нужно получить большое количество новых растений облепихи (до 20 с одного куста), лучше всего применить способ размножения воздушными отводками.
Для этого используют однолетние и двухлетние побеги толщиной 0,5-1 см. В последнюю декаду июня в нижней части побега удаляют листья и ответвления и накладывают кольцо из мягкой проволоки (медной или алюминиевой) диаметром 1,5-2 мм. Часть побега, расположенную над кольцом, обкладывают влажным мхом, оборачивают полиэтиленовой пленкой и светлой бумагой и закрепляют. Примерно через две недели на воздушных отводках образуются корешки, которые отделяют в первой декаде августа и высаживают на грядку с рыхлой почвой.
Марина Сергеевна ШАЛКЕВИЧ
#
Всем хороша облепиха, но из-за того, что растение двудомное, на 3-4 женских куста обязательно нужно посадить один мужской, иначе ягод не будет. Но далеко не каждый дачник готов выделить столько места на своем участке…
Каково же было мое удивление, когда в одном из районов своего города среди хозяйственных построек я обнаружил однодомное растение облепихи. В радиусе 200 м ни одного другого куста облепихи больше не заметил.
Вместе с тем часть веток была усыпана оранжевыми ягодами. В верхней половине дерева ветви стояли голые — думаю, они покрыты мужскими цветковыми почками, а в нижней, судя по урожаю, — женскими.
Делаю вывод: пыльца с цветков верхних ветвей, осыпаясь, опыляет нижние (женские). Сейчас дерево в один ствол выросло до 4 м, вокруг растет несколько маленьких корневых отпрысков. По вкусу плодов моя находка ничем не отличается от привычной облепихи.
#
Вывод неверный. Среди видов облепихи нет однодомных. Облепиха — ветроопылямое растение, пыльца очень легко может разноситься ветром на несколько километров. Отсюда и незначительное плодоношение единичного дерева.
Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук
#
Несколько лет урожай облепихи портила облепиховая муха. Теперь справиться с напастью мне помогают следующие меры:
В апреле почву под растениями мульчирую плотным слоем (IQ-15 см) торфа или опилок. В итоге мухам после зимовки сложно выбираться наружу.
В начале июля, когда отрождаются личинки, обрабатываю деревья Лепи доци дом или Битоксибациллином (2-3 г на 1 л). Если вредителя много, через неделю обработку повторяю.
В конце июля, за месяц до сбора ягод, опрыскиваю инсектицидом Ак-теллик (10 мл на 10 л воды).
Примерно с середины августа закрываю приствольные круги черной пленкой, поверх которой насыпаю землю слоем 7-10 см. Личинки мухи зарываются в нее для зимовки. В конце сентября эту почву с пленки при перекопке заделываю на глубину не менее 20 см, где вредитель и погибает.
Максим ПОЗДНОВ
#
Облепиха в моем саду росла еще с 80-х годов, когда был всплеск интереса к этой целебной ягоде. Тогда моя мама купила несколько саженцев неизвестного сорта. А может, это и не сорт был: тогда под видом культурной облепихи нередко продавали привезенные из Азии дички. Тем не менее кусты отлично росли, обновлялись корневой порослью и давали немалый урожай. Правда, из-за колючек на ветках нежные, плотно сидящие ягоды собирать было непросто.
Несколько лет назад я заехала в гости к подруге и была совершенно поражена ее облепихой: ягоды почти втрое крупнее и вкуснее, чем мои. И главное – ветви почти без шипов, лишь кое-где попа-даются небольшие тупые пенечки. Собирать плоды с них гораздо удобнее. Оказалось, что за последние десятилетия селекция облепихи продви нулась далеко, и сейчас выведено множество новых сортов без колючек.
Той же осенью я поехала в питомник и приобрела
сразу 2 сорта: «девочек» Чуйской и Превосходной. «Мальчики» у меня на участке и так росли, решила пока их не менять.
Чуйская – сорт сибирской селекции. Ее кусты вырастают невысокими, с редкой кроной, почти без колючек, ягоды плотно сидят на ветвях-« початках». При сборе проще срезать эти веточки целиком, а потом уже за столом отделять ягоды. Срок жизни отдельных стволов невелик – 8-10 лет, так что нужно своевременно позаботиться о замещении. Превосходная обещает вырасти в довольно высокое деревце. Видимо, через несколько лет для сбора урожая понадобится стремянка, зато высоко расположенные ягоды почти не поражает облепиховая муха, и на ветвях нет колючек.
#
Режу с ветками урожай
Облепиха — очень полезная ягода. Но многие дачники игнорируют ее только потому, что трудно собирать плоды. Я и сам часто сокрушался, оставляя зрелые ягоды на ветках, пока не нашел легкий способ сбора этих оранжевых витаминов.
