Как вырастить яблоневый сад на “трудном” участке
Содержание ✓
Яблоневый сад на проблемном участке
СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ. ПЛОДОНОШЕНИЕ: На 6-7-й год после посадки
ПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ: 30-40 лет
КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ ПЛОДОНОШЕНИЕ: На 3-6-й год, а у некоторых сортов — уже на следующий год после посадки
ПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ: На карликовых подвоях — 15-20 лет; на полукарликовых — 20-25 лет
Трудно представить даже маленький данный участок без яблони. Об этой культуре мы знаем, казалось бы, всё. Почему же тогда деревья зачастую плохо развиваются или вовсе погибают? Причина нередко кроется в неправильной посадке.
Особенно серьезно к этому вопросу нужно подойти владельцам участков, расположенных на тяжелых глинистых почвах, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
У нас в Ленинградской области таких участков предостаточно. Вырастить сад на них сложно. Опыт пришел с годами: сейчас выработала для себя правила посадки, которые дают хорошие результаты.
Читайте также: Яблоня декоративная (фото) сорта посадка и уход
«Свои» саженцы яблони
Если схватить саженец впопыхах, пробегая по садовой выставке, или купить его у сомнительных продавцов у дороги, то, скорее всего, у вас ничего не вырастет. Велика вероятность, что вам подсунут южное растение. В средней полосе при посадке весной оно укоренится, но зиму вряд ли переживет. Я ради эксперимента приобрела на выставке двухметровую яблоню в контейнере. Посадила осенью. За зиму она вымерзла, но от корней пошла поросль, на которую сделала прививку. Увы, следующую зиму не выдержала даже корневая система.
Лучше покупать саженцы районированного сорта в местных питомниках с хорошей репутацией.
ФАКТ: ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ РЯДОМ С ЯБЛОНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСАДИТЬ ДРУГОЙ СОРТ ЯБЛОНИ. НА МАЛЕНЬКИХ УЧАСТКАХ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ РАННИЕ, ОСЕННИЕ И ЗИМНИЕ СОРТА, СЭКОНОМИТЬ МЕСТО ПОМОЖЕТ ПРИВИВКА В КРОНУ.
Внимание — на корни
Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать с ранней весны до поздней осени. Некоторые авторы советуют при этом ком земли с корней отряхнуть, а корни расправить. Но я сажаю с комом.
При покупке саженца с открытой корневой системой обратите внимание на корни: они не должны быть сухими, а скелетные — обрубленными. И еще: саженцы должны быть без листьев!
Глина — могила для саженца яблони
Это не мое изречение, но на практике убедилась: саженцы всех плодовых деревьев на тяжелых глинистых почвах при высоком уровне залегания грунтовых вод могут погибнуть. Их необходимо высаживать на холмы.
Так же поступают и на торфяно-болотных почвах. Плодородные земли в нашей местности встречаются только у великих тружеников, ежегодно улучшающих почву навозом, торфом, песком и компостом.
Читайте также: Колонновидные яблони начинающим – вопросы и ответы профессионала
Посадка яблони на холм
Что касается схемы посадки, то я максимально ее упростила. Рекомендую! Намечаю место под яблоню диаметром 2 м. Не перекапываю! Даже сорняки не выбираю (они все равно потом погибнут). Рассыпаю комплексное минеральное удобрение из расчета 15 г на 1 кв.м. Далее в 
центре укладываю перевернутый пласт дерна размером 30×30 или 40×40 см и толщиной от 15 до 20 см и на него устанавливаю саженец с комом земли (предпочитаю саженцы с закрытой корневой системой). Засыпаю плодородной смесью, слегка уплотняя.
Готовлю ее так: смешиваю по ведру дерновой земли, торфа, перегноя (перепревшего навоза или компоста), полведра речного песка, литровую банку золы и 30-40 г. комплексного минерального удобрения. На одно дерево уходит 3-6 таких порций. Важно! Место прививки не засыпаю! От прививки до поверхности грунта должно быть не менее 3 см (см. рис.).
Делаю по окружности диаметром 1,5 м невысокий бортик и обильно поливаю саженец. Рядом вбиваю острый кол-опору и привязываю к нему саженец. Вообще, сам холм при посадке делаю небольшим, диаметром всего 1 м, а в течение лета обкладываю его выполотыми сорняками, пересыпаю их попеременно ведром торфа, ведром песка, добавляю золу. К осени этот плодородный холм довожу до необходимых 2 м в диаметре.
СОВЕТЫ
При покупке саженца с открытой корневой системой оберните корни влажной тканью. А если все же корни подсохли, перед посадкой замочите их в глиняной болтушке на сутки.
Хорошо разрыхляют землю в саду лежалые опилки. Сначала их использую для укрытия молодых саженцев на зиму, затем складываю в борозды, где они «отлеживаются» 2-3 года, и только потом заделываю в почву.
