Подготовка почвы на новом участке под грядки и сад
Как подготовить почву на новом, осваиваемом участке
Год назад мы купили дом с садом.
Сад выкорчевали. Весной планируем разбить грядки на его месте. С чего начинать подготовку почвы? Елизавета Жарова
Решение разбить грядки на месте старого сада вполне оправданно, ведь вновь посаженные молодые плодовые деревья здесь будут плохо расти по причине утомляемости почвы, вызванной накоплением продуктов полураспада растительных остатков — листьев, плодов, отмирающих корней, а также болезнетворных микроорганизмов. На раскорчеванной территории можно успешно выращивать любые однолетние культуры и садовую землянику.
Весной, как только позволят погодные условия (сигналом служит легкое отставание комьев земли от лопаты) необходимо (если это не было сделано осенью) тщательно перекопать участок на штык лопаты, выбрав по возможности остатки корней, корневища многолетних сорняков, а также зимующих в почве личинок вредителей.
Необходимость в известковании участка несложно определить по растущим на нем сорнякам. Крапива, лебеда, пастушья сумка, молочай указывают на нейтральную реакцию (6-6.5 рН) почвы, подходящую большинству огородных культур. Клевер, подорожник, одуванчик, пырей, мать-и-мачеха означают среднюю (5-5.5 рН), а хвощ, осока, лютик, папоротник — высокую (4,5 рН) степень ее закисления.
В последних случаях во время перекопки в почву заделывают гашеную известь, мел, доломитовую муку, древесную золу и другие известкующие материалы из расчета 200-300 г/м2 — при среднем и 300-500 г/м2 — при сильном закислении.
Читайте также: Новый участок – что и где сажать
На песчаных и супесчаных почвах известкование проводят 1 раз в 4-5 лет. на легких суглинистых — 1 раз в 6-8 лет. на тяжелых глинистых — 1 раз в 10 лет. Следует помнить, что на участке, произвесткованном весной этого года, нежелательно выращивать картофель и землянику.
Эффективность известкования возрастает, если совмещать его с внесением минеральных, органических и бактериальных удобрений. Минеральные удобрения разбрасывают по всей поверхности гряды.
На 1 м2 участка вносят в зависимости от состава почвы по 20-40 г аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия. Можно заменить их комплексными минеральными удобрениями, такими как нитроаммофоска, «Кемира Универсал», «Кемира Комби», и другими удобрениями, содержащими помимо основных макроэлементов еще и микроэлементы. Норма внесения — 60-100 г/м2.
Хлорсодержащие (хлористый калий и калийную соль) весной лучше не использовать, так как хлор угнетающе действует на огородные растения и землянику. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) также вносят одновременно с перекопкой почвы из расчета 3-6 кг/м2.
Микроудобрения (медь, бор, железо, марганец, цинк и другие микроэлементы), активизирующие ростовые процессы и способствующие лучшему усвоению растениями питательных веществ, эффективнее использовать для внекорневой и корневой сезонных подкормок.
Бактериальные удобрения (азотобактерин, нитрагин, фосфобактерин, биологически активный грунт АМБ). содержащие полезные почвенные микроорганизмы, повышают плодородные свойства почвы, переводя недоступные для растений формы элементов питания в доступные.
Их вносят во влажную почву в жидком виде, обрабатывают при посеве семена, клубни и корни рассады. Необходимым условием для активного действия бактерий является температура в пределах 20-25°С и рН 6-7.5. Кислые почвы перед внесением бактериальных препаратов надо известковать.
После перекопки с внесением удобрений и извести поверхность земли рыхлят, разбивая крупные комья, выравнивают граблями, затем приступают к нарезке гряд, ориентируя их с севера на юг. На склонах гряды располагают поперек участка, оставляя кромку 5-7 см на каждом ряду для предохранения почвы от размыва.
Высота гряд зависит от состава почвы и климатических условий. На супесчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых —до 15-20 см. На влажных участках сооружают гряды или гребни высотой до 30 см, устраивая систему отводных канавок, через которые стекают излишки воды.
Читайте также: Почва (грунт) в теплице от А до Я
Высокие (50-100 см) гряды, устроенные на холодных тяжелых глинистых или заболоченных почвах, быстрее прогреваются весной и дольше удерживают тепло осенью. В засушливых местах с легкими почвами лучше вовсе обойтись без гряд, высаживая растения в борозды. Ширина стандартной гряды — 90-100 см. борозды — 25-30 см.
К посеву и посадкам холодостойких культур можно приступать, когда почва прогрелась и содержит оптимальное количество влаги (комок грунта можно скатать в нераспадающийся жгут, не запачкав рук).
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Как выбрать хорошую рассаду на рынке – советы специалиста
- Пион уклоняющийся и пижма девичья из семян
- Пятна на каннах – причины
- Гибискус: посадка, выращивание и уход – отвечает профессионал
- Какие грибы на грецком орехе могут погубить дерево?
- Польза белого клевера
- Почему у рассады помидор листья стали фиолетовыми
- Саженцы цветов по почте что делать если пришли больные, увядшие, ослабленные?
- Цветы и другие растения для сырого, «мокрого» сада
- Что делать с падалицей
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Чтобы весной почва была готова к посадкам, я начинаю ею заниматься с осени. Перед перекопкой убираю с участка весь мусор, удаляю сорняки. Копаю на полный штык лопаты и сразу добавляю органику. Обычно использую перепревший коровий навоз. Закладываю его не глубже 20 см от поверхности.
Если при перекопке попадаются корни сорняков, убираю их руками, Комья земли не разбиваю, чтобы зимой задерживался снег и весной земля напиталась талыми водами.
Весной, когда почва подсохнет, я вновь ее перекапываю, формирую грядки и мульчирую. Мульчирующий слой при перегнивании питает землю и способствует сохранению влаги.
#
Вообще-то положено готовить почву с осени: перекопать, внести органические удобрения, произвестковать, если она кислая. Но ведь не всегда и не у всех это получается.
Поэтому обращаем внимание на особенности подготовки почвы ранней весной, перед посевом.
Когда земля достаточно подсохнет (она должна крошиться, а не прилипать к тяпке и зубьям граблей), сначала выравниваем ее поверхность обратной стороной тяжелых граблей, чтобы уменьшить испарение влаги. Через несколько дней разбрасываем минеральные удобрения (по нормам, предусмотренным инструкцией), древесную золу, затем почву мелко перекапываем на глубину не более 20 см или просто рыхлим, заделывая удобрения. При этом азотные удобрения можно лишь слегка заделать в почву, а калийные и фосфорные хорошо перемешиваем с землей. Из органики весной вносим хорошо перепревший навоз, компост или торфо минеральную смесь — 30-60 кг на 10 мг, а на бедных и песчаных почвах — можно и больше.
Непосредственно перед посевом почву еще раз рыхлим на глубину 4-5 см. выравниваем граблями и слегка уплотняем, например, боковой или обратной стороной граблей. Также после посева уплотняем почву в рядках и лунках. Чтобы избежать потери влаги, а весной она быстро испаряется из-за перепада температур, готовим только те грядки, которые сразу будут засеяны. В ветреную погоду для сохранения влаги обязательно накрываем грядки пленкой или агроволокном, чтобы семена не упали в сухую почву.
А вот на сырых пойменных участках , где почва долго не просыхает, грядки делаем приподнятыми на 15-20 см. укрепляя их борта досками, старыми кирпичами, полосками шифера, низким плетнем из обрезанных веток. Еще один способ выращивания овощей на сырых землях — устройство гребней: нешироких насыпных гряд, сужающихся кверху.