Может, с точки зрения садоводства, я поступаю неправильно, но урожай срезаю вместе с ветками. Деревья довольно легко переносят мою обрезку, проблем пока не было. Далее полученные ветки еще нарезаю на короткие отрезки по 5 см, чтобы они поместились в полиэтиленовый пакет. Его кладу в морозильник часа на два.
После этого ягоды становятся твердыми, как горох, и их очень легко обобрать. Можно даже просто постучать веточками по столу, ягоды слетают сами по себе. Я их опять складываю в пакет и снова – в морозильник, теперь уже на хранение. Перед заморозкой плоды не промываю, иначе они покроются льдом. А перед употреблением замороженные ягоды ополаскиваю теплой водой и использую. Беру, например, по горсточке черноплодной рябины, сушеных яблок и груш, облепиху и варю компот. Полученный напиток процеживаю, наливаю в пластиковые бутылки и ставлю в холодильник. Так я всю зиму с вкусным витаминным напитком.
#
МОЙ СПОСОБ СБОРА ОБЛЕПИХИ
Облепиха – очень полезная ягода. Но многие дачники игнорируют ее только потому, что ее трудно собирать. Я и сам часто сокрушался, но оставлял зрелую ягоду на ветках, пока не нашел легкий способ сбора этих оранжевых витаминов.
Может, с точки зрения садоводства я поступаю неправильно, но собираю ягоды со срезанных веток. Деревья довольно легко переносят мою обрезку, проблем пока не было. Далее полученные ветки еще нарезаю на короткие отрезки, сантиметров по пять, чтобы они поместились в целлофановый пакет. И кладу его в морозильник часа на два. По-
сле этого ягоды становятся твердыми, как горох, их очень легко обобрать. Можно даже просто постучать веточками – ягоды слетают сами по себе.
Я их складываю в пакет – и снова в морозильник. Перед заморозкой ягоды не промываю, иначе они покроются льдом. А перед употреблением замороженные ягоды ополаскиваю теплой водой и использую как душе угодно. Беру, например, по горсточке черноплодной рябины, сушеных яблок и груш, облепиху и варю компот.
Полученный напиток процеживаю, наливаю в пластиковые бутылки и ставлю в холодильник. Так я всю зиму с вкусным витаминным напитком.
#
Облепиха известна своим колючим нравом. Но есть сорта, которые имеют меньшее количество шипов, поэтому и урожай собирать не так опасно. У таких сортов колючки располагаются реже, чем у обычной облепихи, либо они «кучкуются» в верхней части побегов. Я выбрала для своего сада один такой сорт, называется Московская ананасная. У нее такие ароматные ягоды, с легким румянцем на кончиках, от куста отрываются хорошо! Плодоносить сорт начал с 4-го года, что очень порадовало.
Помните, что корневая система у облепихи поверхностная, поэтому растение очень чувствительно к влажности почвы. При недостаточных осадках кусты необходимо поливать так, чтобы влага пропитала слой почвы глубиной 40-50 см.
#
Для размножения облепихи одревесневшими черенками побеги нарезаю в ноябре-начале декабря. Связываю в пучки, храню в снегу (слоем в 50 см). Для защиты от грызунов оборачиваю капроновыми колготками.
Весной, как оттает земля, побеги разрезаю на черенки длиной 18-20 см и замачиваю на сутки в растворе Гетероауксина (200 мл на 1 л воды). Потом погружаю на треть в банки с водой, держу в комнате. Через 5-10 дней, как появится зеленый конус, наполняю емкости рыхлой влажной смесью перегноя с песком (1:2). Накрываю пленкой, в ней делаю отверстия и высаживаю в них черенки. Выращиваю всё лето. На зиму растения укрываю опилками, а следующей весной часть пересаживаю на постоянное место в сад, остальные раздаю соседям.
#
Все женщины знают: от плохого настроения помогает шоколадка.
А врачи подтверждают, что это действительно так. И дело не только в утешении себя любимой вкусненьким, но и в наличии в шоколаде серотонина – вещества, в том числе спасающего нас от депрессии.
Но серотонин содержится не только в масле какао. Довольно много его… в молодых листьях облепихи! Собранные в начале лета и высушенные в тени, они станут основой для чая, который поможет избавиться от осенней хандры. Кроме того, облепиховые листья содержат много витамина С, который тоже не будет лишним промозглой осенью.
Напиток из листьев облепихи готовят, как и большинство травяных чаев: заливают кипятком из расчета 1 ст. л. сырья на 1 стакан воды, кипятят несколько минут и настаивают полчаса в термосе. Можно добавить к нему листья малины, черной смородины, мелиссы. Такой чай обладает успокаивающим действием и пить его лучше на ночь.