© Автор: Елена ЛИТВЯКОВА. г. Санкт-Петербург. Фото автора. Рис. Ивана ЕРШОВА
НА ЗАМЕТКУ: ЯБЛОНЕВЫЙ САД: ТОНКОСТИ ПОСАДКИ И УХОДА
Прежде чем выбрать яблоню, убедитесь, что ее размер, форма, вкусовые качества вам подходят. Выбирая между однолетними и двулетними саженцами, я приобретаю последние, они раньше начнут плодоносить. Нужно сориентироваться, какие покупать сорта: летние, осенние, зимние. Поинтересуйтесь у продавца, какие сорта являются хорошими взаимоопылителями и дают высокий урожай. Лучше выбирать иммунные сорта с устойчивостью к парше и другим заболеваниям, морозоустойчивые.
В первый год после посадки деревья нуждаются в поливе несколько раз за лето. Поначалу поливаю раз в 2 недели, во второй половине лета поливы сокращаю. При этом расходую по 3-4 ведра на одно деревце. После каждого полива участок вокруг дерева мульчирую рыхлой почвой или перегноем.
Чтобы обеспечить все плодовые деревья всеми необходимыми элементами питания, вношу органические удобрения (навоз, компост) и минеральные. Навоз вношу ежегодно, обычно осенью, отдельно или вместе с минеральными удобрениями: суперфосфатом и калийной солью (по инструкции).
Азотные удобрения вношу поверхностно в 2 срока: рано весной перед началом роста и в первой половине вегетативного периода. Использую аммиачную силитру и сульфат аммония (также по инструкции). Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду закладываю в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.
Молодые деревца особенно чувствительны к морозам, поэтому с их приближением (особенно в средней полосе) почву приствольных кругов нужно замульчировать перегноем, торфом, компостом. Деревья нужно окучить, стволы обвязать еловыми ветками верхушками вниз для защиты от повреждения зайцами и другими грызунами. У нас в саду из-за теплого климата таких проблем нет, а от грызунов раскладываем в норы отравленные приманки. Знаю, что садоводы кроме лапника используют оборачивание стволов полосками пергамента, тростником, разрезанными пластиковыми бутылками.
Стволы деревьев возрастом до 5 лет я белю раствором мела, а постарше – известковым раствором (3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины на 10 л воды). В раствор можно добавить 2 ст. молока, 100 г столярного клея, 500 г медного купороса.
При таком уходе за молодым плодовым садом, который ему по нраву, ждите вкусных и ароматных яблок.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Ежегодный урожай яблок – что нужно сделать
- Спуровые сорта яблонь – что это такое
- Саженцы яблони – какие и как выбирать? Полезные советы
- Яблоня сорта Айнур (фото) – мои отзывы
- Сорта яблок для переработки и консервирования – названия и описание: ХОЗЯЙКАМ на заметку
- Выбираем сорт яблок для Центральной России – фото, название и описание
- Яблони кребы и ранетки – сорта с названием, фото и описанием
- Зимние сорта яблок – что посоветуете?
- Яблоня декоративная (фото) сорта посадка и уход
- Почему текут (плачут) яблони
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
У яблони сорта Гоушовка московская после зимы в нескольких местах появились длинные трещины. Продезинфицировал раны раствором медного купороса (10 г на 1 л воды). Однако этого оказалось недостаточно. Через год вдоль морозобоин кора вздулась. Ствол зачистил до здоровой древесины, затем обработал раствором медного купороса, замазал садовым варом и обмотал садовым бинтом.
Но сомневался, что дерево восстановится, — слишком уж большими были повреждения. Подсказку дала сама яблоня. Из земли полезла дикая поросль, чего раньше не было.
И тут возникла мысль: если совместить эти побеги со стволом, то по ним усилится перемещение питательных веществ от корней к листьям и обратно. Прошлой весной оставил 4 самых крупных побега поросли (остальные вырезал у основания) и в апреле привил их в ствол способом «в боковой зарез» (два побега привил выше места повреждения яблони, оставшиеся — по одному в нижние скелетные ветви). На привитых стволиках удалил все почки. В течение лета на поросли удалял побеги и молодые листочки. Регулярно поливал и подкармливал яблоню. Выводы, насколько оправдан такой метод лечения, сделаю в конце этого сезона.
#
Описанный способ напоминает прививку мостиком и вполне оправдан в данном случае. Но будьте готовы к тому, что при глубоком поражении тканей дерево может и не восстановиться. Иногда проще посадить новый саженец или подвой и привить на него черенок (либо почку) с пораженной морозом яблони.
Для профилактики морозобоин осенью оборачивайте стволики молодых саженцев белым нетканым укрывным материалом. Деревья старше пяти лет на зиму белите.
#
Хочу поделиться своим опытом выращивания яблоневого сада. Не претендую на истину в последней инстанции, но щедрые урожаи я собираю каждый год.
И самым первым условием этого считаю правильный подбор сортов, ведь именно от них зависит скороплодность высаженных саженцев: одни начинают плодоносить уже через 2-3 года, а другие и через 5-6 лет не могут раскачаться (зато если посадка была проведена правильно, то они сторицей отблагодарят и за труды, и за ожидание).
Вот потому-то в саду надо непременно сажать минимум три сорта, чтобы иметь гарантированное и ровное плодоношение в течение всего сезона.
К тому же это обеспечивает перекрестное опыление деревьев смесью пыльцы, потому что большинство популярных сортов являются самобесплодными.
Сроки вступления в плодоношение зависят и от глубины посадки. Я саженцы сажаю так, чтобы корневые шейки (или места прививок на подвоях) находились на 5-7 см выше краев посадочных ям, потому что земля в них вскоре непременно осядет, и тогда эти «критические точки» деревьев окажутся на уровне поверхности почвы. Кстати, при заправке посадочных ям я никогда не вношу в них свежий навоз и азотные удобрения, чтобы не вызывать угнетения слабых еще корней аммиаком.
Но и c необходимыми азотными добавками надо быть очень осторожными, ведь при избытке азота яблони начинают жировать и не хотят плодоносить.
А несколько лет назад я освоила еще один любопытный прием, тоже позволяющий ускорить плодоношение деревьев: отгибаю скелетные ветви кроны, которые растут под углом менее 45° относительно ствола, с помощью специальных распорок из проволоки, снабженных резиновыми прокладками, чтобы не повредить кору.
#
Яблоки у меня поспевают – и почти все червивые. Они практически не хранятся. В прошлом году обрабатывала деревья в июне, июле и августе препаратами, в результате червей не было, но яблоки стали гнить с середины. Расскажите, как бороться с этими напастями.
#
Причиной того, что плоды червивые и не хранятся, является яблонная плодожорка. Каждая гусеница обычно портит два или три плода, но бывает и больше, если же плод упадет, то гусеница выбирается, взбирается вверх по стволу, находит новый плод, и все повторяется.
Обычно для борьбы с плодожоркой применяют химические препара- I ты. Все они эффектив- I ны, если обработки проводить в оптимальные сроки. Так, например, самое первое опрыскивание нужно провести уже в мае, при этом температура воздуха должна быть выше 20°, повторить обработку можно в период цветения и последний раз обработать по первой завязи величиной с пятирублевую монету. Проводить обработки по созревающим плодам категорически нельзя, так скорее отравитесь вы, а не плодожорка.
В борьбе эффективны синтетические пиретроиды, фосфорорганиче-ские соединения (см. действующее вещество на упаковке препаратов). Обработки нужно проводить в вечернее время, обязательно используя средства личной защиты (респиратор, резиновые перчатки) и вдали от пасек (как минимум, километр).
Не лишними будут и агротехнические приемы. Рано весной можно очистить все растения от старой коры, в ее уголках, как в пещерках, мирно спят куколки плодожорки, которые с приходом тепла превратятся в бабочек. Старую кору, которая уже начала отслаиваться, нужно удалить и сжечь.
Осенью вокруг растений нужно аккуратно, дабы не повредить корни, перекопать почву с оборотом пласта, те куколки, что зимуют в грунте, замерзнут.
В течение сезона легонько встряхивайте яблоню, собирайте те яблоки, что упали, – скорее всего, они червивые, так как здоровым плодам легкая встряска не страшна. Червивые плоды нужно сразу же удалять с участка.
Поскольку обработки были сделаны поздно, гусеницы плодожорки, вероятнее всего, успели отродиться из яиц, проникли в семенные камеры, а когда вышли на поверхность, чтобы перебраться в другие плоды, то погибли от яда. Поэтому вы и не видели самих червей, но сердце-вина яблок оказалась повреждена.
Н. ХРОМОВ
#
После посадки молодой яблони формирую крону так, чтобы получить крепкий скелет растения. Тогда дереву не страшны сильный ветер, налипание мокрого снега, большой вес плодов, из-за чего ветви часто ломаются.
Убедился, что наиболее прочные те ветви, у которых угол отхож-дения от ствола близок к 70 град. А те, что растут под более острым углом, подвержены повреждениям. Весной (когда набухают почки) применяю следующий прием.
Для начала определяю место расположения скелетных ветвей 8 нижнем ярусе. В зависимости от подвоя (карликовый, среднерослый или сильнорослый) первый ярус может находиться на штамбе на высоте 50-120 см от земли.
От выбранной высоты на центральном проводнике отсчитываю 7-8 почек, а все, что выше, обрезаю. Как правило, в одном ярусе должно быть 3-4 скелетные ветки. Поэтому оставляю 4 почки, которые смотрят в разные стороны, остальные ослепляю. Также оставляю самую высокую почку, из которой вырастет продолжение ствола. Чтобы задать правильное направление роста нового побега, над каждой почкой фиксирую бельевую прищепку (см. фото). Зеленый побег вынужден расти вдоль препятствия — ив результате формируется правильный угол отхождения скелетной ветви (близкий к 90 град.).
Таким же образом в следующем году создаю второй ярус и, если понадобится, еще через год — третий.