Если требуется более мощное средство от подступающей депрессии, то лучше готовить не чай, а настойку, так как серотонин лучше растворяется в спирте. 1 часть листьев заливают 10 частями водки и настаивают 2 недели. Принимают по 20 капель с водой 2-3 раза в день, курс -1 месяц.
#
Хочу рассказать вам секреты успешной посадки облепихи. Во-первых, лучше всего сажать ее весной, до распускания почек.
Во-вторых, чтобы молодое растение не было очень высоким, обрежьте верхушку, оставив саженец высотой 15 – 20 см от земли. В дальнейшем облепиха уже не будет особенно стремиться ввысь. И в-третьих, не забудьте о том, что сажать надо женские и обязательно одно мужское растение.
#
Удобрять облепиху органикой и минеральными смесями – бесполезное занятие. Этой культуре вовсе не нужны ни навоз, ни птичий помет, не говоря уже о селитре или мочевине.
Все дело в том, что облепиха сама себя снабжает азотом, который она берет из воздуха и откладывает в клубеньках, расположенных на корнях. А если уж давать растению питание, то лучше всего использовать компост из листьев березы, яблони или картофельной ботвы.
Он раскладывается в приствольном круге в виде мульчи, которая препятствует росту сорняков, не дает испаряться из земли влаге, а самое главное – не дает почве уплотняться. Этого можно было бы добиться рыхлением, но из-за поверхностного расположения корней облепихе оно противопоказано.
#
Три года назад посадила облепиху. Но она совсем не растет. Это нормально? Стоит ли мне еще дать пару лет растению или лучше его выкорчевать?
#
Если вы пересадили взрослое растение и не провели после посадки сильной обрезки, то в ближайшие 2-3 года хорошего роста не ждите. Если посадили молодое растение, и оно не дает нового прироста, то проблема, вероятнее всего, в непригодности почвы для этой культуры. Что делать? Пересадите растение на новое место, а лучше всего — приобретите новый саженец.
#
Облепиха в моем саду занимает одно из почетных мест. Весной первым делом удаляю у нее сухие ветви. Если этого не сделать вовремя, через них в дерево могут проникнуть вредители и болезни. Убираю также поросль – сначала оголяю лопатой основание побега, а затем отпиливаю его. Рану замазываю садовым варом и присыпаю место плодородной почвой.
Вообще я подсыпаю такую почву по всему приствольному кругу, добавив под каждое дерево по 1,5 ведра перепревшей органики и по 25 г фосфорного и калийного удобрений. Если ваши деревца хорошо растут и плодоносят, можно вносить такую подкормку реже – 1 раз в 2-3 года.
#
Что-бы получать урожай облепихи, надо сажать один мужской куст на несколько женских. Но при покупке саженцев определить пол практически невозможно. В этом случае я могу предложить вам самим укоренить черенки. Так вы будете знать, мужские они или женские. Черенки (длиной 20 см) нарезают весной еще до распускания почек с годичных побегов. В почву их надо заглубить на 4-6 почек. В августе у черенков появятся корни, а весной следующего года их можно будет посадить на постоянное место. Конечно, проще размножить облепиху корневой порослью. Но мой аргумент против такого способа – поросль образуется далеко от материнского дерева, и вы можете не понять, от какого растения выскочил побег, от женского или мужского.
#
Собираем облепиху
В минувшем сезоне у нас облепиха первый раз дала хороший урожай. Казалось бы, радоваться надо, а мы с этими ягодами, честно скажу, намучились. Плоды у облепихи собирать очень сложно – они часто повреждаются, на ветках колючки. Уже хотели оставить урожай птицам, но сосед подсказал нам нехитрые, но удобные способы сбора.
Если ягод очень много, их можно раздавливать прямо на ветках, подставив для сока какую-либо емкость. Уже за полчаса работы удастся собрать 1-1,5 л сока, хотя часть драгоценного продукта, к сожалению, растекается по рукам и проливается мимо емкости.
Когда каждая ягодка на счету, их можно срезать маленькими ножницами или соскабливать с веток в ведерко чем-нибудь плоским: ножом, совочком, специально изготовленным скребком и т.д. Слепые побеги (на их концах не развиты почки возобновления) есть смысл срезать и не торопясь обобрать дома. Не нужно бояться, что это повредит дереву, – такие побеги все равно отомрут.
А еще можно дождаться первого мороза, расстелить под деревом ткань или пленку и толстой палкой, обвязанной чем-либо мягким, постучать по веткам, чтобы ягоды осыпались.